<p> 我們離開西寧，走214國道（唐蕃古道），經(jīng)玉樹，從類烏齊進入西藏。僅借宿一晚，我們就沿317國道（川藏北線），繼續(xù)西行，來到丁青。</p><p> 這是我進入丁青后，看到的第一棟民居，和它的小主人。</p> <p> 一進入丁青，我就被它五彩繽紛、色彩斑斕的顏色吸引。</p> <p>紅土地</p><p> 紅土之上的驚艷丹霞，東起芒康，西至昌都各縣，尤以丁青為甚。經(jīng)過高溫高濕作用，致使鐵元素氧化，造就了高原上少有的丹霞美景。</p> <p> </p> <p>黃青稞</p><p> 丁青藏語意為“大臺地”，它是藏北草原向橫斷山脈過渡的地方，有河谷、平壩、崇山峻嶺等自然景觀。勤勞的藏族人民世代在此耕種青稞、小麥和各種豆類等，甚至利用房前屋后空閑之地。</p><p> 丁青是半農(nóng)半牧區(qū)，是昌都地區(qū)糧食生產(chǎn)基地之一。</p> <p>綠草場</p><p> 綠色是高原美麗的顏色，也是高原兒女期盼的顏色，賴以生存的基本。草場有了生靈才有生機。</p><p> </p> <p> 丁青，也是冬蟲夏草之鄉(xiāng)。</p><p><br></p> <p>白雪山</p><p> 這次我們就是沿317國道行駛及拍攝，僅看到丁青雪山的一角。其實丁青境內(nèi)有布加雪山，藏東第一高峰。</p> <p>藍天空</p><p> 行駛在317國道上，看到的都是藍天白云。高原的天空相對低些，看似觸手可及，蔚藍的天空，令人陶醉。</p><p> 丁青還有更令人向往的藍湖水——布托湖。</p> <p> 在路上，遠遠看到光禿禿山頂?shù)膿P塵。這還是第一次在高原看到飛沙走石。</p> <p> 丁青的老房子大多就地取材，有不少石頭民居，被涂成了紅色，十分醒目。高原地區(qū)，地廣人稀，與外界鮮有接觸，當?shù)厝嗣駸o論服飾，還是民居等，都喜歡采用鮮艷奪目的顏色和圖案。 </p> <p> 丁青也開始了異地扶貧搬遷，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。</p> <p> 丁青新縣城整齊干凈，有現(xiàn)代氣息，在藏地不多見。入住的酒店也潔凈舒適。餐館也是藏地常見的川菜館，味道不錯，但價格比其它地方貴。</p><p> 全縣人口八萬多，國道兩邊還是可以看到不少的民居和藏民。離開丁青往西，人煙就稀少了。</p> <p> 317國道貫穿丁青縣域東西，為柏油路，僅有幾處架橋修路，整體還算順暢。</p> <p> 這次離開西寧，選擇317國道去拉薩，中段計劃要去的地方就是丁青縣的孜珠寺。以前在各種媒體上看到過介紹孜珠寺的文章，一直想去看看這座神秘的寺院，直到這次才成行。</p><p> 在317國道，遠距離看到了懸崖峭壁上的孜珠寺，被它的氣勢震撼，我們停車，臨時商議當晚住丁青，原計劃是去巴青縣城的。</p> <p> 離開317國道，爬孜珠山就變成了沙石山路，僅一個小車車寬，遇上會車需退讓到彎道處?？涌油萃荩瑥澏嗥露?，幸好天氣好，若是遇上雨雪天就更難行。一直在爬坡，海拔不斷上升，直到海拔4800多米，才看到紅墻金頂，才到孜珠寺。走這條簡易山路就花費了近一個小時。</p> <p> “孜珠”意為山峰。孜珠山異峰突起，廋石嶙峋，像極了久經(jīng)風吹日曬雨淋的老人手指。山體上有無數(shù)的洞穴石窟，依山而建的座座僧房，高低錯落，雄偉莊嚴，有的宛如神秘古堡，有的仿佛一個特大寶箱。</p> <p> 眼前這座金頂紅墻的主殿，以及紅頂白墻的佛學院，就是孜珠寺。它是藏區(qū)現(xiàn)存規(guī)模最大、苯教儀軌保存最完整的寺院。12年演出一次盛大神舞“極樂與地獄”，時逢雞年，吸引十余萬信徒。</p><p> 苯教是西藏的原始宗教。歷史上苯教受到?jīng)_擊不少，然而3000多年來，無論天災還是人禍，孜珠寺都由于地處險峻高山遠離人煙而得以保全。</p><p> </p> <p> 在海拔4800多米的山坡，我不敢輕舉妄動，只在主殿前面走了一個來回，藏民沿著主峰的羊腸小道轉(zhuǎn)圈。</p><p> 待到最后一抹晚霞收去，我們才匆匆離開。</p> <p>下課了的僧人</p> <p>轉(zhuǎn)山的藏民</p><p> 藏民按逆時針方向朝拜苯教四大神山之一的孜珠山。站在高處，放眼四周，沒有民居及人煙。與轉(zhuǎn)山的藏民交流，溝通非常困難，他們大多不會講漢語，其中兩家告訴我，他們來自藏北草原，其中一家已經(jīng)轉(zhuǎn)山八天，另一家昨天才來。他們就在山坡上搭一個帳篷，燒水做飯，轉(zhuǎn)累了就進帳篷休息。藏民們常常舉家而來，扶老攜幼，現(xiàn)在可以開車而來，以前徒步其艱辛可想而知。</p><p> 轉(zhuǎn)山轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)佛塔，只求來世幸福。</p> <p> 丁青，古稱“瓊布”。</p>