<p class="ql-block">初秋，九、十月交際，正是游意大利的好時(shí)節(jié)。恰小區(qū)的舞蹈老師Nancy與我一樣，已去過意大利北部，而對(duì)羅馬以南，特別是西西里島，十分向往，也都正好有閑。于是<span style="font-size:18px;">結(jié)伴，說走就走，來一場(chǎng)兩個(gè)女人的南意自由行。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們的路線如下，供感興趣的人參考： 1. 直飛那不勒斯（Naples/Napoli），在那待四天半。其中有兩天去周邊的龐培、阿馬爾菲和卡普里島等一日游。2. 再飛西西里島（Sicily ）的首府巴勒莫（Palermo），租車下西南，作反時(shí)針環(huán)島游，依次去了阿格里真托（Agrigento）,諾托（Noto）, 錫拉庫薩（Syracuse）, 埃特納活火山（Mount Etna ），陶爾米納（Taomina）和切法盧（Cefalù），用了9天半。3. 最后飛羅馬，待4天，飛回。歷時(shí)共19天的旅行，現(xiàn)已定格在照片里，將成為故事。</p> <p class="ql-block">那不勒斯(Naples/Napoli) 位于那不勒斯灣的北岸，是世界上最古老的，一直有人居住的城市之一，由希臘人在公元前約600年建立。在1861年意大利統(tǒng)一前，它曾是那不勒斯公國、那不勒斯王國，和西西里兩王國（Kingdom of the Two Sicilies）的首都，既是歷史上大希臘的重要組成部分，也是羅馬人統(tǒng)治時(shí)期的重要文化中心。一度是僅次于巴黎、倫敦的名城，吸引當(dāng)時(shí)的文人墨客。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">上圖，是我們?cè)趶哪遣焕账谷タㄆ绽飴u（Capri）的渡船上拍的。兩座火山俯視著那不勒斯城，右面是維蘇威火山，左邊是坎皮佛萊格瑞火山。</p> <p class="ql-block">去前，Google了那不勒斯，發(fā)現(xiàn)對(duì)這個(gè)城市評(píng)論，歷史的與現(xiàn)今的，呈兩極。1787年，歌德到此旅游，留下“到過那不勒斯，死而無憾”的贊美名言。兩百多年后，普遍說，這個(gè)城市除了陽光海灣、批薩、卡拉瓦喬、馬拉多納，還以臟亂和小偷聞名；貧窮仍困擾著多數(shù)居民；還會(huì)耳聞黑手黨的新聞，似乎有安全之虞。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們起先有點(diǎn)小心翼翼，打算只到幾個(gè)有名景點(diǎn)打個(gè)卡。但這個(gè)城市像有一種魔力，讓人放松，使人著迷，雖然街邊垃圾確實(shí)觸目。也許我們比較幸運(yùn)，沒碰上小偷，也沒聽說誰被偷，甚至沒見過分熱情的小販推銷；碰到的人，都十分友好耐心，有的還挺幽默。也許彼得·羅伯(Peter Robb)是精辟的，他在2011年出版的《那不勒斯街頭戰(zhàn)》(Street Fight in Naples)中寫道：“那不勒斯人瀟灑隨性，玩世不恭。他們悠閑地侍弄著自己的希臘花園，深知羅馬人對(duì)希臘文化多么敬畏。它的希臘風(fēng)骨是一場(chǎng)復(fù)仇，是獨(dú)特的溫柔一刀?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">很快，我們喜歡在老城區(qū)的深巷穿行，那里晾曬的衣褲在頭頂上飄揚(yáng)，色彩斑斕莫名其妙的涂鴉滿墻滿門。上一秒鐘，感覺很像是在以前上海的弄堂里，下一秒，又覺得不太像。喜歡這種既熟悉又陌生的感覺。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們喜歡走進(jìn)轉(zhuǎn)角遇到的教堂或修道院，它們外觀古舊不起眼，走進(jìn)去，里面總有不同風(fēng)格的壁畫、油畫，馬賽克和雕塑，詮釋著同一個(gè)圣經(jīng)故事，空寂神秘，每每讓你不由得屏聲靜氣，有時(shí)目瞪口呆，甚至有幸“與偉大杰作的邂逅?！?我們常常會(huì)在那里坐下，小憩靜思。眼前的祭壇拱頂，有時(shí)讓我想起《紅與黑》的作者司湯達(dá)的短篇小說。司湯達(dá)雖是19世紀(jì)法國批判現(xiàn)實(shí)主義作家，卻曾僑居米蘭多年。他的自撰墓志銘令人過目難忘：“米蘭人，活過、愛過、寫過。”他的《帕爾馬修道院》和短篇故事的場(chǎng)景多是在那不勒斯，或意大利其它城市的修道院里。在他的筆下，教皇和國王的勾心斗角，王國間的征戰(zhàn)，風(fēng)云變幻莫測(cè)；貴族夫人，王公權(quán)貴，爭權(quán)奪利爭風(fēng)吃醋，癡情男女的美好的愛情總是凄慘的犧牲品。他對(duì)社會(huì)環(huán)境對(duì)愛情的影響，對(duì)情愛的描寫入木三分，蠻好看。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們也喜歡在攤販小店作坊云集的巷子深處，找家餐館坐下，吃帶有“名星光環(huán)”的瑪格麗特披薩（Margherita），品嘗據(jù)說最好的千層酥；我們當(dāng)然更喜歡那不勒斯的國立考古博物館（Naples National Archaeological Museum） 和卡波迪蒙特博物館(Capodimonte Museum)。很遺憾沒能參觀桑塞韋羅教堂博物館（ Museo Cappella Sansevero），因?qū)λ呐１瞥潭裙烙?jì)不足，沒提前在網(wǎng)上購買門票，到了門口一票難求，除非你是殘疾人。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">總的感覺，這個(gè)兩千多年的古城，有足夠深厚<span style="font-size:18px;">的多種文化底蘊(yùn)</span>而自在自信。這里，市井煙火與宗教、藝術(shù)，以它特有的方式融合；滾滾紅塵，熙熙攘攘毗鄰天堂地獄，隔著教堂祭壇，生死瀟灑糾纏；<span style="font-size:18px;">看似嘈雜紛亂，人家有自己的生活。</span>看到《紐約時(shí)報(bào)》羅馬分社社長Rachel Donadio，在對(duì)那不勒斯一通描述后，說：“ ...... 我得說，這污穢、險(xiǎn)惡而隱含江湖氣息的那不勒斯堪稱天下最浪漫的城市之一?！毙南耄珜?duì)了。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);">打卡</b><b style="color: rgb(237, 35, 8);">地標(biāo)建筑</b></p> <p class="ql-block">頭天傍晚，從Newark起飛，到那不勒斯時(shí)，已是清晨。天下著小雨。我們把行李寄放在下榻的酒店，就撐傘打卡那不勒斯的地標(biāo)建筑新堡（the Castel Nuovo）。</p> <p class="ql-block">新堡，又名“ 安茹城堡”。因?yàn)樗慕ㄔ?，歸功于安茹（ Anjou）王朝的查理一世，他于1266年擊敗了霍亨斯陶芬人，登上了西西里王國的王位，并將首都從巴勒莫轉(zhuǎn)移到那不勒斯市。 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這是一座中世紀(jì)城堡，中間嵌建乳白色大理石凱旋門，是15世紀(jì)時(shí)，由阿拉貢王朝的阿方索五世所建。直到1815年，它一直是王權(quán)中心。見證了安茹王朝、阿拉貢王權(quán)以及波旁王朝的風(fēng)風(fēng)雨雨。作為那不勒斯的歷史中心部分，它與老城一起，被列入聯(lián)合國教科文組織的世界遺產(chǎn)。<br></p> <p class="ql-block">幾百年來，這個(gè)法式城堡，雄居那不勒斯港口。</p> <p class="ql-block">新堡的對(duì)面，是圣賈科莫宮，也被稱為市政廳，是一座19世紀(jì)新古典主義風(fēng)格的建筑。宮殿前廣場(chǎng)上，海王星噴泉雕塑復(fù)雜得很。</p> <p class="ql-block">從新堡走到翁貝托一世拱廊（Galleria Umberto I）約4-5分鐘。這里是那不勒斯的公共中心，融企業(yè)、商店、咖啡館和公寓于一體。它建于1887年至1890年之間。感覺與米蘭的埃馬努埃萊二世拱廊很相像。</p> <p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">拱廊的<span style="font-size:18px;">正對(duì)面，是</span>圣卡洛歌劇院（Teatro di San Carlo）。這是歐洲現(xiàn)存最古老的持續(xù)使用的歌劇院，被列為世界遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">下一個(gè)目標(biāo)，是平民表決廣場(chǎng)（</span>Piazza del Plebiscito），<span style="font-size:18px;">也就幾分鐘路。</span>該廣場(chǎng)得名于1860年舉行的公民投票。這次投票決定，那不勒斯加入統(tǒng)一的意大利王國。<span style="font-size:18px;">這個(gè)原石鋪就的廣場(chǎng)，相當(dāng)古樸壯觀。你能想象嗎，上世紀(jì)六十年代起，這個(gè)廣場(chǎng)曾被當(dāng)作公共停車場(chǎng)用了三十多年。</span>直到1994年，因G7峰會(huì)在那不勒斯召開，才恢復(fù)現(xiàn)在的模樣。它曾出現(xiàn)在多部電影里。<span style="font-size: 18px;">記得在《我的天才女友》電視劇中，不同階層的鄰居們?cè)谶@里大打一架。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場(chǎng)上最引人矚目的，是拱頂帶柱廊的圣弗朗切斯科·達(dá)·保羅大教堂（Basilica di San Francesco di Paola）。它被認(rèn)為是意大利標(biāo)志性的新古典主義建筑之一。這個(gè)建筑始建于19世紀(jì)初，當(dāng)時(shí)那不勒斯國王約阿希姆·穆拉特，是拿破侖的姐夫，他規(guī)劃了整個(gè)廣場(chǎng)和<span style="font-size:18px;">模仿羅馬萬神殿</span>的大型建筑，以此向拿破侖致敬。拿破侖失勢(shì)后，波旁王朝復(fù)辟，斐迪南四世繼續(xù)建造，但是在1816年建成后，將它奉獻(xiàn)給16世紀(jì)曾在此修道的保羅圣芳濟(jì)。圣殿前佇立著查理三世騎馬的雕像，使整個(gè)廣場(chǎng)更有風(fēng)采。</p> <p class="ql-block">圣弗朗切斯科·達(dá)·保羅大教堂的對(duì)面一端，是典雅的那不勒斯皇宮（Palazzo Reale di Napoli），這是波旁王朝和后來的兩西西里王國期間，王族在那不勒斯附近四座住宅之一?，F(xiàn)是歷史博物館。</p> 從廣場(chǎng)看到的翁貝托一世拱廊和圣卡洛劇院。 <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);">街景，濃墨重彩</b></p> <p class="ql-block">那不勒斯吸引我們的，不止那幾個(gè)打卡點(diǎn)，街景也很有看頭。這里的主要街道，多為巴洛克和新古典主義建筑。涂鴉很普遍，交通很擁堵。</p> <p class="ql-block">那不勒斯王子畫廊外觀。</p> <p class="ql-block">好幾次走過這個(gè)蒙特奧利韋托廣場(chǎng)，每次都拍了照。這張黃昏，華燈初上時(shí)分的照片，最好看。</p><p class="ql-block">廣場(chǎng)不大，卻有個(gè)17世紀(jì)的同名噴泉雕塑，雕塑的最高點(diǎn)，是西班牙查理二世的青銅雕像。銅像英俊瀟灑，高高<span style="font-size:18px;">聳立了幾百年，殊不知，它</span>代表的查理二世，是個(gè)身患多種遺傳病以及智障和癲癇的人，只活了39年。那是因?yàn)槲靼嘌篮蜕袷チ_馬帝國同哈布斯堡家族，近親結(jié)婚的緣故。感覺那不勒斯人特別熱愛藝術(shù)，尊重藝術(shù)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">晚上的廣場(chǎng)是青少年夜生活的聚會(huì)點(diǎn)，那里有很多酒吧和烤肉店。</p> <p class="ql-block">也是幾次走過耶穌新廣場(chǎng)，拍過幾次純潔圣母尖塔（Spire of the Immaculate Virgin）。最后一次拍下這張晚霞中的圣母尖塔。這塔建于1750年，是在查理三世統(tǒng)治下建筑工程。尖塔的繁復(fù)裝飾是那不勒斯巴洛克雕塑的縮影。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">也有人說，這塔是為了慶祝瘟疫的結(jié)束或從災(zāi)難中解救出來而建造。很愿意相信。多年以后，人們也會(huì)看到新冠瘟疫結(jié)束的紀(jì)念柱吧？</p> 上圖，朱塞佩·德·魯菲教堂，由Ruffo家族的幾位女士于1669年創(chuàng)建。 博維奧廣場(chǎng)上，維克多·伊曼紐爾二世（Vittorio Emanuele II）的雕像聳立中央。他是統(tǒng)一意大利的第一位國王，被稱為意大利人的國父。 <p class="ql-block">翁貝托一世大道上，與那不勒斯酒店緊挨著是<span style="font-size:18px;">圣彼得羅·馬蒂雷·達(dá)維羅納（</span>San Pietro Martire）教堂，<span style="font-size:18px;">建于 13 世紀(jì)末。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">意大利19世紀(jì)學(xué)者、作家和政治家，魯格羅·邦吉（Ruggero Bonghi）的青銅雕像聳立在教堂的小廣場(chǎng)上。</p> 街邊的無名噴泉雕塑?？吹贸鍪悄７铝_馬城里貝尼尼的特里頓噴泉。 <p class="ql-block">圣吉納羅（San Gennaro)早年殉道，被尊為那不勒斯的守護(hù)圣人。他的頭像畫在教堂邊的民居墻上。圣人這張年輕陽光，堅(jiān)毅，視死如歸的臉，像給熙熙攘攘的街道打上了一道光。 這幅壁畫是該城的街頭藝術(shù)家喬里特·阿戈赫的作品。</p> <p class="ql-block">那不勒斯的墻上藝術(shù)很熱鬧。</p> <p class="ql-block">在藏有米開朗基羅·梅里西·德·卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio）的名作《七善事》(Seven Acts of Mercy)的小教堂邊的小廣場(chǎng)上，斑駁的墻上，畫著兩個(gè)人，據(jù)說，一個(gè)是教皇，另一個(gè)就是這個(gè)“闖禍胚”畫家卡拉瓦喬。他在那不勒斯的畫，下一集里會(huì)看到。</p> 街頭藝術(shù)似乎熱衷共產(chǎn)主義革命，巨大的卡斯特羅（Fidel Castro）頭像，被畫在那不勒斯歷史中心的墻上。 <p class="ql-block">看來弗里達(dá)·卡羅（Frida Kahlo）在這里很受歡迎。這位墨西哥畫家，以其毫不妥協(xié)的精神和濃眉橫聯(lián)、色彩鮮艷的自畫像聞名于世。在那不勒斯和西西里的旅游商品店和藝術(shù)館禮品店里，常見印有她的頭像的帽子圍巾等商品。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);">街景，與古老的教堂、宮邸為鄰</b></p> <p class="ql-block">那不勒斯居民常與某古跡為鄰。令人想起“舊時(shí)王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”。猜想，生活在這種環(huán)境里的人，想不瀟灑也難。</p> <p class="ql-block">街邊隨手拍的大宅門，一查竟是建于16世紀(jì)的貴族宅宮邸，宮邸的名字很長，略去。據(jù)說，門右邊的大理石牌匾說，法國印象派畫家埃德加·德加（Edgar Degas），經(jīng)常來此宅邸。這座宅邸被埃德加的祖父雷內(nèi)·希拉里·德加收購。</p> <p class="ql-block">這個(gè)無意中看到的卡普阿諾城堡（Castel Capuano)更古老，由西西里第二任國王建于12世紀(jì)，13世紀(jì)神圣羅馬帝國皇帝腓特烈二世擴(kuò)建為皇宮。入口處的雕刻，是查理五世的紋章。他曾在1535年訪問那不勒斯。</p> <p class="ql-block">路邊看見那不勒斯大學(xué)圖書館，很有古老高貴的氣派。這建筑的前身，是卡拉法·德拉·斯皮納王宮，已有四百多年歷史。</p> <p class="ql-block">正要關(guān)上的涂鴉的門里，現(xiàn)在是一個(gè)高檔酒店。該建筑建于18世紀(jì)，最初是西班牙宮殿（Palazzo dello Spagnolo），在當(dāng)?shù)?，甚至歐洲的巴洛克建筑中，頗有名氣。</p> <p class="ql-block">這個(gè)門洞里的巴洛克風(fēng)格小教堂（Cappella della Congregazione di Monte dei Poveri），以前是里卡宮的一部分?，F(xiàn)在是那不勒斯銀行基金會(huì)的歷史檔案館。</p> 嵌在民居中的古老城門，也是那不勒斯特有的街景。這座圣吉納羅門（Porta San Gennaro) 位于加富爾廣場(chǎng)邊緣，通向一條步行小巷。傳說，羅馬帝國晚期的文件談到了這個(gè)名字的城門?，F(xiàn)在門上的壁畫，是17世紀(jì)時(shí)的一位畫家修復(fù)的。這是該畫家在七個(gè)城門修復(fù)的壁畫中，僅存的一幅。 加富爾廣場(chǎng)邊的松林教堂（Santa Maria del Rosario alle Pigne）也有300百多年的歷史，頗有文藝復(fù)興晚期的風(fēng)格。據(jù)說該教堂有盧卡·焦?fàn)栠_(dá)諾 （Luca Giordano）的作品。 <p class="ql-block">這個(gè)帶大時(shí)鐘的拱門連接一幢民居樓和古老的圣埃利吉奧·馬焦雷教堂，通往梅爾卡托廣場(chǎng)。</p> 這是上圖右側(cè)教堂的門，斑駁中仍見精致，有種雋永的力量。 建于19世紀(jì)的圣瑪麗亞教堂嵌在兩棟居民樓中。 <p class="ql-block">鍍金邊的巴洛克風(fēng)格的圣保羅馬焦雷大教堂，門前就是嘈雜的市場(chǎng)。</p> 居民樓中，常見教堂鐘塔。 <p class="ql-block">路邊又見一教堂。</p> <p class="ql-block">那不勒斯主教座堂（Duomo di Napoli）也在市井中，正面的立面是19世紀(jì)新建的新哥特風(fēng)格。</p> <p class="ql-block">門前的獅子太古老，被磨去了雄風(fēng)，但，是否仍有一種“衰哀之美”？</p> <p class="ql-block">其實(shí)，那不勒斯的好看街景，還在它的巷子里；藝術(shù)寶藏，在博物館里，也在巷子深處的小教堂里。感興趣的朋友，請(qǐng)等我的中、下集。</p>