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孤車獨旅二人行(十四)玻利維亞 ????,跨越地球之極

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<b>玻利維亞自駕線路</b><div>(紅色為原計劃線路:烏尤尼—波多西—蘇克雷—圣何塞)</div> 進入玻利維亞境內,太陽已落入地平線,此處離首都拉巴斯還有一百多公里,到達那里已基本上要晚上8點多了。于是選擇在1號公路五十公里處的蒂亞瓦納科找一家民宿過夜,那里恰好又是玻利維亞境內最著名的美洲古代最著名的古跡之一:蒂亞瓦納科遺址的所在地,明天從那里沿1號公路一個多小時就可以抵達首都。 <b>蒂亞瓦納科遺址,</b>印第安語意為“創(chuàng)世中心”。據考證是印加帝國一支印第安部落的首都?,F(xiàn)存斷垣殘壁,高大的石碑,巨型的雕像,綿延的石墻和散落各處的巨石,反映出在公元3—8世紀,古印第安人在建筑、雕刻、繪畫、幾何學、天文學等方面已達到很高的水平。遺址分為兩部分,一部分包括卡拉薩薩亞廟、阿卡帕納金字塔、陵墓和太陽門4大建筑群。相傳是印第安人最早的宗教和禮儀中心。<br> <b>太陽門之謎:</b>太陽門是美洲古代最著名的古跡之一,是蒂亞瓦納科文化的代表。它矗立在長30英尺、寬15英尺、厚6英尺的基座上,是用整塊重約10噸的巨石雕成。門上雕刻有1萬2千年前滅絕的古生物“居維象亞科”和同期滅絕的劍齒獸。上還雕刻有既繁復又精確的天文歷法。每年春分、夏至之時,第一縷太陽光準確地沿門洞中軸線冉冉升起,反映了印第安人豐富的天文知識。<br> <b>獨石僧人像</b>由整塊巨石雕制而成,代表了早期的印第安石雕藝術風格。 <b>真正的天空之城:拉巴斯</b><br>拉巴斯是世界上位置最高的首都,海拔高度3627米,城市四周群山環(huán)抱,伊利馬尼山在城市的一側高聳入云。整個城市建立在傾斜的山坡上,落差竟達到八百米。城市兩端形成了殘雪巨巖和綠樹蔭蔭兩種截然不同的景致。高原平坦的地表猛地塌陷成巨大的碗狀。全是45°斜角的下坡路,整座城市就從碗緣延伸到碗底。不過中南美洲很多城市都是這樣把市中心設在最低處,也許是由于干旱的原因吧,但絕對沒有一座城市像拉巴斯這樣夸張。 <div><br></div> 13世紀拉巴斯曾是印加帝國的一部分,1538年淪為西班牙殖民地,1548年西班牙殖民者開始在這一地區(qū)建城,1825年8月正式獨立。為了紀念1825年決定獨立勝利的戰(zhàn)役而命名為“拉巴斯”。拉巴斯在西班牙語中即“和平”之意。在獨立后的100多年里,它并不和平,經歷了190次政變、更換了近70名總統(tǒng)以及侵略戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷。1900年成為玻利維亞政府實際上的首都。而此時,這座城市又一次烽煙再起,反對派人士認為莫拉萊斯總統(tǒng)在選舉中舞弊而要求其辭職,他們封鎖了主要的公路干線,全國交通已基本處于癱瘓,要不是我們是自己開車,基本上是寸步難行了。 <b>紅色纜車:</b>由于整個城市的海拔落差極大,纜車不僅是旅行者游覽這個城市的主要觀光方式,也是整個城市交通的命脈、成為拉巴斯一大特色。纜車共有紅、紫兩條線路,分別代表兩個不同的方向。幸好我們在拉巴斯時纜車還是正常運行的,據說我們離開不久,纜車也關閉了。 <b>拉巴斯</b>所處的地理位置極富山城特色,整個城市建在雪峰夾峙的谷坡上,沿拉巴斯河順山勢分級鋪設,房屋層次分明,呈階梯狀,有的街道坡高達30—40度,像一座體育大看臺。最低處為商業(yè)區(qū)和政府機關,聳立著不少現(xiàn)代化的摩天大樓,也保留著西班牙殖民時期的一些巴羅克式建筑。印第安人住宅一般在山坡高層,低矮的住房和狹窄的街道,顯示了不同發(fā)展階段的特色和貧富差異。 市中心區(qū)域的各個交通路口都被反對派設的路障封鎖,禁止機動車通行,不過并不限制行人通過,還好拉巴斯中心歷史街區(qū)范圍不是很大,一般步行十幾分鐘即可到達。 拉美國家也許有窮富之分,但其骨子里的拉丁民族的浪漫和不安分的性格卻是相似的,他們是踏著“節(jié)日舞步”生活的民族,不要說平時那些數(shù)不清的節(jié)日都是他們街頭狂歡和游行舞會的理由。一旦閑久了,總會無事生非,鬧出個動靜折騰一下;反正這里最不差的就是酒吧、咖啡廳及餐館,每每三杯下肚、酒精上腦后更容易激情洋溢。幾個多年來一直處于內戰(zhàn)動亂中的中美洲國家這幾年總還算消停,誰會料到進入南美洲后經過的前四個國家里,就有兩個陷入紛爭的漩渦中:先有厄瓜多爾騷亂剛剛平息下來,而現(xiàn)在玻利維亞兩派混戰(zhàn)則又進行的如火如荼,正處于爆發(fā)的臨界點。 據這里的華人講,這里的人們基本沒有存款意識。只要口袋里有一塊錢,就寧愿坐在酒吧里喝酒而不會去為明天的兩塊錢打工,話說的有點夸張,也反映一定的的現(xiàn)實。這里一般實行周薪制,發(fā)錢就是他們的狂歡之日。不過想想他們活的也確實瀟灑,至少不像咱們國人那么累:整天算計著家里的那幾張存款利息,再不就是為了子孫后代鞠躬盡瘁,死而后己。由于現(xiàn)任總統(tǒng)莫拉萊斯代表著土著人的利益,對印第安族裔的選民承下了很多許諾,這些選民進而提出了更多的要求,也引起了許多右翼白人和拉丁族裔的不滿,接著以一些看似微不足道的小事為借口無限發(fā)揮、大有不達目的誓不罷休之勢。 <b>圣弗朗西斯科大教堂位于</b>圣弗朗西斯科馬約爾廣場上,建于1743-1772年之間,是拉巴斯最主要的教堂,但其塔樓始建于19世紀末。外部裝飾為巴羅克式,內部裝飾有精美的繪畫、雕刻、祭壇等,生動地表現(xiàn)了卡亞奧地區(qū)的歷史,特別是18世紀后半葉以來的文明史。 玻利維亞公路零公里,全國各地的公路都是以穆里略廣場為中心輻射出去的。 <b>穆里略廣場</b>(Plaza Murillo)是拉巴斯市的中央廣場,也是與玻利維亞政治生活最相關的開放空間。廣場上的著名建筑包括總統(tǒng)府,玻利維亞國民議會和拉巴斯大教堂。市中心是以民族英雄穆里略命名的廣場,;周圍有政府機構、國會大廈和天主教堂 <b>和平圣母大教堂</b>,又稱拉巴斯大教堂,始建于 1835 年,是帶有巴洛克元素的新古典主義建筑。現(xiàn)在的大教堂始建于 1835 年 3 月 24 日;它于 1925 年落成,標志著玻利維亞共和國成立第一個一百周年。1989年,教皇約翰保羅二世的訪問其間。它的兩個側塔開臨時開放過,目前仍然處于關閉整修態(tài)。 <b>穆里約銅像</b>屹立在用玫瑰色大理石砌成的10米高的紀念塔頂,著穆里略的銅像出自意大利雕塑家坎特拉之手,帶有明顯的新古典主義風格。此外,廣場周圍還能看到8尊女性雕像,她們分別象征著春、夏、秋、冬、繪畫、建筑、雕塑和音樂。有, <b>雕塑女神</b> <b>玻利維亞總統(tǒng)府</b> <b>克馬多宮</b>,建于1853至2018年期間,玻利維亞總統(tǒng)府為。新的高層大樓“<b>人民之家</b>”2018年8月9日落成啟用,在埃沃·莫拉萊斯總統(tǒng)任期內取代克馬多宮,成為玻利維亞總統(tǒng)的官邸。2019年至2020年,臨時政府一度重新改回占克馬多宮。2020年11月8日,總統(tǒng)路易斯·阿爾塞就職,人民之家再次成為總統(tǒng)府。<br> <b>國會大廈</b>位于穆里約廣場東側,一樓相當于美國的眾議院。二樓相當于參議院。這座建筑的特別之處在于它頂部的大鐘,是倒轉的。據說這是早期拉丁左派表的樣式。玻利維亞外長大衛(wèi)·喬克萬卡于2014年6月24日宣布一項倒轉時鐘的決定,國會大廈上方的時鐘將被首先倒轉,指針開始向左轉動,即逆時針旋轉。喬克萬卡表示,南半球的時鐘與北半球的時鐘朝反方向轉動合情合理。據稱政府正在考慮將公共機構的時鐘也全部進行調整。而此次“革新”是在總統(tǒng)埃沃·莫拉萊斯(Evo Morales) 領導下“人民反殖民化意志的表達”。此舉遭到右翼政黨反對,稱政府是為了荒謬的政治目的出此異舉。 <b>國家民俗博物館</b> 印第安酋長羽冠 <b>國家藝術博物館</b>展示了從殖民總督時期到當代藝術的玻利維亞藝術概覽。其所在的阿拉納伯爵府是西班牙帝國豪宅的瑰寶之一。博物館禁止室內拍照,內院使用雪花石建成的噴泉和樓梯標志著建筑的精致。 精美的巴洛克風格的拱形內廊 其展品有卡拉馬卡大師的<b>大天使 Arcobucero </b>和的的喀喀湖畫家的<b>波馬塔玫瑰圣母</b>等畫作。 <b>紫色纜車總站</b> <b>女巫市場</b>(Mercado de Hechiceria)是老城區(qū)中心最大的工藝品市場,類似國內的小商品市場:羊駝毛紡織品、棉布、木雕、銀飾都帶有濃厚的印第安風格。許多商店里還掛滿了木乃伊似的小羊駝干尸,怪滲人的。按古老的印第安習俗,將其埋于門檻下會求得好運氣。 拉巴斯市郊的<b>月亮谷(Valle de la Luna)</b>位于拉巴斯市區(qū)10公里外,因長期腐蝕形成的特異地貌像極了月球表面而得名。這里遍布著高聳的沙石林,因富含多類礦物質,沙石呈現(xiàn)出不同的色調,米色、紅色、深紫色皆有,有身臨外星球的感覺。<br>整個景區(qū)不大,大概用半小時就可以走完。<br> 從月亮谷回到拉巴斯已是傍晚,現(xiàn)在還得從“鍋底”坐纜車到上面的的區(qū)域,找到改期到今晚的HotelEspectacular酒店。 我們民宿離城市觀景臺不遠,穿過一條街就可以將整座拉巴斯成一覽無遺:遠處雷亞爾山脈最高峰、海拔6,882米的伊伊馬尼山是玻利維亞最高峰之一。峰頂終年積雪,以發(fā)育熱帶地區(qū)高山冰川聞名于世。巨大的山體拱衛(wèi)著這座“<b>空中之都”</b>,巍峨壯觀、令人心生敬畏。<br> 反對派在拉巴斯的街頭游行示威。盡管政局動蕩,你來我往互不相讓,但總還算文明,沒有到打、砸、搶不可控的程度。要不是一些電線桿上用繩子拴掛著打著紅X的現(xiàn)總統(tǒng)面目可憎的布偶和到處寫滿的口號,沒有感到有什么特別之處。一般市民該干什么還干什么,日子還得照常過。 街上較白天更熱鬧,這里百姓都習慣于夜生活,似乎所有的店家都開門營業(yè)了;即使是小街巷里都擠滿了人,摩肩擦踵的,連停車問路的地方都沒有。由于店家在BOOKING上的地址信息錯誤,將近半個小時還沒找到地址,只好讓老婆在等在車子旁,我一家家問到最后還是無果而歸,由于忙著找酒店,已給咱老婆忘了個一干二凈,而她因我把有當?shù)仉娦趴ǖ氖謾C帶在身邊,自己手機由于沒有信號自然無法與我取得聯(lián)系,怕我出事而焦急萬分,差點瘋掉了。只身一人在一個正處于動蕩危機的南美國家夜間無望的等候,想想也是怪可怕的。 聯(lián)系女兒給店家打電話也沒人接,最后女兒通過BOOKING平臺找到確切地址,但等我們到民宿門口卻大門緊閉,無論咱們如何按門鈴都沒有動靜,就連隔壁的酒店老板出來幫我們敲門也如此,只能直搖頭了。結果還是女兒幫忙通過電話找到了老板,原來他就在里面聊天竟然沒聽到外面那么大的動靜,也算是奇葩一朵了。他害怕我去平臺投訴,道歉之余減了幾塊錢也算有個表示。這一折騰已是夜間十點左右了。 告別首都拉巴斯沿著1號公路南下,趕往570公里以著名的“天空之鏡”而聞名的的旅游勝地烏尤尼。但途中進入奧魯羅市區(qū)后在一座立交橋上遇到了首次路障阻攔,盡管費勁口舌也無濟于事,后來還是旁人告訴可以繞道進入市區(qū)。 不過市區(qū)里倒沒有想象的那么緊張,但至少初顯出一些暗潮涌動的端倪。 <b>礦工頭盔</b> 造型的礦工博物館是奧魯羅城北的地標。 <b>索卡翁圣母紀念碑:</b> 老實說,奧魯羅對外國游客來說并沒有特別印象深刻的景點,不過這個觀景臺可以俯瞰一下這座城市全貌,也算對這座城市有個大概印象。 <b>索卡翁圣母像纜車站</b> 市中心步行街 <b>索卡翁圣母教堂:</b>索卡翁圣母又稱燭臺圣母,是奧魯羅當?shù)厝斯┓畹牡V業(yè)守護神。這里最初為本地印第安Uru族人的祭祀地點,西班牙殖民者最初來到此地時曾將圣母塑像放置在這里,如今看到的圣母教堂建于1781年。圣母教堂地下有一間古老的礦業(yè)博物館,其歷史可追溯至17世紀初,在這里不僅可以了解奧魯羅礦業(yè)活動的原貌,還能欣賞到古老的圣母像壁畫。 <b>孔丘帕塔燈</b>1849年,當曼努埃爾·伊西多羅·貝爾祖總統(tǒng)的軍隊在科恰班巴與反叛者的戰(zhàn)斗中取勝后下令在此地建立紀念燈塔并在1851年11月在塔頂首次升起了玻利維亞三色旗。 奧盧拉雖是省會城市,但比我們國內的鄉(xiāng)鎮(zhèn)也大不了多少,但是玻利維亞幾條南北和東西向公里的交匯點,是極其重要的交通樞紐。不過這里并非傳統(tǒng)意義上的旅游城市,也就沒什么值得我們久留。也就是沿市區(qū)中軸線自北向南采花拾景、穿城而過,即匆匆別過。