<p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">波黑的首都薩拉熱窩是一個群山環(huán)保綠水縈繞的美麗老城。去那的中國人不多，但對它卻不陌生，上世紀七十年代一部《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的電影幾乎讓那個年代所有的中國人都記住了這個城市。去薩拉熱窩，我感覺像是在回味自已從前的日子。</span><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"><br></span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">薩拉熱窩的歷史很沉重，游覽的腳步自然而然地將我們帶入一戰(zhàn)、二戰(zhàn)和上世紀九十年代爆發(fā)的波黑內(nèi)戰(zhàn)的往事。老城邊的拉丁橋一點不起眼，卻因是一<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">次世界大戰(zhàn)導火線的點燃地被載入世界歷史的史冊。那場</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">戰(zhàn)爭將30多個國家、15億人口卷入了史無前例的浩劫。今天，這里成了熱門的旅游景點，很多人去薩拉熱窩，定要去看拉丁橋。我也在那里駐足許久，看清澈的</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">米梁茨卡</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">河水從古老的拱形橋孔中潺潺流過，看橋兩邊</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">鱗次櫛比的紅瓦舊房里擺脫戰(zhàn)爭噩夢的</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">平靜生活，看來來往往探索歷史的游人眼中那一道道肅穆、冷峻、平和、仇恨、遺憾、痛惜、寬容、迷茫的目光。河水會帶走了歲月、模糊記憶，可歷史在不同的目光里就會有不一樣的細節(jié)和詮釋。</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">拉丁橋?qū)γ娴慕纸菈ι详惲兄倌昵笆录恼掌?，我沒細看。我把關注點放在了暗殺者普林西普幾十年后跌宕起伏的命運變化上，我覺得這對理解巴爾干問題是有幫助的。1977年，南斯拉夫政府將普林西普列為民族英雄，拉丁橋因此改名為普林西普橋，橋邊立起英雄塑像，在普林西普開槍的街角，鑲嵌了一塊刻有他腳印的大理石，旁邊的墻壁上還刻著一行醒目的大字；“1914年6月28日，加夫里略-普林西普用一顆子彈表達了我國人民對暴虐的反抗和對自由的向往?！蔽以跉v史書中曾讀到過當時的見證人熱夫蒂奇的回憶文字，他是這樣描述普林西普獄中生活的：當普林西普在那天半夜被叫醒并且得知他要被轉(zhuǎn)移到另一所監(jiān)獄時，他向典獄長申訴說：“沒有必要將我送到另一所監(jiān)獄里去，我的生命已經(jīng)完結，我建議你把我釘在十字架上活著燒死，我燃燒的身體將成為一把火炬，照亮我的人民走向自由的道路！”</span><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"><br></span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">但是，前南解體波黑獨立后，腳印紀念石被拆除了，它被存放在薩拉熱窩市內(nèi)一座廢兵營內(nèi)，兵營后來又成為某個國家的使館領地。塑像也不知去哪里了，小橋易名為“斐迪南橋”，墻上的刻字只介紹了這是當年暗殺事件發(fā)生的地點，不帶一絲情感色彩。我去時看到的就是這個樣子。在網(wǎng)上我還看到這樣的信息：“1995年，巴爾干問題特別代表霍爾布魯克見到此橋時，首次稱普林西普為恐怖分子”?；魻柌剪斂耸侵拿绹饨还伲诓ê趹?zhàn)爭的?；鹬邪l(fā)揮了重要作用。我不知道這信息的真假，但普林西普被有意淡出是真的，而這一切變化與波黑戰(zhàn)爭有關也是真的。血戰(zhàn)讓民族關系變得極為敏感，普林西普是塞族人，可薩拉熱窩還有穆族人、克族人。我不理解，難道用這種方式就能消解民族矛盾？這種小心翼翼讓人覺得巴爾干這個火藥桶爆炸的隱患依然不容小覷。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">離開拉丁橋，我們拐進了薩拉熱窩老城區(qū)。老城區(qū)洋溢著濃郁的土耳其文化色彩，遠遠就能看見清真寺的尖塔。老城區(qū)的集市也是按照伊斯坦布爾卡帕勒市場樣式建造的，畢竟奧斯曼帝國在那統(tǒng)治了500年。天氣很好，大朵的白云漂浮在蔚藍的上空，白鴿在中心廣場自由飛翔，五顏六色的商鋪時尚而有活力，咖啡面包烤肉的香味游走在大街小巷。這里的氣氛是輕松安逸的，連空氣都伸著懶腰?？吹贸?，薩拉熱窩人正在努力走出戰(zhàn)爭帶來的陰霾。我晃悠悠地走進鐵匠街，那里亮閃閃的石板路、亮閃閃的招牌，亮閃閃的手工藝術品，讓我仿佛置身于阿拉伯世界，難怪薩拉熱窩有“歐洲的耶路撒冷”之稱。一切都是那么美好。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">我看到那個鐘樓了，高高的，那是《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》中瓦爾特神出鬼沒與納粹激戰(zhàn)的地方，我又走進了老城中心的薩拉熱窩大清真寺，它由奧斯曼帝國統(tǒng)治時期波斯尼亞總督加濟·胡斯列夫·貝伊主持興建，是波黑最大最重要的伊斯蘭宗教中心。這里也是電影里游擊隊員秘密集會和槍戰(zhàn)的重要場景。二戰(zhàn)期間，薩拉熱窩是鐵托領導的抵抗力量與法西斯進行殊死戰(zhàn)斗的地方，每六個波黑人中就有一人為自由獻生?！锻郀柼乇Ｐl(wèi)薩拉熱窩》就是根據(jù)那段史實編寫的。我想起小時候游戲時，伙伴們經(jīng)常把“自由屬于人民”掛在嘴邊，我至今還記得影片的主題歌，那跳躍的節(jié)奏飛揚著追求自由的激情，告訴人們沒有槍聲的時代總會到來！</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">很多年過去了，薩拉熱窩人還有瓦爾特情結嗎？那天晚上，在我們下榻的酒店外不遠的村子里，我們遇見了一個上了點年紀長得特別像瓦爾特（其實是像演瓦爾特的演員）的人，我們打開手機，指著瓦爾特的照片對他說，你像他！他一下就明白了，高興地咧開嘴，給我們豎起大拇指。我頓時覺得《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》同樣給那個時代的薩拉熱窩人留下刻骨銘心的記憶。不過遺憾的是，影片的導演哈·克爾瓦瓦茨在拍攝此片20年后卻因波黑戰(zhàn)爭所導致的饑餓在薩拉熱窩離開了人世。他不會想到，中國人也不會想到《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》還有這樣的片外結局。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">所以，不能不說波黑內(nèi)戰(zhàn)了。爆發(fā)于1992年3月的波黑內(nèi)戰(zhàn)持續(xù)1000多個日夜，是二戰(zhàn)以來歐洲時間最長、規(guī)模最大的戰(zhàn)爭，戰(zhàn)爭導致20萬人死亡，60萬人致殘，200多萬人流離失所。我們的汽車經(jīng)過被人們稱作為“狙擊手大道”的城市中心大道，街道兩旁高層建筑的外墻上滿是斑駁的彈孔，有的孔很大，大概是重武器留下的，而且越往頂部彈孔越多，所謂打仗要占領制高點，這回算是明白點了。司機說，戰(zhàn)時兩邊高樓頂上全是對立的狙擊手，一冒頭就開槍。如果不是親眼見到，誰能相信曾經(jīng)朝夕相處的兄弟會有如此仇恨的爭斗。薩拉熱窩濃縮了巴爾干地區(qū)民族雜居，宗教多元，訴求復雜，外力干涉的全部特點，而這些正是內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)的根源。我不通當?shù)卣Z言，無法和他們交流，但在中餐館吃飯時，還是聽到中國老板講述了戰(zhàn)爭時他們躲在房中不敢出去，買不到吃食的可怕經(jīng)歷，幸好他的店鋪不在城區(qū)。我對他說：“你還是挺厲害的，敢在火藥桶里作生意”。他無奈地回答：“平時沒關心這些，等仗打起來，已經(jīng)沒法逃了。”</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">波黑內(nèi)戰(zhàn)留下的遺跡形成了新的旅游人文景點。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">在薩拉熱窩老城區(qū)，有一家假日酒店，據(jù)說那里價格不菲，因為它是波黑戰(zhàn)爭期間薩拉熱窩唯一經(jīng)營的酒店。來自世界各地的戰(zhàn)地記者，包下了里面的每一個房間。酒店地形頗為優(yōu)越，記者們可以在屋頂天臺觀察戰(zhàn)事、拍攝照片。內(nèi)戰(zhàn)過后，酒店重新裝修，但它在戰(zhàn)時的特殊地位為它招攬了不少生意。</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"><br></span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">還有最令人痛心的薩拉熱窩羅密歐與朱麗葉的故事。薩拉熱窩Vrbanja橋上有個小小的石碑，石碑后，是Admira和Bosko生命定格在25歲的地方。他們原本只是薩拉熱窩普通的一對戀人，雖來自不同信仰的家族，一個成穆族，一個是塞族，但戰(zhàn)前，兩家人和睦相處。戰(zhàn)火燃起的時候，Bosko沒有跟隨家族逃離薩拉熱窩，而是陪著Admira一起逃難。當兩人走到橋中間時，原本說好暫時?；鸬碾p方忽然開了火。Bosko倒下了，Admira也倒下了，她用盡最后的氣力爬向愛人，擁住他悲憤氣絕。如今，內(nèi)戰(zhàn)已經(jīng)過去20多年，交戰(zhàn)雙方依舊在指責是對方先開的火，可是，對于這對不幸的情侶，爭辯這些又有何用？</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">我是在離開薩拉熱窩時才讀到這則故事的。因此，已沒有機會去Vrbanja橋看那石碑。據(jù)說現(xiàn)在去薩拉熱窩的游人，有很多去了Vrbanja橋，還去了他們的墓地。墓地就在薩拉熱窩近郊1984年冬奧會的場地旁邊，那里埋葬著很多內(nèi)戰(zhàn)中死去的人。墓碑黑白分明，黑色是穆族，白色是塞族。Admira和Bosco靜靜躺在那里，他們是在死后三年才被合葬于此的。他們的墓前鮮花盛開，是祭奠者送的。我想，這是人們譴責戰(zhàn)爭歌頌美好愛情的一種表達方式。我從Admira和Bosco的家人拋棄民族仇恨成全兩顆相愛的心靈化蝶相擁翩翩起舞的行為中看到了這個國家的人民原本的善良和包容。事實上，隨時光流逝，年輕人已率先從陰影中走了出來，宗教的隔閡，民族的仇恨正在慢慢消解。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">薩拉熱窩就是這么一個城市，100多年來，它在戰(zhàn)爭中掙扎，在戰(zhàn)爭間隙中修養(yǎng)生息。它很堅強，很美麗，但總有一種揮之不去的隱隱傷痛。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">離開薩拉熱窩了，我默默地祝福這個國家，我會記得這個城市帶給我的情感印象。我覺得自己從未像現(xiàn)在這樣想念自已的祖國，祖國雖有不足，但卻是美好和平、陽光燦爛的。</span></h3>