<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">再訪坦桑尼亞之十四：結束篇 - 雨季能去坦桑嗎？營地回顧，獵游的真諦</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">2023.4.4 內羅畢回紐約途中</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">每次走進非洲，都充滿期待興奮。每次離開非洲，除了戀戀不舍，還有很多思緒和照片要整理，為下一次做準備。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">有朋友問，雨季能去坦桑獵游嗎？</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">不但能去，而且草原碧綠，游客極少，體驗極好，性價比最高。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">南半球的6-10月是旱季，也是坦桑、肯尼亞的獵游旺季，游客多，營地住宿貴，天氣干燥灰塵大，但只有這個季節(jié)能看到角馬渡河，適合初次去非洲或只去一次非洲的游客，不過這些年馬賽馬拉看角馬渡河的車擠成堆。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">坦桑每年3-5月份是“長雨季”，10-11月是“短雨季”，游客極少，適合有經驗、喜愛攝影和追求極致體驗的獵游者去。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">我曾想當然地以為，雨季天天下雨，一片澤國，動物滾成泥團，人淋成落湯雞。經專業(yè)人士解釋和自己親身體驗，方知大謬不然。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">坦桑尼亞緊貼赤道，海拔1500米，坦桑的雨季，就是夜間常有熱帶雷陣雨，黃昏前常有短暫陣雨。除了有時容易陷車，對獵游沒有影響。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">雨季獵游，并不淋雨。我們這次十天，幾乎每天在野外12-13個小時，只碰到過一次十來分鐘的小陣雨，四個相機和攝影包，滴雨未沾。雨過天晴沒有灰塵，天氣涼爽，不冷不熱，相當舒服。我家領導雨靴、雨衣齊備，全都沒用上。忘了涂防曬霜，手臉被暴曬脫皮，我倒是有一次。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">雨季能見到碧綠的東非大草原和不一樣的動物行為，不淋雨不吃灰，整個塞倫蓋蒂大草原絕大多數(shù)時間只有我們一輛車獨享，這些都是旱季沒有的舒服非洲體驗。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">若喜歡攝影，雨季肯定更好。每天下午雷雨前那種鋪天蓋地、黑藍灰白金紅色交織的濃厚云層，翻卷奔騰，壯觀絢麗，氣勢磅礴，是旱季見不到的自然奇觀，與碧綠的大草原一起，作為拍攝動物的背景，顏色反差強烈?？諝獗挥晁吹猛ㄍ笩o塵，拍出照片來明亮透光。難怪許多專業(yè)野生動物攝影師，專挑雨季來非洲。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">這次住的四家營地，環(huán)境設施、建筑風格、服務品質各不相同，獵游體驗也大不一樣。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">第一個營地Asilia Olakira Migration CampNdutu，前身是十八年前我們初來塞倫蓋蒂時住的“黑猩猩”移動營地Sokwui。坦桑白人兩兄弟Justin和Damien，多年前創(chuàng)建了Sokwei移動營地，被荷蘭投資者買去，發(fā)展成高端的Asilia。2005年我們去時，塞倫蓋蒂只有Sokwei等兩、三家移動營地，這幾年猛增至三十多家。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Sokwei與Olakira兩個季節(jié)移動營地外觀略為相似，帳篷外都高懸淋浴用的帆布熱水桶，這是移動營地的象征，如今只是緊急情況下備用。Asilia 仍保持著燒水照明全靠太陽能、洗衣干衣服務全部手工操作的非洲傳統(tǒng)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Olakira移動營地，帳篷懸空架起，走上三層臺階到門口，離地面有半米多高。帳篷寬敞舒適，木門木地板，雙人大床，寫字臺、衣架、簡易沙發(fā)椅、抽水馬桶、雙人洗臉臺盆、洗發(fā)水、潤膚液、睡袍、雨靴等一應俱全。鍋爐供淋浴熱水，但水流量比較小，讓人感覺到這是野外移動帳蓬。這里的水采自湖邊的深井，水質特別軟，洗澡洗手都滑溜溜。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">帳篷中的休息室是一大間防蟲紗窗房間，旱季把床挪過來，人就睡在星空下，Olakira就是斯瓦希里語中“星星”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">谷歌的營地衛(wèi)星照片。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">我們住的帳蓬。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">帳篷內。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">營地休息室圖書館。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">左邊圖書館休息室，右邊餐廳。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">第二個營地是Asilia Namiri Plains Tented Camp，納米瑞平原風特別大，帳篷常被大風刮跑，所以營地房子用石塊壘成，但頂上四周罩著引導風向減少沖擊的特制堅固帳篷，仍叫帳蓬營地，帳篷造型像是空間站，看起來很魔幻，跟骷髏海岸Hoanib營地的外形頗為相似。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?車直接停在帳篷前的路上，通往每座帳篷門口都鋪有干凈的步行碎石路，雨季無泥濘，旱季無灰土。懶得走路的，有車接送到餐廳。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">納米瑞帳篷內相當寬敞，有空調，各種五星級設施應有盡有。室外是巨大的木地板平臺，有寬敞的沙發(fā)休息區(qū)域、瑜伽臺以及按摩浴缸，面對一大片沼澤水草地和無際的大草原，夜晚蛙聲不斷，感覺極好。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Asilia Namiri Plains營地與Olakira一樣，保持著燒水照明全靠太陽能、洗衣干衣服務全部手工操作的傳統(tǒng)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">谷歌的營地衛(wèi)星照片。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Asilia納米瑞平原營地。沒時間拍室內，手機中只有這些室外照片。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">第三和第四個營地是格魯米蒂地區(qū)Singita的Faru Faru 和 Sabora, 設施、服務都是非洲獵游的天花板，但非洲野外的蠻荒狂野少了些，獵游體驗略遜于Ndutu和Namiri。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Faru Faru 營地，用恩格魯恩格魯?shù)幕鹕绞彤數(shù)孛┎萁ǔ?，依坡沿河，外表像是茅草屋，融入?yún)擦汁h(huán)境中。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">室內外。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">Sabora帳篷營地。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">雨后。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">室內外。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">日落時分。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">四個營地的每座帳篷都有管家，負責清早送茶點、打掃房間、開床等。每個餐廳都有侍酒師，根據(jù)客人每天點的不同菜肴，推薦各種配菜的白酒紅酒餐后酒。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">論軟服務，Singita勝出一籌。除了餐廳都是米其林級、排場格調之外，雪茄也是營地提供，連保濕盒一起送到野外享用。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">論硬件，F(xiàn)aru Faru別墅營地最為豪華舒適，但我們更喜歡Namiri Plains、Ndutu和Sabora三個帳篷營地。我們八次非洲獵游，從野外樹下露宿到奢華營地都住過，要的是觀察拍攝動物活動的最佳體驗。至于營地設施，只要舒適干凈方便、餐飲好地方大就行。每天在外奔波十幾個小時，回到營地吃完飯洗完澡整理一會兒照片，都快半夜了，一覺睡到早晨5點半叫醒服務，哪里在乎早茶用的是奧地利雕花水晶杯還是當?shù)啬嗵ゴ执杀?lt;/span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">但有兩樣服務必不可少：私人導游和獨用車輛。沒有這兩樣，營地再奢華，也提供不了我們追求的獵游最佳體驗。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">在毫無污染的非洲草原戈壁沙漠上和各種野生動物當中，很能引起我們對自然的好奇心。我們常問自己：什么是非洲獵游的真諦？</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">我們追求的，是在草原、戈壁、沙漠、水網(wǎng)等不同自然環(huán)境和人文環(huán)境中，觀察野生動物之間懸念不斷的互動，拍攝野生動物的親情獵殺與悲歡離合，尋找珍稀野生動物，融入人與野生動物的共生共存，體會生命在大自然中的輪回。這些，是我們心中非洲獵游的真諦。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">想起2017年去埃塞俄比亞探索文化和歷史，野外河邊偶遇六只雄獅，我們就在兩公里外的樹林里與土著部落一起露宿，連帳篷都沒有，睡在星空大樹下。那種原始的感覺，伴之以蘇格蘭威士忌和古巴雪茄，相當魔幻。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">2005年，我們第二次到非洲，在坦桑、肯尼亞草原上住了十多天，制訂了“非洲十五年計劃”：由淺入深，從地貌水文、動物行為到氣候變化，從大貓到靈長類到人類，后來又擴展至堪察加棕熊、加拿大北極熊北極狼和印度老虎豹子，愈看愈能觸類旁通。十八年后又回到坦桑，也算完成了我們自己的一圈“大遷徙”。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">第八次非洲獵游，高度滿意。三年沒出國的郁悶，在坦桑大草原上一掃而空。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">分手前，跟伊恩商定了接下來兩次的獵游計劃，期待。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">伊斯坦布爾飛回紐約途中。</span></p>