<h3> 進入花甲之年，對歷史產(chǎn)生了興趣。雁北一直是我比較想了解認識的地方，可是連篇累牘的書讀不進去了，即使看了也記不住。于是決定約上李姐和兩位同事自駕游雁北，了解一下當年的歷史，來一次別樣之旅，體驗一下從感性到理性的升華。<br></h3> <h3> 因為同行的一位朋友要上班，我們只有一個星期的時間，于是在行程攻略中甩掉了大同、五臺山這兩個交通方便的熱門景點。<br></h3><h3> 雁北因在雁門關(guān)以北而稱。曾經(jīng)的雁北行政區(qū)存在于1970年到1993年7月之間，涵蓋今大同市、朔州市等13個縣市。如今的雁北代表的只是地理方位，泛指山西北部。36年前我和我先生為了做一本山西旅游圖冊來過雁北，那時只去了當今熱門的景點。<br></h3> <h3> 第一站懸空寺。36年前的交通極不方便，我倆背負著笨重的攝影器材，從五臺山北側(cè)前往懸空寺一路蹭車，最后截了一輛拉煤車，坐在敞篷車上。那時的懸空寺還沒有圍墻，游人寥寥無幾，上午看見了2-3批人前來參觀，其中一撥還是外國人。下午2點寺院只剩下了我倆。我們坐在懸空寺臺階上山休息，吃著燒雞，我先生一抬頭，突然發(fā)現(xiàn)了寺廟的山崖上邊有一個狐貍正在朝我們這邊張望，估計是燒雞的香味吸引了他。<br></h3> <h3> 懸空寺建成于公元491年北魏時期，是佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。雖然現(xiàn)在看見的是清朝以后修建的，但大的格局依然為北魏時期。寺廟下方有許多不算粗的柱子，似乎在支撐著寺廟，其實不然，這些柱子對于懸空寺而言屬于蜻蜓點水。那么懸空寺是怎樣被建在懸崖絕壁上，星球研究所圖文并茂的《解密懸空寺》一文讓我茅塞頓開，聰明智慧的祖先令現(xiàn)代人折服。<br></h3> <h3> 圖片里密密麻麻的五彩點全部都是排隊等候上懸空寺的游人。如今，要想登上懸空寺即便不是節(jié)假日，沒有2個小時的排隊等候斷然上不去。我們到達時已經(jīng)2點半了，因為行程預定傍晚趕到應(yīng)縣，李姐和鄔照只好放棄了登懸空寺的念頭，一路上李姐幾次表示遺憾。2010年懸空寺入選《時代周刊》世界岌岌可危的十大建筑，總有一天這里就會被禁止上去了，遺憾不無道理。<br></h3> <h3> 因懸空寺坐落在渾源縣城附近，縣城內(nèi)從不缺乏前來住宿的游客，因此這里的賓館質(zhì)次價高不說，服務(wù)員的態(tài)度也很惡劣。這是在網(wǎng)上看到對渾源縣賓館的評價。于是我們將住宿設(shè)定在了離它50公里外的應(yīng)縣。雖不住這渾源，但特色小吃不能放過。渾源縣的涼粉在雁北一帶最有名。驅(qū)車前往有名的蔡家酒樓，點了若干個菜，過油肉很好吃，涼粉卻讓人失望，土豆粉做的，一點都不勁道，恨不能入嘴即化，比起西安和成都的差遠了。<br></h3> <h3> 從北京前往，行車路線G5轉(zhuǎn)G18。這里要提醒的是，快要到達懸空寺時，下高速走203省道前往大磁窯鎮(zhèn)從懸空寺南邊進入。如果聽從百度導航，它會帶你兜個大圈子，從北面進來，既費時間又多花錢。南邊的路面質(zhì)量雖不太好，走小轎車沒有問題，此路主要是大貨車少，風景美。<br></h3> <h3> 第二天一早參觀應(yīng)縣木塔，游人很少，空氣因夜雨變得清新濕潤，參觀環(huán)境非常舒適。應(yīng)縣木塔正名為佛宮寺釋迦塔，建于公元1056年，1195年增修完畢，是中國現(xiàn)存最高最古的一座木構(gòu)塔式建筑，與意大利比薩斜塔、巴黎埃菲爾鐵塔并稱"世界三大奇塔"?，F(xiàn)在只限于在一層參觀。木塔從外表看共五層六檐，但各層間夾設(shè)有暗層，實為九層。<br></h3> <h3> 一木二匾三鈴”，是應(yīng)縣木塔的精髓。懸掛在塔周的48面木匾為歷代名人書寫。1423年明皇帝朱棣在此揮筆書寫了"峻極神工"四字，其橫匾位于塔正面最高一層。1517年，明武宗書寫了"天下奇觀"。第三層塔檐下“釋迦塔”三字匾，是全塔最古老最珍貴的牌匾。標準的顏體書法之精品，距今已有800多年歷史。釋迦塔三字兩邊，還有236字題記，記述了歷次修塔的歷史，是珍貴的史料，游人僅憑肉眼是看不到的。<br></h3> <h3> 木塔飽受戰(zhàn)爭摧殘，1926年馮玉祥與閻錫山在山西大戰(zhàn)時，木塔共中彈二百余發(fā)。1948年解放應(yīng)縣時，守城的國民黨軍隊以木塔為制高點設(shè)立了機槍陣地，木塔被12發(fā)炮彈擊中，哈哈，誰打中的不言而喻。<br></h3> <h3> 離塔大約70米開外，能夠很明顯的看到塔身已經(jīng)傾斜。飽經(jīng)滄桑的木塔，或許在某一時刻會轟然倒塌，要想看到這個神奇的木塔，探尋千年前秘密的人就抓緊時間吧。<br></h3> <h3> 一出景區(qū)，“小媳婦涼粉”大招牌就在眼前，盡管豐盛的自助早餐已使我們各個撐腸拄腹，但還是不能放過這個網(wǎng)上最佳評選小店，四人只點了一碗涼粉，又一次失望，自此，這一路不再吃涼粉了。<br></h3> <h3>從應(yīng)縣往代縣走，途徑山陰縣，這一帶有很多古跡可以探尋，因景點都不收門票，旅行團不涉足此地，游人很少，不僅玩的嗨，還大漲知識。<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 首先到了舊廣武城。包括后面要去的新廣武，按照現(xiàn)在的行政區(qū)劃分級，僅僅是個村莊而已。歷史上這里皆為屯兵重地。今日的新舊廣武村之間是大運高速新廣武出口，交通便捷，而古時這里是漢民族與北方少數(shù)民族發(fā)生戰(zhàn)爭的重要據(jù)點，進出晉北，跨越勾注山（現(xiàn)稱雁門山），則必須從東西兩條主要峽谷間通過。新廣武城扼守在東谷北口，舊廣武則是控制著西谷口。尤其是在明朝，新舊廣武作為雁門關(guān)外的重要戰(zhàn)略支撐點，是內(nèi)長城沿線的重要城堡。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 今舊廣武城系明、清加修，仍然是一座較完整的城墻。城墻只有東、南、西三面設(shè)有城門，不置北門。原城門上有門樓，在解放前和“文革”中遭到破壞。城內(nèi)現(xiàn)在仍生活著村民，古建多數(shù)墻倒屋塌。<br></h3> <h3> 舊廣武城墻正在修護之中，不收門票，游人可從西門上去參觀。但是游覽步行道只有1000米左右。站在城墻上俯瞰城內(nèi)整個村莊，收音機里的山西梆子飄然而至，眼瞅著煙筒里緩緩飄出的縷縷白煙，院落內(nèi)的果樹掛滿了紅果子，頓感置身于電影情景之中。<br></h3> <h3>巧妙地構(gòu)思。<br></h3> <h3> 出舊廣武城不遠之處就是廣武漢墓群，據(jù)統(tǒng)計共有288座。古墓大大小小，高低不一，很多封土堆高度都超過了十多米。經(jīng)考古挖掘認定這里確實為漢墓。但究竟是不是將士之墓，至今仍爭議不斷。<br></h3> <h3> 壯觀的墓群很是震撼。沒有游人，只有零星的當?shù)厝藖泶送谝安?。陰沉的天氣與墓地構(gòu)成了絕配的畫面。<br></h3> <h3> 雖說沒人看守，但每個墳頭上都配有一個數(shù)字編碼。<br></h3> <h3> 驅(qū)車駛?cè)胝诰S修中的廣武長城景區(qū)內(nèi)，車可以開到半坡中，不出100米開始登長城。矗立在登口之處的宣傳牌說“這里的長城都是用磚切成的”，可是怎么看都像個土夯長城，只有登上城墻，走在坑坑洼洼路面上，才看了到當年鋪就的磚石。究竟城墻上的磚去了哪里？后來的旅途上找到了答案，有照片為證。<br></h3> <h3> 廣武長城西起新廣武城，南至白草口村，全長10公里。城墻已是殘垣斷壁，風骨尚存。我們所到之處為廣武長城的徒步線路，這一段據(jù)說共有7個敵樓，終點百草口村，我們只走了一個敵樓。<br></h3> <h3> 在全國大力修建旅游景區(qū)的熱浪中，廣武長城也不善罷甘休。我們從長城上邊往下走時，看到了正在修建的索道，這不是大煞風景嗎！一改長城滄桑雄偉的面目，令人痛心。<br></h3> <h3>站在長城上，拍一張舊廣武城全貌，沒有航拍機，也就是意思意思啦。<br></h3> <h3> 下長城進了新廣武村，新廣武就挨著長城。這里繞村城墻已無蹤影，只有幾個敵樓，瞭望塔之類的。據(jù)說新廣武雖然是明洪武初年修建的，但地基在戰(zhàn)國就有了。而舊廣武早期歷史是在宋遼時期，這大概就是當?shù)厝怂f的舊廣武不舊，新廣武不新的來由吧。<br></h3> <h3> 雖已人去樓空，大門依然矗立。比起破敗或現(xiàn)住人家的大門不僅大還漂亮。推測，當年這里住著一個大戶人家。</h3><h3> 無論是舊還是新，百姓家的大門都是圓拱形，雁北一代基本如此。</h3><h3> </h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 離開新廣武已是下午4:30，前往雁門關(guān)景區(qū)。雁門關(guān)在從新廣武到代縣的路上，靠近代縣。我們的計劃是當晚住在代縣，為了避免明日早晨再返回雁門關(guān)走重復路，加快速度用時1小時到達。</h3><h3> 雁門關(guān)建于勾注山山脊之上（現(xiàn)稱雁門山）。古時這里具有重要的戰(zhàn)略地位，既是扼土守國的軍事要塞，又是商賈通衢的經(jīng)濟要地，更是中原農(nóng)耕文化與草原游牧文化的交融處所。千百年來雁門關(guān)見證了歷代中原地區(qū)與塞外游牧民族的軍事對抗史與文化交流史；見證了中華民族的融合與形成過程。
昔日雁門關(guān)飽經(jīng)滄桑，滿目蒼夷，只留下了一座座歷史遺跡、遺存和一處處殘垣斷壁。2009年代縣政府開始著手建設(shè)雁門關(guān)風景區(qū)，10年后這里已榮升為國家5A級景區(qū)，景區(qū)主要分為古雁門關(guān)景區(qū)、明雁門關(guān)景區(qū)，但從游覽圖上看不出古景區(qū)與明景區(qū)的分界線。根據(jù)文字推測現(xiàn)在的風景區(qū)位于明時期的雁門關(guān)。由于時間緊，我們只登上了去往雁塔的那一段長城。<br></h3><h3> 雁門關(guān)長城依山就勢跌宕起伏，雄偉壯觀，盡管這里除了幾個城樓是當年的，其余都是新建的，但絲毫不影響我們參觀游覽的興趣。
</h3><h3> </h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 參觀完雁門關(guān)，時間接近傍晚7點，景區(qū)內(nèi)的旅游專道不再設(shè)防，從這里走盤山路去往代縣縣城，只需半個多小時，是一條捷徑。此條道路大貨車禁行。不明白這么好的路，為什么6點以后才讓通行。<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 第二天一大早參觀代縣。代縣至今仍為貧困縣，但這絲毫不影響它頭頂上的光環(huán)——全國歷史名城。這里是我母親的家鄉(xiāng)，母親今年6月去世，我母親的哥哥也就是我的舅舅已經(jīng)91歲，雖然重病在身，但頭腦十分清楚，我要帶替他去看看我的老家，拍些錄像給他看。
代縣鐘樓</h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 代縣文廟，始建于唐朝，元明清均有修復。80年代國家曾2次撥款修復文廟。<br></h3> <h3>大成殿內(nèi)的盤龍藻井，龍體突雕，造型華麗。</h3> <h3>文廟院內(nèi)有一棵奇異的古樹，槐杏同株。</h3> <h3>阿育王塔<br></h3> <h3> 周玳官邸。這是我舅太姥爺周玳的家，他的后人把它捐給了代縣政府，政府改用于圖書館。好好的一個院落，如今荒蕪成這樣。周玳是當年閻錫山的炮兵司令，1937年忻口戰(zhàn)役曾萬炮轟擊日本鬼子。我的姥爺畢業(yè)于燕京大學，還有我的大舅都在閻錫山手下任職，二人均死于日本飛機轟炸下。</h3> <p class="ql-block"> 明朝時期，為了抵御蒙古的進攻，在北方不斷設(shè)險置關(guān)、修筑防線。從山西偏關(guān)縣起，經(jīng)神池、寧武、代縣、朔縣、河北蔚縣等地，抵北京延慶縣修筑內(nèi)長城，蜿蜒1000多公里。內(nèi)長城之里的紫荊關(guān)、倒馬關(guān)、居庸關(guān)，稱為內(nèi)三關(guān)。內(nèi)長城之外的偏頭關(guān)（也稱偏關(guān)）、寧武關(guān)、雁門三關(guān)，稱為外三關(guān)。</p> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 寧武關(guān)是我們參觀的內(nèi)長城第二個外關(guān)，其歷史久遠，是三關(guān)中歷代戰(zhàn)爭最為頻繁的關(guān)口。戰(zhàn)國時期趙武靈王曾在此置樓煩關(guān)，以防匈奴。秦、漢及以后歷代在此都有戰(zhàn)事。當時北方諸民族只要南下，必經(jīng)三關(guān)。偏關(guān)由于有黃河作為天險，只有冬季匈奴的騎兵才可以踏冰而過，而雁門關(guān)以山為天險，騎兵難以突破。寧武關(guān)所靠的恢河是季節(jié)性河流，在恢河斷流的季節(jié)，匈奴騎兵就沿河谷揮師南進，直抵關(guān)下，當時恢河河谷可容“十騎并進”，所以大多數(shù)時候，寧武關(guān)成為游牧民族和農(nóng)耕民族交戰(zhàn)的主要戰(zhàn)場。歷史上因鮮卑、突厥、契丹、蒙古等游牧民族封建主南下掠擄，經(jīng)常選擇寧武關(guān)為突破口，這里的戰(zhàn)爭幾乎連年不斷。最后一場大仗發(fā)生在明末崇禎年間。
當時的寧武關(guān)是明朝三關(guān)鎮(zhèn)守總兵駐所地。1644年起義軍李自成北上進攻北京，一路勢如破竹，但在寧武關(guān)卻受到了嚴厲的抵抗。農(nóng)民軍在此血戰(zhàn)7天7夜才拿下了寧武關(guān)，至此之后李自成一路長驅(qū)直入，迅速包圍了北京城?？蓢@，可悲的是寧武關(guān)不是敗給關(guān)外的胡人，而是敗給了關(guān)內(nèi)的漢人。</h3><h3> 寧武關(guān)鼓樓，鼓樓內(nèi)有文物陳列室。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <p class="ql-block"> 清朝建立以后，因為與蒙古的和睦關(guān)系，寧武關(guān)的要沖、防御作用基本喪失，變?yōu)閮?nèi)地，成了祥和的聚居之地，遂將關(guān)城改為府城。其防御設(shè)施和內(nèi)長城也逐漸廢棄，成為了還尚可辨認的遺跡?，F(xiàn)存關(guān)城舊址范圍分西關(guān)和東關(guān)兩部分，城墻依山勢而建，十分壯觀?？上М敃r我們不知道寧武關(guān)有如此厚重的歷史，只是走馬觀花的看了一下。</p> <h3></h3><h3> 下午趕到河曲縣。河曲縣位于山西西側(cè)黃河邊，與內(nèi)蒙、陜西交界，人稱雞鳴三省之地。河曲照字面理解定是一個河道彎曲之地。
繞過縣城往北先到了娘娘灘。它位于黃河河道中，面積近13公頃，曾經(jīng)是黃河中唯一一座有人居住的島嶼。傳說西漢初年呂后專權(quán)，將薄姬及其子劉恒貶謫于此，故名娘娘灘，而附近的另一座小島，則是太子灘。有游船可以帶游人上島參觀。<br></h3><h3></h3> <h3> 夜宿河曲縣，傍晚與翌日清晨我們兩次來到西口古渡，也就是現(xiàn)在的河曲縣廣場邊。浮想聯(lián)翩一下吧：河曲在宋代被稱為火山，楊家將的祖籍即在此地，楊業(yè)的父輩就長年駐屯于山西河曲和陜西麟州一帶。隨著清王朝的統(tǒng)一與民族的融合，河曲又成為漢蒙兩族交往的重要口岸。從清代直到民國的幾百年間，這里和右玉縣的殺虎口是人們前往口外離別之地。也是往來船工停靠的重要碼頭，今日不見了船影，繁忙的景象一去不復返，但是每逢中元節(jié)在這里人們依然要過河燈節(jié)。燃放河燈，以此祭奠未歸的親人，寄托對親人的哀思。近十年來了河曲縣的河燈節(jié)受到了政府的重視和支持，河燈節(jié)的氣氛越來越濃厚。<br></h3> <h3>河曲縣城內(nèi)依舊有殘破的古城墻。</h3> <h3> 第二天一早前往石徑禪院，從河曲方向過來，左手路邊有一個不太引人注意的牌坊。穿過牌坊稍一拐，一幅令人心曠神怡的畫面展現(xiàn)在眼前，黃河兩岸百丈峭壁，俯然屹立，黃河在這里拐了130度的大彎，右手遠方是黃河大橋，左手峭壁的半山腰中懸掛著一條羊腸小道，左邊依舊是黃色河水，右手河水呈綠色，水中夾帶著黃土，形成一縷縷的紅黃色絮狀物，煞是好看，這個無人的景點簡直太美了！<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 下車不多遠就看見了一座下嵌式的院落，院內(nèi)的房屋是依山而建的窯洞，不經(jīng)意間我們就走上了屋頂，向下看整個院落不大，蕭條無生氣。原來這里就是石徑禪院。
百度是這樣描寫的：石徑禪院在河曲縣城東北25公里的石城村，創(chuàng)建于民國八年。東、西、南三面石圪梁環(huán)抱，依山傍水，有大小、上下院落三進。整體建筑全部為磚面結(jié)構(gòu)，坐東朝西，寺廟東北開一小門，過磚砌小洞、自然石階、獨木橋和“懸空界”，便是黃河懸崖絕壁上通往彌勒佛洞的懸空石徑，共長百余米。<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 從上往下穿過2個圓拱門洞，進入禪院，里邊無一人，破舊不堪，屋內(nèi)地下有淤泥，估計是前一段大雨所致。通往彌佛洞的大門上了鎖，遺憾我們沒能踏上懸空石徑。<br></h3> <h3>院內(nèi)墻壁上貼有告示，施主有事找道士。當時竟然沒想到行使一下施主的權(quán)力 ??，打個電話或許會有人來開門？不去也罷，這里的風景已讓我們非常知足了。<br></h3> <h3> 中午到偏關(guān)城。古老、新舊并存。由于事先沒做功課，依然沒看出個所以然。<br></h3> <h3>偏關(guān)又叫偏頭關(guān)</h3> <h3>層層壘高的窯洞。</h3> <h3> 碗托是雁北的名小吃，如此稱名道姓的開店，估計味道不錯。不見了一行的同事，我沒敢坐在那里來一碗，只是照了個相而已。<br></h3> <h3>前往萬家寨風景區(qū)途中拍攝。</h3> <h3>萬家寨風景區(qū)</h3> <h3> 萬家寨水利樞紐工程是山西最大的水利工程?？孔钅线叺氖屈S河大橋，正在修，汽車不得通過，河對岸是內(nèi)蒙。從此橋沿黃河邊北上500多米可以到達大壩附近，大壩有3孔正在泄洪。最北邊的是鐵索吊橋。</h3><h3> </h3> <h3> 大壩兩側(cè)的黃河顏色迥然不同。<br></h3> <h3>空中鐵索吊橋</h3> <p> 走上吊橋，不出10分鐘就可到達內(nèi)蒙。橋口張貼一布告：鐵索吊橋因25年未修，現(xiàn)在行人禁止通行。橋兩端安上了鐵門。但門上又開一洞，行人仍可步行通過，自行車就不行了。</p> <h3> 離開了黃河吊橋，直奔乾坤灣。乾坤灣依黃河而建，景區(qū)沿著石階棧道修建了若干個老牛石雕，風景很美。</h3> <h3> 從乾坤灣向北行到老牛灣，雖說距離不長，正趕上修路，一路顛簸，塵土飛揚，走了近1個小時，終于來到了山西老牛灣村。<br></h3> <h3> 這里是黃河入晉的起點，是晉陜蒙大峽谷的開端，內(nèi)外長城從這里交匯。嚴格地說老牛灣并不在黃河主道上，而是在主流分岔的支流起點上。<br></h3> <h3> 當夜，住在老牛灣村里，早就從網(wǎng)上知道這里的飯既難吃，價又高，果真如此，5元錢的煮毛豆，屈指可數(shù)，超不過30個。不過房間還不錯，大炕可睡4人，一間60元。安靜、干凈。院落花團錦簇紅紅的小果子掛滿了枝頭。在老牛灣似乎有一個暗規(guī)矩，只有你住家的房東會告訴你游玩的路線和離開的路線，其他人不會告訴你。<br></h3> <h3>晨云</h3> <h3> 這只小狗，一大早跟隨著我們，歡快地跑前跑后給我們帶路，可惜我沒帶一點兒好吃的。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 老牛灣在此地帶有兩處，分別位于內(nèi)蒙清水河縣和山西偏關(guān)縣，中間有一道深切峽谷相隔，河谷兩岸壁立萬仞，河水豐沛時，可乘坐當?shù)剞r(nóng)民的小船渡過。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 參觀完老牛灣山西這邊，出發(fā)開車到內(nèi)蒙那邊，這條路是房東老板告訴我們的，本來也就100多公里的路，但無論是高德還是百度地圖都搜不到這條路，經(jīng)房東指點，我們只能輸入村名一段一段導航。一路上不是遇到修路，就是走在坑坑洼洼的路面上，這鬼路只有李姐能駕馭。晃晃悠悠走了4個小時才到達，真是咫尺天涯??！</h3> <h3> 途經(jīng)草垛山村莊，村名耳熟？村內(nèi)就有古長城，此地似乎很有來歷，下車進村看看。</h3> <h3> 發(fā)現(xiàn)了秘密，拆下來的城墻磚整整齊齊地碼放著。</h3> <h3> 到達景區(qū)門口，老牛灣地質(zhì)公園的標識矗立在門口，非常醒目。內(nèi)蒙這邊修建了神龍廣場、觀景臺，以及碼頭和很長的步行棧道等配套設(shè)施，可以更便捷的欣賞黃河的壯觀美景。這里是攝影家們公認的拍攝老牛灣全景的最佳位置。人人都說這里形似牛頭，可我怎么看都不像，或許是我的想象力太差了<br></h3> <h3> 正逢7-8月泄洪期，我們雖然沒有看到碧綠的黃河水，卻有幸目睹了干涸河床上造型各異的圖案，親手觸摸到了承載著千百萬年祖國母親河的河床。<br></h3> <h3></h3><h3> 一曲《走西口》讓我牽掛了N多年，昔日荒沙變綠洲又讓我好奇了好幾年，這個的地方就是山西省右玉縣，今天我終于來到了這里。驅(qū)車穿過氣勢雄渾的城門，從“口外”進入了“口內(nèi)”，此處正是內(nèi)蒙清水河縣與右玉縣交界處。城門樓、城墻都是新建的，城門上的橫匾“殺虎口 ”三個字渾厚有力，城墻不足1000米到頭，站在末端眺望古長城，延綿不斷伸向遠方。有些人對于新建的城門頗有微詞，認為歷史原貌遭到了破壞，我到不這么認為。<br></h3><h3></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 殺虎口位于右玉縣最北面，作為一代雄關(guān)，聞名遐邇，已有兩千多年歷史。明朝為了抵御蒙古瓦剌南侵，多次從此口出兵征戰(zhàn)，故而起名殺胡口，這個胡字代表的是北方的少數(shù)民族。后來康熙親征北方，這里才改叫殺虎口。1925年馮玉祥率領(lǐng)的國民軍進駐殺胡口，鎮(zhèn)守使韓多峰為了緩和民族矛盾，改名“殺虎關(guān)”。
“走西口”中的西口，即是殺虎口。清初，北方長城以內(nèi)生產(chǎn)遭到極大的破壞，大批山西、陜西、甘肅和部分河北的破產(chǎn)農(nóng)民、戰(zhàn)敗的農(nóng)民起義軍，或“攜男挈女”或孤身一人，千百成群，背井離鄉(xiāng)，冒禁私越長城，形成“走西口”的遷徙群體。后隨著清朝對蒙古采取懷柔政策，推行喇嘛教，大興寺廟，又大量招徠山西、陜西、河北工匠和破產(chǎn)農(nóng)民，致使走西口這一現(xiàn)象一直延續(xù)到至解放前。
殺虎口不僅是難民背井離鄉(xiāng)之地，在明清時期還成為晉商的發(fā)源地和主通道。當年晉商就是從這里出關(guān)，遠走新疆、蒙古、俄羅斯做生意。曾經(jīng)盛極一時的“大盛魁”商號的發(fā)祥地就在這里。
<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 城門不遠處就是右玉縣博物館，一個縣級博物館，無論是外表還是展示的內(nèi)容，均令人刮目相看?？上У氖遣┪镳^居然中午還關(guān)門，在關(guān)門的催促聲中我急匆匆的拍下了展覽內(nèi)容，又因為太著急，沒有對好焦距，回頭再看時，發(fā)許多內(nèi)容不清楚，真是懊惱。<br></h3> <h3> 在博物館的側(cè)面至今還保留了一段當年“走西口”的驛道，路寬7米左右，石板鋪就，我們特意來此體會了一下當年移民謀生的血淚悲情，幻想一下商賈的發(fā)財夢。<br></h3> <h3>蒼頭河—我國國內(nèi)少有的由南向北流的河。</h3> <h3> 右玉縣地處晉西北地區(qū)黃土高原，與內(nèi)蒙古接壤，近代生態(tài)環(huán)境惡劣。經(jīng)過右玉人民近70年堅持不懈造林治沙，如今全縣森林覆蓋率由不到0.3%提高達到54%，變成了聞名全國的塞上綠洲，同時孕育形成了寶貴的右玉精神。習近平總書記先后五次對右玉精神作出重要批示和指示。<br></h3> <h3> 右玉縣城不遠處的牛心山，原本是一座死火山，后政府在此地種樹，種草，變成了右玉縣人民登山健身的好去處。我登上山頂?shù)哪康模褪窍肟纯从矣窨h綠化的狀況。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 登上右玉縣城郊外的牛心山，俯瞰整個右玉縣，滿目蔥蘢，天空湛藍透徹，令人驚嘆！
</h3><h3> </h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3>本次行程共計7天，全程1681公里。</h3>