尼羅河上的落日輝煌——古埃及文明斷想之一

小樓一夜聽春雨

波音飛機的引擎在云端轟鳴，透過開羅到阿斯旺的埃航航班陳舊舷窗，我始終看到的是一幅令人印象深刻的長卷畫面：荒蕪的土黃色沙漠里，蜿蜒著一條藍色的河流，沙是滯重冷漠的，水卻透著晶瑩靈動。航班飛了很久，這條長河仍然在大地上流淌，一直向天際伸延。毫無疑問，這就是大名鼎鼎的尼羅河！這條不懼大漠平沙，淺淺飄逸在天地間的河流，正是埃及奇跡的源頭，偉大文明的搖籃。發(fā)生在以荒漠為底色的這塊版圖上的故事，也是人類史上最令人難以置信的傳奇之一——依靠尼羅河對大片干涸土地年復一年地澆灌，竟然能夠在并不豐饒、甚至極為貧瘠的戈壁灘上，孕育出了公元前全世界最輝煌的古代文明。這一神跡，如果不是親眼目睹，聽起來都近乎天方夜譚。 （一）古埃及文物的價值何在？圖坦卡蒙的一幅黃金面具，已成估值十億美元的稀世珍寶。 看看開羅博物館里圖坦卡蒙的皇室專柜展覽吧。一個法老戴的看上去頗顯輕盈的面具，就使用十公斤黃金，一具法老鑲滿珠翠的棺槨，耗費的純金材質就達一百一十公斤。亙古荒無人煙的沙漠上，古埃及人從哪里找到了那么多黃金？更讓人吃驚的是圖坦卡蒙的面具和棺槨上的五彩繽紛，特別是珍貴的“埃及藍”，就象大自然中最漂亮的藍孔雀開屏時的層層羽翎，在展室聚光燈下燦然生輝。這博物館里的瑰寶，和我們曾相距3300年的遙遠歲月，生存在漫漫黃沙中的埃及人，怎么能想到使用這么絢麗奪目的顏色？怎么會擁有如此嫻熟地在貴金屬上鑲嵌珠寶的技藝？網上都沿襲一種說法，帝王谷打開圖坦卡蒙隱秘的墓室時，在里面發(fā)現的皇家用品共有5000件，而獲得過埃及學博士學位的意大利人弗朗西斯科. 提拉底提的專著《埃及博物館珍寶圖鑒》一書統(tǒng)計說，是3500件，我比較傾向于相信后者數字的真實性。即使是這個數量，也足夠驚人的了。1922年11月4日，是改寫當代考古史的一天，英國探險家哈瓦德. 卡特“站在了歷史的門檻上”。當他手持一支蠟燭，終于推開苦苦尋覓已達十九年之久的這扇墓寢之門時，全世界都被年輕法老的隨葬品驚得目瞪口呆——墓室前廳金光閃爍，鍍金的戰(zhàn)車，彩繪的王榻，釉陶護身符，殘留凝脂的雪花石膏罐，各種珍寶堆積如山；收藏珠寶的首飾匣里，層層疊放了金披肩、金胸佩、黃金鑲嵌瑪瑙的圣甲蟲項鏈……，件件價值連城。為了給每一件文物清理污垢、拍照留檔、造冊登記，發(fā)掘和清理這個陵墓用了整整三年時間。埃及人不無自豪地說，當圖坦卡蒙墓的所有珍品被小心翼翼地抬出國王谷、放進開羅展柜的那一剎間，世界上所有博物館都為之黯然失色。這個說法并非信口開河。百度一下，圖坦卡蒙法老的黃金面具已位居世界文物珍品之首，估值竟達天價的十萬億美元。十萬億美元是什么概念？有人計算過，這已超過了全球排名前十位的富豪的財富總和。我無從知曉這個天價估值從何而來，但也可以斷定，圖坦卡蒙黃金面具以及黃金棺槨，是古代埃及留贈給后世的奢侈禮物，是地地道道的無價之寶。 圖坦卡蒙法老鑲嵌天青石、綠寶石和紅寶石的黃金面具真品，開羅博物館作為國寶收藏，有著不準拍照的嚴格規(guī)定。這是我在埃德夫神廟文物商店發(fā)現的工藝品，仿制得相當逼真。拍下照片，僅供讀者參考。 ? 埃德夫神廟文物商店里見到的圖坦卡蒙金棺，雖然不是真品原件，卻也仿制得維妙維肖，拍照下來僅供參閱。 ? 卡諾匹克罐神龕，伊希斯、奈芙蒂斯、塞勒凱特、尼斯四位女神，深情地展開手臂，保護神龕中的主人。 ? 由四位女神展臂護佑的神龕里面，放置著透明方解石玉制作的卡諾匹克箱，箱內有四個卡諾匹克罐，里面分別貯存著圖坦卡蒙的內藏。按照埃及古老的習俗，逝者的臟器要在制作木乃伊時取出，經脫水處理后單獨密封存放，存放的容器便叫卡諾匹克罐。 ? 卡諾匹克罐上用方解石玉雕琢的頭像，是圖坦卡蒙本人的肖像。這四座雕像（博物館實物展品僅剩三座雕像）頭戴埃及式頭巾，額前裝飾著代表上下埃及的圣蛇和禿鷲，近距離互相對視，饒有趣味。質地細膩溫潤的玉雕，使得少年法老愈發(fā)顯得面如冠玉，眉目如畫，栩栩如生。在所有法老的奢華隨葬品中，這個獨特的卡諾匹克箱，被考古學界評價為“杰作中的精品”。 ? 略顯單薄的國王寶座。遙想當年，圖坦卡蒙在這個御座上開始管理第十八王朝龐大的帝國時，還是個剛滿十歲的孩子。 ? 國王寶座上雕琢的令人感動的局部細節(jié)：安肯森娜蒙給她的丈夫涂橄欖油。 ? 有翼圣甲蟲胸飾，黃金、白銀、琉璃制成。圣甲蟲的前腿托舉著一條兩端上翹的小舟，船上載著代表月亮的荷魯斯之眼，兩側有兩條頭頂太陽圓盤的圣蛇。根據古埃及傳統(tǒng)，小舟代表了月亮每天夜晚在天際航行。 （二）法老和嬪妃深藏地下的墓寢，亦是驚艷世人的繪畫藝術品博物館 古埃及文化中，東方是太陽升起的方位，象征著“生”，西方是太陽墜落的方位，象征著“死”，所以帝王的陵墓群選址在尼羅河西岸，這里恰巧有一座和珠穆朗瑪主峰相似的金字塔型山峰，不知是否契合了法老們尋覓安葬之地時的心愿。重巒疊嶂的谷地里，先后秘密埋葬了62位法老，世人取名帝王谷。帝王谷的地下皇家寢宮深藏不露，不事張揚，地表上的低調荒涼和墓穴里的富麗堂皇恰成對照。墓地入口處隱沒在土黃色的光禿禿的荒山里，寸草不生，連一棵樹都沒有。你絕對想不到，沿著墓道進入大山的腹地，巖石間竟被開鑿出深邃的地下宮殿，里面處處彩繪浮雕，鋪天蓋地的金碧輝煌。這是我到了埃及后才長的見識：幾千年歲月流逝，門農雕像等這些??露在地面的文物，已經被時間和風沙打磨侵蝕得面目全非，時至今日，歷代王朝被保護得最好的藝術精品，原來都深藏在門扉緊閉的帝王地下墓寢里。 圖為編號為kV 9號的墓道。金燦燦的墓道，竟似時空隧道，步入者仿佛在一瞬之間，穿越到古埃及的盛世，走進了法老生前的奢靡殿堂。 ? 帝王谷的墓室壁畫，折射出古埃及人的天文地理知識體系。KV 17號墓道的穹頂，似有一幅夜空上的星座圖。 ? 帝王谷編號KV 9號拉美西斯五世六世合葬墓的巨幅壁畫，描述的是古埃及著名的喪葬學專著的內容，向法老傳授來生如何出入冥界。 ? 女王谷QV 66號墓的神牛壁畫，原作保存完好，色澤鮮艷如初。 ? 從上鏡的角度評價，帝王谷最吸引攝影愛好者的是編號KV 9和KV 17兩個墓地，前者是拉美西斯五世、六世法老的合葬墓室，后者是塞提一世的專屬靈寢。如果非要作一個總體評判的話，看之前最讓我期待、看過后又最讓我滿足的，還是編號 QV 66的墓室，網上熱評的拉美西斯二世的愛妻奈菲爾塔莉的長眠地。古埃及壁畫的美是成熟的美，并非像一些早年的巖畫，筆觸還保持幾分拙樸。恰恰相反，這些畫作技巧超乎想象的圓熟。它的構圖是那么協調，配色是那么柔和，線條是那么流暢，落筆尺度妙入毫顛，美得讓你怦然心動。《西方美術史》的作者蔣勛教授說的話真到位，他說，“美是一種無可名狀的感動”。直面這些美到極致的畫作，我不忍移動雙腿，不舍把視線離開，亦陷于無可名狀的感動而不能自拔。在它們面前，僅有的一點可憐的美學理念統(tǒng)統(tǒng)崩潰，連迄今為止已經見識過的某些世界名畫都為之褪色。留下這些偉大作品的古埃及人，他們真的是人類稚童時代的人嗎？說他們是搭乘UFO來的星際移民，我都相信！ QV 66號墓，坐落在與帝王谷毗鄰的王后谷。山谷里埋葬了90多位國王的嬪妃，唯獨這個墓收費2000埃鎊，是女王谷亦是帝王谷票價最貴的地方，且每個人參觀時間嚴格限制為十分鐘，這是因為壁畫彩繪極為珍貴，擔心游客呼出的二氧化碳，對墓室環(huán)境造成不利影響。都說看景不如聽景，但按圖索驥找到的QV66號墓室，沒有讓我感覺絲毫失望。墓道里的左墻右壁天花板，全是滿滿當當的壁畫浮雕，那顏色鮮艷得太過驚人，就像是昨天畫工才站在畫架前剛剛完成的作品一樣，然而，這可是3300年前的彩繪?。?lt;/span> 走在這個裝飾主義畫風勁吹的美術館，我還依稀看到某些熟悉的東西，恍惚間已經分辨不清這是遠古藝術還是現代美術，反正讓我又想起畢加索、蒙德里安那些大神，他們僅用點線面的現代繪畫語言，就讓唯美之路的探索又回到原點。人類審美的眼光，從某種意義上，正在重返3300年前的尼羅河畔，重溫河谷里的歡聲笑語，致敬那些已隨波逐流遠去的歲月！ 唯獨令人惋惜的是，和吳哥窟斑蒂絲蕾宮、爪哇島普蘭巴南寺一樣，古代埃及這些藝術造詣深厚的宮廷畫師，在女王谷編號Q V 66號墓里也是只留下了偉大的作品、未留下個人的署名，不然，人類藝術史籍的卷帙該添加一批大師級人物，人類藝術的晚空會愈發(fā)群星璀璨！ 埃及之旅啟程那天開始，就心心念念地要來看女王谷的奈菲爾塔莉的墓室，除了網上熱評的風向標，還有一點兒個人的緣故——這位奈菲爾塔莉，是我讀過的一本書《法老的寵妃》里的主人公。書的敘述方式新穎別致，女主人化名艾薇，從英倫古堡到底比斯王宮，憑借一只用紅寶石鑲嵌蛇眼的蛇形手鐲的魔力，在夢幻與現實中頻頻往來穿行，其間的對古埃及宮庭生活畫卷描述入微，比纏綿悱惻的劇情更引人入勝。這是本2006年6月出版的小說，新華書店上架后在編輯部大院里曾傳閱一時。 懷揣著一本書而來，QV66號墓室在我的眼里多了幾分溫情。壁畫畫面中，最引人注目的自然就是墓室主人奈菲爾塔莉。裙裾飄逸的王妃果真漂亮，她的眉目舒朗，面容恬淡，神態(tài)溫婉，嫻靜間透出高貴的優(yōu)雅，整個墓室甚至彌散著女性淡淡的溫馨和無處安放的憂傷。 這種格調，讓我想起了在印度走進泰姬陵時收獲的同樣感覺。那座通體潔白的泰姬陵最讓人稱奇的是，她明明是一座陵園，置身其中卻沒有冷清寂寞之感?；t柳綠、蔦啼燕語之間，為逝者而建的寢宮前竟洋溢著樂生的歡愉。 置身奈菲爾塔莉裝飾華麗的壁道間，也會重拾這種感覺，你會覺得這??是凄涼的墓道，而是通向天堂的旅途，是滿眼都陳列著藝術品的美術博物館，穿行在這些精美的畫作之間，你才明白埃及歷史上的大情圣拉美西斯二世為什么那么執(zhí)著地一生追求著她，愛慕著她，把獻給她的情詩公布天下，鐫刻在神殿最醒目的門楣上。 那天在參觀阿布辛貝勒神廟時，我還留意看了隔壁拉美西斯二世專門為奈菲爾塔莉修的女王殿哈索爾神廟，殿門口是罕見的法老與寵妃并肩站立的巨大雕塑，身旁門楣上留著一眼千年的詩行：“為了她，太陽閃耀，賦予了生命和摯愛；一座強大的神廟，獻給偉大的皇家妻子奈菲爾塔莉?！?lt;/span>奈菲爾塔莉一生為法老生了五個孩子，然后撒手西去，這讓中年喪偶的拉美西斯二世傷心不已。法老對自己一生摯愛的女人的痛惜，不難從這個精心打造的墓寢上看得岀來。國王為奈菲爾塔莉選的這個長眠之地，傾注了古埃及最有權勢的男人對一個風華絕代的女人的綿綿愛意，墓寢里的浮雕之細膩，彩繪之華麗，耳室之玲瓏、柱廳之精致，明顯超出女王谷其他墓地，甚至還遠在帝王谷的許多法老的墓室之上。 女王殿與阿布辛貝勒神廟僅一墻之隔。圖為拉美西斯二世和愛妻奈菲爾塔莉并排站在哈索爾神殿前。這種法老和妃子的塑像比肩而立的情況，在男尊女卑的古埃及十分罕見。 ? （三）尼羅河畔的盧克索神廟遺址中軸線上，有一條長達2.5公里、縱貫南北的長長甬道，兩側對峙排列著斯芬克斯羊頭獅身臥像。漫步其間，百年王朝的大氣磅礴，千年失落的滄桑悲涼，混雜在一起撲面而來，讓人心旌搖曳。 在開羅期間，聽到一位長駐埃及的中國記者的感慨：古埃及是一個巨人的時代，他們建造出的那些地面文物都巨大無比。站在體量巨大的神殿面前，我們這些現代人，好象來自小人國。此話初聽時還有幾分滑稽，過后回想，卻又頗有同感。尼羅河沿岸的神廟，無不矗立著拉美西斯時代留下的神祗和法老的高大塑像，坐姿還是立姿不論，動輒就是十米二十米身高，相當于現在的好幾層宿舍樓。古埃及影響最大的國王是拉美西斯二世，他對龐大的土木工程投入過持久的熱情，經他敲定的皇家項目，個個都是巨石工程。 盧克索號稱世界最大的露天博物館，遍布底比斯時代的遺址。盧克索神廟塔門前，一座全埃及最高的方尖碑，筆直地插向碧藍的晴空。這座最富有埃及魅力的國寶建筑，是向太陽神獻祀的禮物，熠熠生輝的碑體銘文繁密，在高處閃耀著刺眼的陽光。 還有頂天立地的巖石柱廊，也給人印象極為深刻。容納這些石柱的廳院叫柱廳，是神廟引人矚目的地方。卡納克神廟柱廳，有密如石林的石柱134根，每根21米高，粗大的柱礎十位成年人手拉手才勉強合抱。身處柱群中間，光線都頓時暗淡下來，神秘且幽深，竟有進入密不透風的原始森林的感覺。 回國后重新翻揀埃及之行的照片，卡納克神廟森林般的石柱群，盧克索神殿前劍刃似高聳入云的方尖碑，仍然讓內心震撼不已。走在遠古神廟巨大的石柱群和高聳的方尖碑之下，俯仰之間，深感人生的短暫和個體的微渺。這就是拉美西斯法老們所要的震攝效果嗎？ 石柱頂端設計成紙莎草的形狀，象征著太陽給予萬物的生命力。不要忽略這個細節(jié)，古埃及神廟的柱頭裝飾風格，正是希臘人以忍冬草修飾克林斯柱柱頭的借鑒范本，是后世風行的羅馬柱的靈感源頭。 ? 圖為庫姆溫布神廟一幅深含寓意的壁刻：右邊老鷹神和左邊智慧神，兩位神祗正齊心協力，給國王（法老）的頭頂灌注尼羅河水，賦予他力量和智慧。 ? 神殿是恢宏的，柱廳是巨大的，尖碑是挺拔的，誰賦予了巨石作品的創(chuàng)造者力量的源泉？埃及導游穆義告訴我們，是太陽和尼羅河。古埃及神靈多，約有三千之眾，其中太陽神與河神地位崇高。盧克索神廟是供奉太陽神阿蒙拉的圣殿。而寺廟的下面又有一條寬大幽深的斜井，和尼羅河河床溝通，用來探測每年尼羅河泛濫時的水位標高。朝圣的神殿，亦深深扎根在市井的生活里。每年一次的尼羅河汛期到來，河水澆灌，陽光普照，大地回春，生命復蘇，是埃及人生活中無比重要的一件大事，這就難怪，太陽和尼羅河就是古埃及人最虔誠崇拜的神祗。古代埃及一世又一世的法老竭盡一國之力，建起宏大的廟宇，把對太陽和尼羅河的崇敬之情深深地傾注在向神敬獻的殿堂里，每根石柱都鐫刻了圣書體的象形文字，記載著阿蒙拉的豐功偉績，每一面墻壁都布滿精美的浮雕和明艷的彩繪，銘記著古老河神澆灌的幸福。細細端詳，浮雕彩繪里有他們領悟的哲理，有他們立足的河谷，有他們畏懼的宿命，有他們向往的天堂。 讓我銘記最深的，還有從卡納克神廟到盧克索神廟之間，那條舉世無雙的長長甬道，我們權且稱之為獅身公羊大道。這條朝圣之路，位居底比斯神廟建筑群核心區(qū)域，鋪陳在中樞地帶的南北軸線上。大道兩側，對稱排列著羊頭獅身的斯芬克斯臥像；大道的兩頭，連接著帝國最神圣的神祗祭壇，一頭是卡納克神廟的南塔門，一頭是盧克索神廟的北塔門，均為底比斯王都當年最宏大的神廟建筑群遺址。 這顯然是一件獨步天下的大師作品，使用的是經天緯地的建筑語言，“語不驚人死不休”，留下的是一座祭天禮地的建筑豐碑。遙想3000年前，那位權傾天下、一言九鼎的法老王，不惜動用幾百座公羊雄獅雕塑，為古埃及第十九王朝的百年都城布局。這樣的氣魄、這樣的手筆，讓我們再一次遠遠地看到了拉美西斯大帝的背影。 “古人不見今時月，今月曾經照古人”。夜幕低垂，隱約可見甬道石砌路面的坑洼不平。走在這條千年古道上，不免腳下步履踉蹌，舉頭四顧心??然。甬道兩邊的獅身羊頭臥像大都殘缺不堪，道路盡頭的神殿，也已是斷壁殘垣，這讓人不免觸景生悲。昨日的輝煌，今天的衰敗，古埃及命運多舛的整部歷史，都明明白白地寫在這條長長的甬道上。我在反復追問自己：這就是人類早熟文明逃脫不了的歸宿嗎？ （四）面對金字塔那天，我竟一時無語，唯有千年一嘆。一座石頭砌的帝王陵墓，居然可以任性堆壘，直到遮沒半壁南天。這樣動用舉國之力滿足一已之私的超級法老工程，歷史到底該如何評說？那些編撰國家典籍的埃及史學家們，他們的筆下是一闋頌辭還是一曲挽歌？ 第四王朝法老胡夫建造了埃及歷史上最為雄偉壯觀的金字塔，坐落在今開羅近郊吉薩。旅游簡介資料上，均用一大串數字描述了胡夫金字塔的規(guī)模，大家都已耳熟能詳，這里就不再贅述。 吉薩金字塔矗立在尼羅河畔，日日俯瞰著腳下奔流不止的藍色波瀾。河水每年有規(guī)律的泛濫與消退，紙莎草隨之從茂盛到枯萎，太陽每日從尼羅河東岸升起，西岸墜落，這些自然現象的周而復始，讓古埃及人獲得這樣一種啟迪：大千世界是循環(huán)往復的，自然萬物都可以生死輪回，只要保護好遺體，人也是可以獲得重生的。但為了獲得重生，安放遺體就需要這么鋪張的棲身之地嗎？這個問題，我們已經聽不到4000多年前胡夫法老的回答了。但有一點可以確信：這位法老心目中，篤定認為，只有天地間的主宰，才有資格配亨這樣的身后哀榮。他就是要為一已之私而役使眾生，掠奪天下，最終在這史無前例的巨大陵墓里心安理得地躺平，進入輪回，向死而生。給自己建造“永恒的住所”，施工量說起來是浩大些，但在法老眼里，這也不是問題。因為個體的力量雖然微如螻蟻，集體的力量卻可以移山填海，埃及歷代王朝的法老早早就洞悉了這個馭民之道。他們驅使全國的勞力到皇室墓地現場服役，用人海戰(zhàn)術匯聚出排山倒海的氣勢，按照匪夷所思的奇思妙想，借助河水的浮力，杠桿撬動滾筒的辦法，沿著沙土鋪成的斜坡，把巨大的石料艱難而又秩序井然地運抵施工現場，日積月累向上堆砌出大如山岳的方錐型塔體。當然，這也不是簡單的搭積木式的過程，工蟻之上還有一批勤勉的工程師，工程師的頭腦自是通曉天文測繪等方方面面的奧秘。 “為了戰(zhàn)勝死亡，法老們修建了金字塔；但有了金字塔，法老們便永遠成為死亡的俘虜”，這是金字塔燈光夜場播音主持人說的一句話。這句耐人尋味的解說詞，道破了法老內心的一樁隱憂，那就是修建金字塔為地面陵墓，終究目標過大，最怕招來盜墓者。事實上，全埃及一共建成過大大小小96座金字塔，結局竟是十室九空，幾千年漫長光陰里，防不勝防，失竊的事一再發(fā)生。如今多數金字塔里面早就沒有了法老木乃伊和皇室陪葬物，連胡夫金字塔也逃脫不了這樣的厄運，塔內墓道盡頭只剩一個徒空四壁光禿禿的石頭墓室。為了走出這心腹之患的陰影，從古埃及第十七王朝的圖特摩斯開始，法老們就不再修建金字塔來存放自己的木乃伊，而是從此把陵墓改建在了底比斯西南一條荒無人煙的山谷中。 從高高在上的金字塔到深藏山澗的地下陵墓，我認為，這個倏然踩下剎車的喪葬方式急轉彎，背后還有一個更為重要的原因，那就是國家負荷承受力的近乎崩潰。當年胡夫強迫全國所有埃及人服勞役，每10萬民工組成一班，三個月輪換一次，從采石到建成全部工程共用了20年時間。如果每個法老都用畢生時間修一座金字塔，那結果必然是帝墓陵塔越造越高，役使的勞役愈來愈重。以下是一道簡單的數學題：胡夫金字塔塔身由2300000塊巨石砌成，每塊石料平均重達2.5噸，所以這座古今規(guī)模最大陵塔的總重量，是6250000噸，如果用今天的火車裝運，都需要滿載60萬個車皮。本就生態(tài)脆弱、植被單薄的尼羅河谷生態(tài)圈，已經承載不起法老這么沉重浩大的死亡葬禮了。史料記載，從公元前3000年到公元前2200年間，以吉薩金字塔為象征的埃及“古王國時期”由盛而衰，終于退出了歷史舞臺。此后奴隸和貧民的多次起義，外族列強的頻繁侵略，外憂內患下，勞民傷財的金字塔的建造再無人提起了。“躲進墓塔求永生，管他春夏與秋冬”，胡夫法老們的這一初衷，被歷史證明顯然是落空了。法老的木乃伊不在了，金字塔卻保留下來。不言而喻，從工程建設的角度看，金字塔還是代表了當時古埃及建筑水平的巔峰，直至今日，超穩(wěn)定結構的陵墓本身仍然屹立如初。不論世人如何評價，其在世界上最大的人工建筑物的地位，仍然不可撼動。 （五）這就是神奇的古埃及。在地球上的大部分地域的人類還處于蒙昧階段的茫茫夜色之中時，尼羅河流域已初現文明的瑰麗早霞。 不論是有百年歷史的開羅國家博物館，還是布展不久的埃及文明博物館，都值得拿出旅程表上的整塊時間細細觀賞。那里的館藏文物總數多達25萬件，有斯芬克斯表情凝重的砂巖塑像，有美杜姆鵝彩繪石膏的壁畫，有普蘇森尼斯一世通體純銀的棺槨，還有6000年前的莎草紙文獻······，那個偉大時代遺留下來的文物，是無言的史書，是浩瀚的大海，后世的人們領悟到的或許只是只言片語，僅是點點滴滴。但對我們這些走馬看花的觀光者來說，這只言片語、點點滴滴就已經足夠了，因為古埃及人天生就是一個早慧的人種，他們太聰明過人，太堅韌不拔，太富于創(chuàng)意和想象力，在各方面都卓爾不群、不同凡響，他們開創(chuàng)的業(yè)績的輝煌，遠超出你我的想象，僅是博物館里偶拾的這點兒見識，已足夠讓我們帶回家去反復體味琢磨了。 公允地說，在荒漠四合的封閉年代，上蒼給予埃及人的資源算不上出手慷慨。尼羅河流經埃及境內1530公里，在沙漠荒丘之間，沖刷出了一條寬約3至16公里的河谷，據說從古到今，99%的埃及人口都要緊傍著這條河討生活，生存的空間并不廣闊。但是，僅依托著尼羅河一線狹長河谷和入海口三角洲支撐，他們就能凝聚和釋放出如此驚人的改天換地的能量，把農耕時代的工程建筑技術、繪畫雕塑藝術、奢侈品制作工藝，推向了難以企迪的極致。這也就是說，在地球上的大部分地域的人類還處于蒙昧階段的茫茫夜色之中時，尼羅河流域已初現文明的曙光，黑暗的北非大陸上一派云蒸霞蔚，烘托著噴薄欲出的朝陽。我們據此是否可以斷言，在那個遙遠的年代，埃及人把人類文明托舉的高度，直到今天，還沒有哪個民族敢輕言超越。 這尊頭戴金圍巾、腰纏金短裙、手握金權杖的塑像，古埃及稱之為“卡”，認為墓主靈魂就棲居于他的身體里。“卡”是按照真人比例和墓主生前形象塑造，木坯質地，表面為黑色樹脂并涂金，前額處裝飾青銅圣蛇，以示被賦予了保衛(wèi)墓室的超自然力量。事實上，它也確實曾在安放圖坦卡蒙法老靈柩的墓寢里，侍從主人，恪盡職守地肅立了3300年。 2023年12月攝于開羅文明博物館

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尼羅河上的落日輝煌——古埃及文明斷想之一

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