西域游記春光秋影 <h3> 所謂西域，自漢代以來，狹義上指玉門關(guān)、陽關(guān)以西，蔥嶺以東，巴爾喀什湖東、南及新疆廣大地區(qū)；廣義上則是指凡是通過狹義西域所能到達的地區(qū)，包括亞洲中、西部地區(qū)等。</h3><h3> 清代的“西域”范圍東起敦煌以西，西至巴爾喀什湖及蔥嶺，南至拉薩界，北至俄羅斯及左右哈薩克界，青海西南地域、西藏北部地域很多也在其中。</h3><h3> 最早知道“西域”這個詞，自然是從歷史教科書上有關(guān)張騫出使西域與古絲綢之路的論述中得知；再后來就是唐代高僧玄奘西域取經(jīng)的故事，以及1940年鴉片戰(zhàn)爭中禁煙與抗英失敗的林則徐被清政府發(fā)配新疆伊犁戍邊的史實……</h3><h3> 歷史教科書上的西域，最初給我的印象不外乎遙遠、荒涼，甚至野蠻……然而一些文藝作品特別是一些新疆、青海民歌則讓我對西域有了一種美妙的憧憬。</h3><h3> 就這樣，我?guī)е私馀c印證的欲望，義無反顧的踏上了漫游西域之路。</h3><h3> 第一天（2019.07.23），凌晨五點鐘從江西景德鎮(zhèn)市區(qū)出發(fā)，經(jīng)九江過長江，南北縱向跨越湖北，從商洛進入陜西，全程高速，歷時12小時，行駛1000余公里，傍晚安全抵達西安市區(qū)宿營。</h3><h3> 西安，地處關(guān)中平原中部，古稱豐鎬、長安，周、秦、漢、隋、唐均建都于此（或附近）。漢唐時期的張騫出使西域、古絲綢之路、玄奘西域取經(jīng)均始自于此，而這正是我第一站選擇在西安的緣由所在</h3><h3> 第二天（2019.07.24）上午，我們驅(qū)車來到位于臨潼縣的秦始皇兵馬俑參觀。</h3><h3> 秦始皇兵馬俑，亦簡稱秦兵馬俑或秦俑，位于今陜西省西安市臨潼區(qū)秦始皇陵以東1500米處的兵馬俑坑內(nèi)。兵馬俑即制成兵馬（戰(zhàn)車、戰(zhàn)馬、士兵）形狀的殉葬品，是古代墓葬雕塑的一個類別。1974年3月秦兵馬俑被發(fā)現(xiàn)，1987年秦始皇陵及兵馬俑坑被聯(lián)合國教科文組織批準列入《世界遺產(chǎn)名錄》，并被譽為“世界第八大奇跡”，先后有200多位外國元首和政府首腦參觀訪問，成為中國古代輝煌文明的一張金字名片。<br></h3> <h3> 中午時分，我們來到位于雁塔廣場附近的一家餐館，點要了一份所謂的特優(yōu)羊肉泡饃做午餐，價錢不菲，老貴了！說實話真沒想象中的、宣傳中的那么好吃，勉強咽下去了，多少有點上當受騙的感覺。</h3><h3> 餐畢，信步來到雁塔廣場溜達，有道是“吃罷泡饃閑步走，隔墻相望大雁塔?！?lt;/h3><h3> 大雁塔位于唐長安城晉昌坊（今陜西省西安市南）的大慈恩寺內(nèi)，又名“慈恩寺塔”。唐永徽三年（652年），玄奘為保存由天竺經(jīng)絲綢之路帶回長安的經(jīng)卷佛像主持修建了大雁塔，最初五層，后加蓋至九層，再后層數(shù)和高度又有數(shù)次變更，最后固定為今天所看到的七層塔身，通高64.517米，底層邊長25.5米。<br></h3><h3> 大雁塔作為現(xiàn)存最早、規(guī)模最大的唐代四方樓閣式磚塔，是佛塔這種古印度佛寺的建筑形式隨佛教傳入中原地區(qū)，并融入華夏文化的典型物證，是凝聚了中國古代勞動人民智慧結(jié)晶的標志性建筑，2014年6月22日成功列入《世界遺產(chǎn)名錄》。</h3> <p> 第三天（2019.07.25）上午，因為頭天晚上我們就近住宿，所以車子沒開幾分鐘我們就到了法門寺大門外停車場，恰巧周末有幸在 “真身寶塔” 地宮瞻仰了佛骨舍利。</p><p> 法門寺，位于陜西省寶雞市扶風縣城北10公里處的法門鎮(zhèn)，據(jù)傳始建于東漢明帝十一年（公元68年），寺內(nèi) “真身寶塔” ，又名 “真身舍利寶塔” ，2004年被聯(lián)合國教科文組織評為“世界第九大奇跡”，全國重點文物保護單位。法門寺真身寶塔地宮中存放著用紫檀香木做成的棺槨，內(nèi)以金瓶盛放世上僅存唯一的釋迦牟尼佛祖真身指骨舍利。不過我那天瞻仰的是三位高僧的佛骨舍利。</p><p> 西安、寶雞所在的關(guān)中平原（又名渭河平原）可謂是中華民族與華夏祖國的發(fā)祥地、大福地，肥沃富庶的關(guān)中平原誕生了始祖炎帝（一世、二世），孕育了周、秦、漢、唐的偉大盛世。據(jù)說當年劉志丹等人領(lǐng)導的陜北紅軍在左傾路線的裹挾下，也曾想攻入關(guān)中平原大魚肉、大發(fā)展，終因力量單薄、損兵折將，不得不重新避入黃土高坡……</p><p> 原本還想去寶雞渭濱區(qū)神龍鎮(zhèn)朝覲始祖炎帝陵，終因時間太緊，上午十時許我們不得不啟程，10小時后安全抵達800多公里之外武威市，在雷臺公園隔壁宿營。</p> <h3> 第四天（2019.07.26），又是一個六、七小時長途開車，行程近500公里，傍晚平安抵達嘉峪關(guān)市。早上離開武威前，在賓館隔壁吃了個早餐，再移步隔壁參觀了坐落于雷臺公園內(nèi)的雷臺漢墓。<br></h3><h3> 這次西域漫游之所以選擇在武威市停留一晚，全因為武威市的雷臺漢墓是舉世聞名的稀世珍寶、中國旅游標志 “馬踏飛燕” 的出土地。作為一個旅游愛好者，很想在武威一睹“馬踏飛燕”的真容！遺憾的是，那天我看見的是一件復制品，有點辜負了我不遠萬里為它而來的虔誠之心！</h3><h3> 武威雷臺，位于甘肅武威城區(qū)北關(guān)中路，占地面積 12.4萬平方米，距今已經(jīng)有 1700 多年的歷史。據(jù)史料記載，雷臺為前涼（公元 301 年─375 年）國王張茂所筑靈鈞臺。</h3><h3> 1969 年在雷臺下發(fā)現(xiàn)一處東漢晚期（公元 186─219 年）的大型磚石墓葬, 出土有金、銀、銅、鐵、玉、骨、石、陶器等文物 231 件，在出土文物中最突出的是鑄造精致的 99件銅車馬儀仗俑，藝術(shù)價值最高的是一匹銅奔馬。</h3><h3> 銅奔馬又稱馬踏飛燕，或稱馬超龍雀，呈發(fā)綠古銅色，馬高 34.5 厘米，長 45 厘米，重 17.5 千克，馬形神兼?zhèn)?、氣韻生動、矯健剽悍，呈飛奔狀，右后足巧妙地輕踏在一只展翅奮飛回首驚視的飛鳥背上，既改變了傳統(tǒng)天馬的造型手法，又符合力學平衡原理，并賦予了奔馬以旺盛的生命力, 使其具有強烈的震撼力。銅奔馬蘊含著極高的藝術(shù)、科學和歷史價值并具天馬文化內(nèi)涵，并且鑄造技巧精湛，堪稱青銅藝術(shù)極品。</h3> <h3> 上圖為雷臺公園 下圖為銅奔馬（又名馬踏飛燕）</h3> <h3> 下圖即武威雷臺，其上建有一道觀，其下藏有一漢墓</h3> <h3> 第五天（2019.07.27），提起嘉峪關(guān)，相信很多人都知道，它既是一般意義上中國萬里長城西邊的起始點（所謂西起嘉峪關(guān)，東到山海關(guān)），也是中國古絲綢之路上一個很重要的節(jié)點。而這正是我們在嘉峪關(guān)市駐足一晚上、游玩一上午的根源所在。</h3><h3> 嘉峪關(guān)，號稱“天下第一雄關(guān)”，位于甘肅省嘉峪關(guān)市西5公里處最狹窄的山谷中部，城關(guān)兩側(cè)的城墻橫穿沙漠戈壁，北連黑山懸壁長城，南接天下第一墩，是明長城最西端的關(guān)口，歷史上曾被稱為河西咽喉，因地勢險要，建筑雄偉，有連陲鎖鑰之稱。嘉峪關(guān)是古代“絲綢之路”的交通要塞，中國長城三大奇關(guān)之一（東有山海關(guān)、中有鎮(zhèn)北臺、西有嘉峪關(guān)）。</h3><h3> 嘉峪關(guān)始建于明洪武五年（1372年），由內(nèi)城、外城、羅城、甕城、城壕和南北兩翼長城組成，全長約60公里。長城城臺、墩臺、堡城星羅棋布，由內(nèi)城、外城、城壕三道防線組成重疊并守之勢，形成五里一燧，十里一墩，三十里一堡，百里一城的防御體系。</h3> <p> 上圖為嘉峪關(guān)樓 下圖為嘉峪關(guān)內(nèi)城光化門城樓側(cè)景</p> <h3> 長城第一墩即討賴河墩（見下圖），明嘉靖十八年（1539年）由肅州兵備道李涵監(jiān)筑，它是明代萬里長城從西向東的第一座墩臺，是明代長城的西端起點，擔負著傳遞關(guān)南及祁連山諸口軍事信息的任務，是嘉峪關(guān)長城防御體系的重要組成部分。北距關(guān)城7.5千米，墩臺矗立于討賴河邊近80米高的懸崖之上。</h3> <h3> 第六天（2019.07.28），我們是頭天下午游玩嘉峪關(guān)景區(qū)后，沿連霍、柳格高速驅(qū)車370公里到敦煌的。在敦煌我們差不多呆了兩個整天，第一天游玩了莫高窟與月牙泉，第二天游玩玉門關(guān)與陽關(guān)后，我們便馬不停蹄的奔向新疆。<br></h3><h3> 敦煌，地處甘肅、青海、新疆三省（區(qū)）的交匯處，是絲綢之路的節(jié)點城市，以“敦煌石窟”、“敦煌壁畫”聞名天下，是世界遺產(chǎn)莫高窟和漢長城邊陲玉門關(guān)、陽關(guān)的所在地。</h3><h3></h3> <h3> 到過敦煌（尤其是自駕到過敦煌）、玩過敦煌周邊的人都知道，敦煌本質(zhì)上仍然只是一小片被沙漠戈壁包圍的綠洲，只要你走出敦煌城外，滿眼看見的都是沙漠戈壁。正是在這樣的地方，敦煌依托著徑流量并不大的黨河，走過了2000多年薪火不滅的歲月，還一度成為世界四大古文明的匯流中心。其中的典型代表當然首推敦煌莫高窟佛教文化藝術(shù)。</h3><h3> 莫高窟，俗稱千佛洞，坐落在河西走廊西端的敦煌。據(jù)記載前秦建元二年（366年），僧人樂尊路經(jīng)此山，忽見金光閃耀，如現(xiàn)萬佛，于是便在巖壁上開鑿了第一個洞窟。此后法良禪師等又繼續(xù)在此建洞修禪，稱為“漠高窟”，意為“沙漠的高處”。后世因“漠”與“莫”通用，便改稱為“莫高窟”。莫高窟歷經(jīng)十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建，形成巨大的規(guī)模，有洞窟735個，壁畫4.5萬平方米、泥質(zhì)彩塑2415尊，是世界上現(xiàn)存規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富的佛教藝術(shù)地。1961年，莫高窟被中華人民共和國國務院公布為第一批全國重點文物保護單位之一。1987年，莫高窟被列為世界文化遺產(chǎn)。<br></h3> <h3> 很早就知道敦煌有個月牙泉，總想著有一天走近她、凝視她、輕撫她……那天終于如愿了！</h3><h3> 鳴沙山月牙泉風景名勝區(qū)，位于甘肅敦煌城南5公里，沙泉共處，妙造天成，古往今來以“沙漠奇觀”著稱于世。 鳴沙山以沙動成響而得名。東漢稱沙角山，俗名神沙山，晉代始稱鳴沙山，其山東西長40余公里，南北寬約20公里，主峰海拔1715米。峰戀危峭，山脊如刃，經(jīng)宿復初；人乘沙流，有鼓角之聲，輕若絲竹，重若雷鳴，此即“沙嶺晴鳴”。 月牙泉處于鳴沙山環(huán)抱之中，其形酷似一彎新月而得名。古稱沙井，又名藥泉，一度訛傳渥洼池，清代始稱月牙泉。水質(zhì)甘冽，澄清如鏡，綿歷古今，沙不進泉，水不濁涸。鐵魚鼓浪，星草含芒，水靜印月，薈萃一方，故稱“月泉曉澈”。<br></h3> <h3> 據(jù)說為了避免月牙泉徹底干枯，如今人們每年都要花費巨資，通過各種手段為其補水?，F(xiàn)在很多人都喜歡坐在鳴沙山東側(cè)的山脊上，靜靜地等著太陽落下，看日月輝映的瞬間……</h3><h3> 我沒那么多時間坐等夕陽下的月牙泉，可是我想，如果有一天地上的月牙突然不見了，夕陽下的游人該有多傷感?。?lt;br></h3> <h3> 上圖為鳴沙山 下圖為月牙泉</h3> <h3> 熟記唐詩的人都知道邊塞詩人王之渙，他有兩首膾炙人口的名詩，一首是《登鸛雀樓》，一首是《涼州詞》；其中《涼州詞》那句“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關(guān)”，可謂恰到好處的把戍邊戰(zhàn)士悲壯之情與玉門關(guān)蒼涼之景融為一體。</h3><h3> 玉門關(guān)遺址位于甘肅省敦煌市城西北 80 公里的戈壁灘上，一名小方盤城（見下圖），是長城西端重要關(guān)口。相傳著名的“和田玉”經(jīng)此輸入中原，因而得名。它是古代“絲綢之路”北路必經(jīng)的關(guān)隘。現(xiàn)存的城垣完整，總體呈方形，東西長 24 米，南北寬 26.4 米，殘垣高 9.7 米，全為黃膠土筑成，面積 633平方米，西墻、北墻各開一門，城北坡下有東西大車道，是歷史上中原和西域諸國來往及郵驛之路。<br></h3> <h3> 上圖為玉門關(guān)大方盤城遺址 下圖為漢長城遺址</h3> <h3> 還是在讀中學時，時常通過收音機聽到中央電臺播放的古曲《陽關(guān)三疊》，至今不忘。在去陽關(guān)路上，興奮之余的我情不自禁的隨著腦海中古曲的節(jié)奏，哼唱起唐代大詩人王維的這首千古絕句：“渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人?！?lt;/h3><h3> 陽關(guān)是中國古代陸路對外交通咽喉之地，是絲綢之路南路必經(jīng)的關(guān)隘。位于甘肅省敦煌市西南的古董灘附近。西漢置關(guān)，因在玉門關(guān)之南，故名。和玉門關(guān)同為當時對西域交通的門戶。<br></h3><div> 陽關(guān)，位于河西走廊的敦煌市西南70公里南湖鄉(xiāng)“古董灘”上。陽關(guān)，為漢王朝防御西北游牧民族入侵的重要關(guān)隘，也是絲綢之路上中原通往西域及中亞等地的重要門戶，憑水為隘，據(jù)川當險。</div><h3> 陽關(guān)和玉門關(guān)，一個在南，一個在北，互為犄角，互為呼應。在離開兩關(guān)以后就進入了茫茫戈壁大漠，出敦煌后必須走兩個關(guān)口的其中一個。</h3><h3><br></h3><h3> 下圖為陽關(guān)故址</h3> <h3> 第八天（2019.07.30），早飯后我們從哈密市區(qū)出發(fā)，目的地首先是近400公里外的吐魯番地區(qū)的火焰山與艾丁湖。須知頭天傍晚我們離開敦煌城，漏夜趕到了近500公里外的新疆哈密市區(qū)宿營。記得我們在連霍高速駛出甘肅瓜州縣柳園服務區(qū)后不久，就進入新疆哈密地界，夜色也漸漸變得黑咕隆咚……我的眼睛只顧盯著路面開車，就感覺連霍高速一直在朝新疆方向緩緩下滑、下滑……，從海拔1800米的柳園服務區(qū)一路緩緩下滑到吐魯番盆地，直至低于海平面161米的艾丁湖。<br></h3><h3> 進入吐魯番地界后，烈日下的公路兩旁到處是葡萄種植園，到處是自然烘干葡萄的四面透風的小矮屋，可謂一眼望不到邊……此情此景，讓我忍不住哼唱起來：“吐魯番的葡萄熟了，阿娜爾罕的心兒醉了……”</h3><h3> 從吐魯番開始，在新疆我們起碼有四個景區(qū)沒有買票進去，它們分別是火焰山、艾丁湖、賽里木湖、卡拉庫里湖。但是沒進景區(qū)并非不能與美景親密接觸，比如我們與火焰山只是隔著一張稀疏的鐵絲網(wǎng)，網(wǎng)內(nèi)外看見的火焰山其實是一樣的；比如我們的車子已經(jīng)開進了艾丁湖區(qū)，只是與所謂的湖心估計還有那么兩三百米遠而已；比如賽里木湖就在我們回程的高速路右邊，幾乎觸手可及；卡拉庫里湖的情況與賽里木湖的情況差不多，不同的是在卡拉庫里湖，我們走下公路，來到了湖邊，湛藍的湖水可以捧在手里……其實這都是后話。</h3> <h3></h3><h3> 傍晚（北京時間已是晚上八、九點鐘了），我們在夕陽的余輝里，駛進了新疆首府烏魯木齊市區(qū)。雖然途中我們很想在達坂城做個短暫停留，不是為了達坂城又大又甜的西瓜，而是很想了解、探究一下達坂城的姑娘是否像歌里唱的一樣，美麗、大方、動人。</h3><h3> 火焰山古稱赤石山（見下圖），位于吐魯番盆地的北緣，古絲綢之路北道。呈東西走向。火焰山，維吾爾語稱“克孜勒塔格”，意為“紅山”，唐人以其炎熱曾名為“火山”。 山長100多公里，最寬處達10公里，海拔500米左右，主峰海拔831.7米?；鹧嫔酵蕉d嶺，寸草不生，飛鳥匿蹤。每當盛夏，紅日當空，赤褐色的山體在烈日照射下，砂巖灼灼閃光，熾熱的氣流翻滾上升，就像烈焰熊熊，火舌撩天，故又名火焰山。<br></h3> <h3> 艾丁湖（見下三圖），位于新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市高昌區(qū)，是吐魯番盆地的最低處，也是中國陸地的最低點。湖面比海平面低154.31米，湖底最低處達-161米。吐魯番盆地為中國天山東段南側(cè)封閉性山間盆地，艾丁湖為吐魯番盆地地表徑流的歸宿點。</h3> <h3> 上圖為艾丁湖區(qū)簡易公路 下圖為艾丁湖鹽</h3> <h3> 下圖為艾丁湖鹽結(jié)晶花</h3> <h3> 第九天（2019.07.31），原本這天想在烏魯木齊修整一天，睡個大頭覺、逛逛國際大巴扎、嘗嘗民街的風味小吃。無奈假期太短、行程太緊，早上醒來，吃罷早餐，又不得不趕往下一站，為的是我要站在亞洲大陸地理中心點上（見下三圖），上下左右遠望八方亞洲大陸！<br></h3><h3> 亞洲大陸地理中心（簡稱“亞心”）的測定是1992年，由中國科學院新疆地理研究所會同中國科學院院士、歐亞科學院院士、地圖學家、遙感學家、地理信息學家，依據(jù)彭納投影技術(shù)的亞洲地圖為基礎(chǔ)，采用現(xiàn)代科技手段與設備，測定出來的。<br></h3><h3> 亞心位于烏魯木齊縣永豐鄉(xiāng)包家槽子村，東經(jīng)87°19’52”、北緯 43°40’37”，距烏魯木齊市26公里，毗鄰兵團農(nóng)十二師西山農(nóng)牧場。景區(qū)以亞洲大陸地理中心標志塔為核心和支點，亞心標志塔高18米，由四根方形立柱組成，四面均為“A”字型，摹英文“亞洲”名字“Asia”字首“A”之形，寓意亞洲之心。20多米高的雄鷹展翅網(wǎng)架結(jié)構(gòu)大門，天圓地方亞心廣場、匯聚了象征亞洲49國文化結(jié)晶的石雕圖騰和木質(zhì)、玻璃鋼雕塑圖騰，可謂萬國風情的濃縮。由于亞心距海洋最遠，大陸性最強，其特殊的地理位置給人以深刻的科學寓意和神秘感，具有豐厚的歷史文化底蘊。<br></h3> <h3> 上圖為亞心大門 下圖為亞心標志塔</h3> <h3> 下圖為我站在亞心標志點上</h3> <h3> 總忘不了小時候那個荒誕的年代，在一些新聞公報里、在一些 “兩報一刊” 社論里、在學宣貫落某某最高指示里，常常會看見類似這樣語句：從東海之濱，到天山南北（在我的中小學作文里有時也會借用這樣的語句）……</h3><h3> 這天下午我終于來到了新疆天山天池，也可以說是我終于站在了懵懂記憶中的那個天山之上。</h3><h3> 天山天池古稱“瑤池”（見下二圖），地處新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州阜康市境內(nèi)，博格達峰北坡山腰，是以高山湖泊為中心的自然風景區(qū)，距烏魯木齊市 97 公里。景區(qū)規(guī)劃面積548 平方公里，是我國西北干旱地區(qū)典型的山岳型自然景觀。<br></h3><h3> 天山天池湖面海拔 1910 米，南北長 3.5 公里，東西寬0.8～1.5 公里，最深處 103 米。湖濱云杉環(huán)繞，雪峰輝映，非常壯觀，為著名避暑和旅游地。天池成因有古冰蝕-終磧堰塞湖和山崩、滑坡堰塞湖兩說。天山天池，雪峰倒映，云杉環(huán)擁，碧水似鏡，風光如畫。</h3> <h3> 第十天（2019.08.01），這天早上我們阿爾泰富蘊縣恰庫爾圖鎮(zhèn)一家川菜館吃罷早餐后，便沿著阿巴線、232省道驅(qū)車430多公里至賈登峪喀納斯景區(qū)停車場，購票換乘景區(qū)大巴至喀納斯湖景區(qū)，這時已是北京時間下午四、五點鐘了。到了景區(qū)游客中心后，再換乘景區(qū)公交車前往預訂好的喀納斯新村一民居住宿。<br></h3><h3> 自從賈登峪坐上擺渡車后，大巴沿著喀納斯河一路蜿蜒，一路驚艷，美的不得了！不枉我萬里迢迢奔向她、貼近她！</h3><h3><br></h3><h3> 下圖為賈登峪國家森林公園，應該包括喀納斯景區(qū)周邊一大片地區(qū)。該森林公園平均海拔1600米，其中海拔1500米以上的中山帶，地勢開闊，森林茂密，草場遼闊，群山逶迤，藍天、白云、森林、草原相互交融，構(gòu)成了新疆典型的自然風光特色。海拔1500米以下的低山河谷地帶，地形狹窄陡峭，陡崖、深谷和險灘、峽谷、河流、綠樹交織出一條條風景如畫的長廊。<br></h3><h3></h3> <h3> 途中第一個讓人禁不住“哇”的一聲驚嘆的景點就是月亮灣（見下圖）。美麗靜謐的月亮灣會隨喀納斯湖水變化而變化，確是嵌在喀納斯河上的一顆明珠。在月亮灣上下河灣內(nèi)發(fā)育兩個酷似腳印的小心灘，當?shù)厝朔Q為“神仙腳印”。傳說這兩只腳印是當年西海龍王收復河怪時所留下的腳印，目的是用腳踩住河怪的經(jīng)脈，讓它永世不得翻身；另一傳說是講嫦娥專門來此偷食這里的貢品—靈芝，差點兒誤了升天的時間，匆忙奔月時留下的足跡；還有傳說稱這是當年一代天驕成吉思汗在追擊敵人時健步如風留下的腳印。</h3> <p class="ql-block"> 途中第二個讓人禁不住“哇”的一聲驚嘆的景點就是臥龍灣（見下圖）。臥龍灣，當?shù)胤Q卡贊湖即鍋底湖，是取其形狀象鍋底而得名。它是是由喀納斯河在此長期側(cè)蝕沖刷而形成一連串岸線曲折的河灣組成。河流在此，流速減緩，水面柔波浮動。登上東側(cè)公路旁海拔1500米處的側(cè)磧平臺，俯視Ω形河曲全景，恰似一條蛟龍盤臥嬉水，臥龍灣由此得名。</p> <h3> 途中第三個讓人禁不住“哇”的一聲驚嘆的景點就是神仙灣（見下圖）。神仙灣位于月亮灣往北大約3公里處的一片河灘，這里的河水將森林和草地切分成一塊塊似連似斷的小島，在陽光照射下河水流光溢彩，連樹上的葉子都隨風搖曳、閃閃發(fā)光，乍看去仿佛無數(shù)珍珠任意撒落，由此也稱它為“珍珠灘”。加上這里常有云霧繚繞、超凡脫俗、如夢如幻，使人看了如臨仙境一般。<br></h3> <p class="ql-block"> 喀納斯湖區(qū)有兩個喀納斯村，分為老村、新村，那天我們住在新村（見下二圖）。老村就在喀納斯湖邊，新村離喀納斯湖有二、三公里遠，但往返有免費公交車，也算是很方便。之所以有新村，我估計是因為老村游客接待能力有限，當然也有保護湖區(qū)周邊環(huán)境之意，才另擇新址按老村的模樣建了新村。住宿條件比較簡陋，但價格不菲，一個標間都在400元以上，而且一般都沒有空調(diào)（冬天有暖氣），沒有獨立衛(wèi)浴。我們住的那個木屋被分割成兩個小標間、一個過道遮簾單間，共用一間衛(wèi)浴。但新村及周邊原始、純樸的風光還算不錯，不過那里的人（主要是住宿、餐飲業(yè)經(jīng)營者）已不純樸了，從住宿、餐飲的價格便可盡知。</p> <p class="ql-block"> 第十一天（2019.08.02），這天最重要的行程就是登上觀魚臺，俯瞰喀納斯湖全景。有道是不登觀魚臺，不足以領(lǐng)略喀納斯美景的極致所在。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 觀魚臺，始建于1987年，后又數(shù)次改建。至于為什么取名觀魚臺？據(jù)說在山底湖面之中仰望觀魚臺，它就像是一個端坐于西山之上的香火臺；再就是最近一次改建后，底臺大于頂亭，亭有封閉之嫌，臺有開放之意，故取名為臺更合適。站在觀魚臺上，觀景觀湖，絕對賞心悅目。據(jù)說如遇天空有云霧繚繞或晚霞夕照的景象，觀魚臺上則云蒸霞蔚，滿眼祥云仙氣彌漫其間。</p><p class="ql-block"> 喀納斯湖（見下圖）位于新疆阿勒泰布爾津縣北部，是一個第四紀冰川作用形成的內(nèi)陸高山淡水湖泊，湖水來自奎屯、友誼峰等山的冰川融水和當?shù)亟邓?，從地表或地下瀉入喀納斯湖。湖面海拔1374米，面積45.73平方公里，湖水最深處達188.5米左右，蓄水量達53.8億立方米，是中國第三大淡水湖、最深的冰磧堰塞湖。喀納斯湖外形呈月牙，湖內(nèi)生長有哲羅鮭、細鱗鮭等珍稀魚類。喀納斯湖雪峰聳峙綠坡墨林，湖光山色美不勝收，2009年被《中國國家地理》雜志評為“中國最美湖泊”。</p> <p> 第十二天（2019.08.03），頭天午飯后，我們由喀納斯湖區(qū)轉(zhuǎn)場到禾木村。禾木村也屬于喀納斯風景區(qū)，只不過門票與交通費必須再付一次錢。有鑒于此，如果不是秋冬之際，游玩了喀納斯湖區(qū)（包括老村、新村）后，不建議后來者再去禾木村轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。因為一來當?shù)匾芽床坏皆甲∶駡D瓦人，據(jù)詢問租房經(jīng)營者說是放牧去了，我猜想也許秋冬以后他們回家過冬；二來春夏特別是夏季肯定看不到也拍不到禾木村萬山紅遍的醉人秋色，以及炊煙與薄霧在禾木村低空漂浮的景致；三來禾木村與喀納斯村（含老村與新村）、白哈巴村同屬圖瓦人村莊，房屋結(jié)構(gòu)、村居環(huán)境、人文風情基本相同無大異。</p><p> 禾木村是圖瓦人的集中生活居住地，是僅存的3個圖瓦人村落（禾木村、喀納斯村和白哈巴村）中最遠和最大的村莊，總面積3040平方公里。這里的房子全是原木搭成的，充滿了原始的味道。這些小木屋已成為圖瓦人的標志，小木屋基本有大半截埋在土里，以抵擋這里將近半年的大雪封山期的嚴寒，特別的原始古樸，并帶有游牧民族的傳統(tǒng)特征。房頂一般用木板釘成人字型雨棚，房體用直徑三四十公分的單層原木堆成，既保暖又防潮。</p><p> 頭天傍晚時分，夕陽西下，漫步禾木村，盤桓禾木河，進而跨過禾木橋，走過一大片的白樺林，沿著棧道拾級登高，佇立坡頂俯瞰禾木村，飽覽如油畫般的落日余輝……</p><p><br></p><p> 夕陽下禾木村全景</p> <p class="ql-block"> 這天凌晨五點半鬧鐘響了，稍微挨了一下床，就起身出發(fā)登高爬坡，很想碰碰運氣，站在坡頂靜靜的等薄霧、等日出，可惜什么也沒等到，忽然又下起了一陣小雨，遂即失望的下山……</p><p class="ql-block"> 回到客棧洗漱完畢，太陽終于穿破了厚厚的云層，禾木村上下一片明媚風光，但它不是我想要的……</p> <h3> 夕陽下的游人與禾木村</h3> <h3> 晨曦中的禾木村<br></h3> <h3> 上午八點來鐘我們乘坐景區(qū)公交車離開禾木村，繼而沿著阿庫線與奎阿高速驅(qū)車650多公里抵達克拉瑪依市獨山子區(qū)宿營。途中我們特意繞行了一點路，游覽了布爾津縣的五彩灘景區(qū)。從某種意義上說，作為同是丹霞地貌，游覽五彩灘，或多或少彌補了我之前由于時間緊而未游覽貴州赤水丹霞與甘肅張掖丹霞景區(qū)的缺憾。</h3> <h3> 五彩灘（見下二圖）位于布爾津縣城以北約24公里處，海拔480米，是前往哈巴河縣與喀納斯的必經(jīng)之路。它毗鄰我國唯一注入北冰洋的額爾齊斯河，與對岸蔥郁青翠的河谷風光遙相輝映，可謂“一河隔兩岸，自有兩重天”。激猛的河流沖擊以及狂風侵蝕，形成了北岸的懸崖式雅丹地貌，河岸巖層抗風化能力強弱不一，輪廓便會參差不齊，而巖石含有礦物質(zhì)的不同，又幻化出種種異彩，故名“五彩灘”。而南岸卻是綠樹葳蕤，連綿成林，遠處逶迤的山巒與戈壁風光盡收眼底。<br></h3> <h3> 第十三天（2019.08.04），這天早上多睡了一會，吃罷早飯、給車加滿油后已近11點鐘了。趕到獨庫公路起點照相打卡后，才匆匆踏上期待已久的獨庫公路，開始一次不一樣的駕駛體驗。<br></h3><h3> 這天獨山子天氣陰涼，而且風刮的有點大，出發(fā)前加穿了襯衣，在起點照相時還是覺得有點涼。車子來到獨山子至伊犁岔路口段至高點（海拔3279米）附近時，天下起了凍雨，比米粒還要大的雪子迎風撞擊到前擋玻璃，發(fā)出“啪啪”聲響。在海拔3200米處（手機定位測量數(shù)據(jù)，見下圖），我加了一件外套，下車對著皚皚雪山、對著蜿蜒山路、對著我的破車、對著同行友人，拍照留念，感覺冷颼颼的，那時如果套上一件羽絨服絕對會感到很舒服。</h3><h3> 這次自駕獨庫公路，我們是分段分兩天完成的。第一天從獨山子出發(fā)，行駛130來公里至伊犁岔路口右轉(zhuǎn)到伊犁附近游玩兩天后，第三天上午再接著從伊犁岔路口開始，行駛430來公里至庫車終點。但是我建議后來體驗者最好是在獨山子別急著上獨庫公路，而是先去賽里木湖、伊犁游玩一兩天后返回獨山子，再從獨山子出發(fā)，一次性走完獨庫公路。一則因為獨山子至伊犁幾乎是全程高速，可謂安全、舒服、快捷；二則因為一次性走完獨庫公路全程，駕駛體驗應該會更好些。</h3> <h3> 下圖為168名殉職筑路官兵紀念碑</h3> <h3></h3><h3> 獨庫公路，確實算得上中國最美的公路之一。有條件的自駕旅游者必須在有生之年親自體驗自駕獨庫公路的美妙之處。一路上你可以體驗一兩百公里蜿蜒山路的驚險，你可以體驗一兩百公里茫茫草原的愉悅，你可以體驗一兩百公里貧瘠戈壁（土石山）的蒼涼……一路上可謂是風光無限好。</h3><h3> 獨庫公路是217國道的早期形態(tài)，縱貫天山南北，全長561公里，過半以上地段橫亙崇山峻嶺、穿越深川峽谷，連接了眾多少數(shù)民族聚居區(qū)，被《中國國家地理》評選為“縱貫天山脊梁的景觀大道”。</h3> <h3> 獨庫公路1983年9月建成通車后，使得南北疆路程由原來的1000多公里縮短了近一半，是中國公路建設史上的一座豐碑。為了修建這條公路，數(shù)萬名官兵奮戰(zhàn)10年，168名筑路官兵獻出了寶貴的生命。</h3><h3> 獨庫公路地形特殊，急彎陡坡較多，有280多公里的路段在海拔2000米以上，受天山山區(qū)冬季降雪、結(jié)冰等自然因素影響，一年僅開放五個月，每年9月底到次年5月會實行長達7個月的冬季交通管制。</h3> <h3> 上圖為巴音布魯克大草原 巴音布魯克大草原，位于和靜縣城西北部，是中國第二大草原。巴音布魯克大草原地處天山隆起帶的山間盆地，屬中生代山間斷陷。盆底被第四紀沉積物覆蓋。是集山岳、盆地、草原為一體的自然風景區(qū)。</h3><h3> 下圖為大龍池 大龍池水面面積約2平方公里，龍池四周環(huán)山，山頭白雪皚皚，終年不化，盛產(chǎn)雪蓮；山下云杉翠柏，綠草如茵，牛羊成群，牧民的氈房點綴其間，偶見雪雞、黃羊和雪豹。大龍池最美的要數(shù)它靜如處子，澄似明鏡的澄碧湖水。</h3> <h3> 第十四天（2019.08.05），還在青年時看了文革后獲準重新放映的趙丹主演的電影《林則徐》，至今未忘。尤其是片尾字幕顯示林則徐在禁煙抗英失敗后被朝廷發(fā)配新疆伊犁戍邊，讓我知道并記住了伊犁。</h3><h3> 頭天午后，我們暫別獨庫公路，在岔路口右拐進218國道，在美麗的鞏乃斯河（伊犁河一部分）伴引下，在漂亮的那拉提森林公園的簇擁下，行駛在富饒的伊犁河谷地帶，一路上由不得我們不心曠神怡，慢悠悠、樂悠悠的于傍晚抵達伊犁州首府伊寧市宿營。</h3><h3><br></h3><h3> 下圖為那拉提森林公園，該森林公園位于天山支脈那拉提山北麓，鞏乃斯河上游。地處庫車至獨山子的217國道與伊犁至巴州的218國道的交匯處，全園面積6025公頃。公園內(nèi)地勢南高北低，海拔1500-3000米左右，屬高山，東西較窄，呈帶狀。那拉提山如一塊綠色的翡翠橫臥在鞏乃斯河畔。山勢高大雄渾，威而不猛，秀而不媚。位于那拉提山東側(cè)的大東溝是公園的主景區(qū)，溝深近10公里左右，這里山清水秀，草甸林灌相間，錯落有致。臨河之處是旅游者落帳之勝地。</h3> <h3> 這天早上我們首先驅(qū)車35公里來到了霍城縣的惠遠古城，為的是瞻仰林則徐當年的戍所，以表達對林則徐的敬佩之意。殊不知卻在途中有了一個意外的驚喜與收獲，當時我忽然在路邊路牌瞥見一地名：可克達拉。我腦海里立馬想起了那首經(jīng)典名歌《草原之夜》的歌詞 “等到千里雪消融，等到草原上送來春風，可克達拉改變了模樣，姑娘就會來伴我的琴聲。” 原來可克達拉是在新疆伊犁大草原，雖然我現(xiàn)在所到之處，已經(jīng)絲毫看不到可克達拉當年水草豐盛、牛羊肥壯的影子。而在此之前我一直想當然的以為可克達拉是在內(nèi)蒙古大草原。另據(jù)查詢，現(xiàn)在的可克達拉是新疆兵團管理的自治區(qū)直轄縣級市，范圍很廣，諸如賽里木湖與拉那提草原都屬于它管轄?？煽诉_拉市已專門為《草原之夜》詞作者張加毅做墓安放骨灰以紀念之。</h3><h3> 再說說惠遠古城，惠遠古城位于新疆伊犁霍城縣，歷史上伊犁是新疆通往中亞的重要通道，清代乾隆為了加強在伊犁地區(qū)的治理，在此設伊犁將軍，建惠遠城，并陸續(xù)在其周圍建起八座衛(wèi)星城，統(tǒng)稱為“伊犁九城”?，F(xiàn)保存較好的是被稱為 “伊犁九城” 之首的惠遠城，城內(nèi)還保留著將軍府舊址。將軍府的主要建筑為四合院式，土木結(jié)構(gòu)的飛檐式“人”字梁平房，房檐樸素淡雅，無畫梁雕刻。門口是兩尊石獅俯臥雄視，南方石獅細膩的形態(tài)與新疆雕刻粗獷的技巧融匯其中。院內(nèi)四棵古樹是歷史活的見證。站在前庭朝前望去似有差使策馬馳來，飛報戰(zhàn)訊。惠遠古城中心矗立者宏偉高大的鐘鼓樓（見下圖），登樓遠眺，城內(nèi)外風光盡收眼底。</h3> <h3> 上圖為原樣原址復建的林則徐戍所，據(jù)說當年林則徐攜子在此度過了三年</h3><h3> 下圖為保存較為完好的清朝伊犁將軍府舊址</h3> <h3> 告別惠遠古城，我們沿著清伊、連霍高速繼續(xù)趕往賽里木湖景區(qū)。快到景區(qū)時，我們發(fā)現(xiàn)賽里木湖就在反向車道邊上，仿佛觸手可及。為此，同行友人在景區(qū)大門口分別刻有“國家濕地公園賽里木湖”與“國家級風景名勝區(qū)賽里木湖”字樣的兩塊大石頭前打卡留影后，選擇立即折返，在返程的高速公路應急道上，臨停了好幾次車，為的就是欣賞一望無際、水天一色的賽里木湖的壯美景色……我們也知道這樣做有點不合交規(guī)，但是我們也知道高速路上應急車道也沒哪條規(guī)定說絕對不能停車，一處小停一會，換一處再小停一會，看一看、拍一拍，立馬開車走人，誰也不能拿我們怎么樣，而且我們看準了周邊沒有監(jiān)控視頻探頭。</h3><h3> 賽里木湖（見下二圖）是新疆海拔最高、面積最大、風光秀麗的高山湖泊，又是大西洋暖濕氣流最后眷顧的地方，因此有“大西洋最后一滴眼淚”的說法。賽里木湖古稱“凈?！?，位于新疆博爾塔拉州博樂市境內(nèi)北天山山脈中，緊鄰伊犁州霍城縣，湖面海拔2071米，東西長30公里，南北寬25公里，面積453平方公里，蓄水量達210億立方米，湖水清澈透底，透明度達12米。其中賽里木湖中央核心部位水體、西海天鵝濕地草甸水體棲息地、查干郭勒冰雪生態(tài)探險景區(qū)被國家確定為三塊特級保護區(qū)。2018年4月13日，入圍“神奇西北100景”。<br></h3> <h3> 下圖為伊犁果子溝大橋 果子溝是伊犁地區(qū)的天然門戶，是一條北上賽里木湖，南下伊犁河谷的著名峽谷孔道，在古代，這里是我國通往中亞和歐洲的絲路北新道咽喉，被稱為“鐵關(guān)”，同時也因為它宜人的風景被譽為“伊犁第一景”、“奇絕仙境”，古人賦詩贊其“山水之奇，媲于桂林，崖石之怪，勝于雁巖”。 果子溝全長28公里，地勢險要，成吉思汗西征時，始鑿山通道，曾架橋48座，可見路之險峻。清乾隆時改建為42座，現(xiàn)在仍是烏伊公路干線的重要路段。</h3> <h3> 第十六天（2019.08.07），我們是頭天上午由新源縣出發(fā)，走到與217國道交匯的岔路口，再次進入獨庫公路，于傍晚抵達獨庫公路終點庫車縣城宿營。這天上午我們沿吐和高速、烏紅線驅(qū)車700多公里，于下午四點來鐘安全順利抵達喀什市區(qū)，下榻于喀什人民醫(yī)院對面的漢庭酒店，而且一住就是兩晚。</h3><h3> 說起喀什，我很自然想起電影《冰山上的來客》，因為這部電影，讓我知道了喀什、知道了葉城、知道了帕米爾高原……從某種意義上說，這部電影也是促成我一定要環(huán)游新疆、到訪喀什、挺進帕米爾的動力源之一。</h3> <p> 晚飯前我們頭頂著曬得皮膚發(fā)痛的驕陽，去喀什老城晃蕩了一下……</p><p> 新疆喀什市老城區(qū)（見上下拼圖）猶如置身******民俗風情的生動畫卷?？κ怖铣菂^(qū)位于喀什市中心， 面積為 4.25 平方公里，約有居民 12.68 萬人。老城區(qū)街巷縱橫交錯，布局靈活多變，曲徑通幽，民居大多為土木、磚木結(jié)構(gòu)，不少傳統(tǒng)民居已有上百年的歷史，是中國唯一的以伊斯蘭文化為特色的迷宮式城市街區(qū)。2014 年 11 月，喀什老城高分通過了 5A 級景區(qū)評審。</p> <h3> 第十七天（2019.08.08），走了8230公里后，終于迎來了此次自駕游的拐點，明天（2019.08.09）起就將一路向東，直至到家。</h3><h3> 這天早上暫別喀什，沿著314國道一路向南，挺進帕米爾高原。公路兩旁幾乎寸草不生，蒼涼得很！如果不是假期有限，我們將一直走到紅其拉甫山口（中巴邊境線），所以我只能走到卡拉庫里湖（又名喀拉庫勒湖，湖面海拔3600米），看看慕士塔格峰（海拔7509米）的倒影，不得不折返至喀什宿營。</h3><h3> 自從進入新疆境內(nèi)后，一路上遇見最多的，無疑是治安檢查站，幾乎每個縣市分界地、每個高速路口、每個高速服務區(qū)、每個加油站、每個旅館……都有公安或保安（高速服務區(qū)、加油站、旅館）執(zhí)勤，核查身份信息、搜查危爆物品……在314國道上又憑空多了很多很多減速帶，稍微不留神，忘了（更多的是來不及）減速，急速碰撞上去的四個輪胎就會發(fā)出“嘣嘣”巨響。也許就因為這個原因，我的破車左后輪胎底被撞出了幾個氣包；在前往卡拉庫里湖途中最后一個大型治安檢查站，我冷不丁發(fā)現(xiàn)固定在路上的破胎阻車器上的刀片居然沒有全部隱匿起來，而是留有兩毫米左右的刀片凸起在阻車器表面，看著別人一個個開車壓上去通過檢查站，我也只好硬著頭皮開車碾壓通過，但說實話當時我心里一直在暗暗擔心我的車胎。果不其然，兩天后（至少行駛1000公里后）我們在民豐縣城給破車做保養(yǎng)（主要是換機油）時，順便檢查了一下輪胎，發(fā)現(xiàn)左后輪胎底起包了，而右后輪胎底則被生生的劃了一刀，幸好刀片是劃在了胎底厚處而沒全劃穿。拖到200公里外的且末縣城，換了兩只新輪胎到前輪上，這樣才放心的繼續(xù)開車，直至到家。</h3><h3> 帕米爾高原，古稱蔥嶺，是古代中國和地中海各國的陸上通道絲綢之路之必經(jīng)之地。地處中亞東南部、中國的西端，橫跨塔吉克斯坦、中國和阿富汗?，F(xiàn)除東部傾斜坡仍為中國所管轄外，大部分屬于塔吉克斯坦，只有瓦罕帕米爾屬于阿富汗。帕米爾高原是亞洲多個主要山脈的匯集處，平均海拔4000米——7700米。主要居民為塔吉克族?！芭撩谞枴笔撬苏Z“世界屋脊”的意思，擁有許多高峰。該高原是地球上兩條巨大山帶（阿爾卑斯－喜馬拉雅山帶和帕米爾－楚科奇山帶）的山結(jié)，也是亞洲大陸南部和中部地區(qū)主要山脈的匯集處，包括喜馬拉雅山脈、喀喇昆侖山脈、昆侖山脈、天山山脈、興都庫什山脈五大山脈，它群山起伏，連綿逶迤，雪峰群立，聳入云天，號稱亞洲大陸地區(qū)的屋脊。帕米爾高原的最高峰是位于喀喇昆侖山脈的喬戈里峰（K2峰），海拔8611米，為世界第二高峰。<br></h3><h3></h3> <h3> 上下圖為314國道兩旁寸草不生的戈壁與山峰</h3> <h3> 上圖為白沙湖 白沙湖位于喀什與塔什庫爾干自治縣中間，314國道旁。風景秀麗，水天一色。此湖西側(cè)因常年風吹導致湖中白沙堆積，故當?shù)厝藗兎Q之為“白沙湖”。湖水清澈，遠處山景倒映，美麗非凡。</h3><h3> 下圖為遠望慕士塔格峰 慕士塔格峰仿佛就在路的盡頭，很快就要到它身邊了</h3> <h3> 卡拉庫里湖（見上下圖）位于冰山之父——慕士塔格峰的山腳下，距離喀什 194公里，湖面海拔3600米，中巴公路從湖畔經(jīng)過，這里離攀登慕士塔格峰的大本營不遠。“卡拉庫里”意為“黑?！?，是一座高山冰蝕冰磧湖。日出之前的慕斯塔格峰和卡拉庫里湖泛著幽藍色的光芒，當太陽慢慢升起，10 分鐘里，眼看著慕斯塔格峰先是變成了紫紅色，接著是泛出金色的紅光，最后是淡淡的一點粉紅。更幸運的是卡拉庫里湖波平如鏡，湖水幽深明凈，倒映著雪山，當天色越發(fā)亮起來的時候，平靜的湖面開始蒸出水霧，如薄紗搖曳。</h3><h3> 慕士塔格峰（見上下圖），位于阿克陶縣與塔什庫爾干縣交界處，海拔7509米。地處塔里木盆地西部邊緣，東帕米爾高原東南部，周邊有慕士塔格峰、公格爾峰及公格爾九別峰，三山聳立，如同擎天玉柱，屹立在美麗的帕米爾高原上，成為帕米爾高原的標志和代表。</h3> <h3> 第十八天（2019.08.09），這天早飯后，我們游玩了艾提尕爾清真寺、香妃墓，然后告別喀什，沿著烏和高速駛向玉都和田市，由此開始一路向東游玩回家。</h3><h3> 當我的破車行至葉城縣城219國道（新藏線）右拐至西藏阿里的岔路口時，看著路標指示牌，不禁讓我頓生感慨。去年原本計劃和同事、朋友由此路翻越海拔5347米的界山達坂去往西藏阿里，朝覲神山岡仁波齊峰（海拔6656米）、游玩圣湖瑪旁雍措（海拔4588米）、漫步珠峰大本營（海拔5200米）……終因難覓旅伴而放棄。而去年這一放棄，也許此生再無駕臨珠峰大本營的機緣了，因為去年12月，西藏有關(guān)部門公告以后珠峰旅游只能到達絨布寺附近，離大本營還有8公里左右的路程。</h3><h3> 同時，也很自然讓我想起了電影《冰山上的來客》里的某些情節(jié)，記憶中電影里的匪首熱力普也是想借道葉城進入阿克塞欽地區(qū)，進而逃往印控地區(qū)。上世紀50年代后期，我國開始在此修建新藏公路（即219國道），從而把新疆與西藏緊密連接在了一起。阿克塞欽地區(qū)的戰(zhàn)略地位極其重要，它是新疆進入西藏最便利、最快捷的唯一生命通道（不然就得走喀喇昆侖山脈這條平均海拔6000米以上的死亡通道）；對印度而言，阿克塞欽地區(qū)居高臨下，虎視整個印度次大陸，必要時可以直搗新德里，飲馬印度洋。這也就是為什么傳說中國政府愿意用東段、中段大片土地換取西段阿克塞欽地區(qū)安寧的重要原因所在。</h3> <h3> 下圖為艾提尕爾清真寺 該清真寺位于喀什市的艾提尕爾廣場西側(cè)，始建于1442年，南北長140米，東西寬120米，占地總面積為1.68萬平方米，分為“正殿”、“外殿”、“教經(jīng)堂”、“院落”、“拱拜孜”、“宣禮塔”、“大門”等七部分，它不僅是新疆規(guī)模最大的清真寺，也是全國規(guī)模最大的清真寺之一。<br></h3> <h3> 下圖為香妃墓 香妃墓坐落在喀什市東郊5公里的浩罕村，系自治區(qū)的重點文物保護單位。這是一座典型的伊斯蘭古建筑群，也是伊斯蘭教圣裔的陵墓，占地2公頃。 據(jù)說墓內(nèi)葬有同一家族的五代72人（實際只見大小58個墓穴）。第一代是伊斯蘭著名傳教士玉素甫霍加。他死后，其長子阿帕克霍加繼承了父親的傳教事業(yè)，成了明末清初喀什伊斯蘭教 “依禪派” 著名大師，并一度奪得了葉爾羌王朝的政權(quán)。他死于1693年，亦葬于此，由于其名望超過了他的父親，所以后來人們便把這座陵墓稱為 “阿帕克霍加墓” 。 傳說，埋葬在這里的霍加后裔中，有一個叫伊帕爾汗的女子，是乾隆皇帝的愛妃，由于她身上有一股常有的沙棗花香，人們便稱她為 “香妃” 。香妃死后由其嫂蘇德香將其尸體護送回喀什，并葬于阿帕霍加墓內(nèi)，因而人們又將這座陵墓稱做 “香妃墓” 。不過據(jù)考證，香妃并沒有葬在這里，她確切的葬地是在河北遵化清東陵的裕妃園寢。</h3> <h3> 第二十一天（2019.08.12），沿著315國道，經(jīng)過三天1700公里的長途跋涉，昨晚告別新疆，下榻于青海茫崖市；這天晚上終于駕臨了德令哈，住進了德令哈市區(qū)邊緣的一家民宿賓館。</h3><h3> 315國道，又名西莎線，東起青海西寧，西至新疆莎車，全長3063公里。從某種意義上講，315國道就是沙漠、戈壁公路，主要體現(xiàn)在莎車至青海湖段，其中新疆境內(nèi)幾乎都是沙漠，青海境內(nèi)幾乎都是戈壁，除了民豐至且末段公路兩旁有較多的草類植物與胡楊樹外，幾乎都是寸草不生，滿目荒涼。</h3><h3> 那天我們從和田出發(fā)后，國道上狂風大作，沙塵飛揚，能見度最差時只有30米至50米，有時幾乎就看不清前方的路況，汽車紛紛亮起雙閃燈，警示前后車輛小心謹慎駕駛。與此同時，我發(fā)現(xiàn)了一個有趣的事情，也許只有在沙漠公路上才能看見的趣事。這就是公路養(yǎng)護車輛在路邊緩慢行駛，用特有的吹沙機將被風吹到國道上的沙塵吹到路基以外，起到保護公路的作用。</h3><h3> 315國道上駕駛體驗最好的路段是茫崖至德令哈。這段路上常常有幾十公里都是筆直的道路，幾乎沒有一丁點彎度。行駛在這段路上，油門只要輕輕一點，車速立馬就100碼、120碼的往上竄，天際線上的藍天白云，讓人看著就倍感舒服！行駛在這段路上，我曾遠遠看見過二三十公里外的上坡道，細化的就像一條黑色天梯，直入云端，仿佛抬腳就能邁入天庭，那種感覺真可謂美妙極了！</h3> <h3> 上圖為315國道青海境內(nèi)戈壁風光</h3><h3> 下圖為西臺吉乃爾湖，該湖位于青海省海西州大柴旦鎮(zhèn)境內(nèi)，315國道邊上；鹽湖湖盆呈近似三角形，為封閉的內(nèi)流盆地，接受來自昆侖山北坡的那仁郭勒河支流西臺吉乃爾河的補給。鹽湖湖長11公里，面積82平方公里，水深0.3-0.4米，湖面海拔2678米。從西臺吉乃爾湖向東60公里到東臺吉乃爾湖，兩湖原同屬一湖泊，后因湖泊退縮而分離成獨立湖泊。</h3> <h3> 這天晚上，德令哈是我環(huán)游新疆后返家途中的驛站；1988年6月某個晚上，德令哈是海子前往西藏途中的驛站。那晚海子 “不關(guān)心人類” ，只想他單戀的姐姐；今晚我不關(guān)心時事（諸如中美貿(mào)易戰(zhàn)與多事的香港），只想遠在天邊的家人與友人。</h3><h3> 今年3月26日適逢海子的忌日，我在一同事紀念海子的圈文（帖）留言說：如果今年我環(huán)游新疆的話，返程時我會在德令哈住一晚。同事回復要我到時候一定去看看海子的詩碑林（紀念館）。明天一早就去還了這個愿，但愿海子在天之靈知曉。</h3> <h3> 第二十二天（2019.08.13），這天早上，我們首先參觀了德令哈有名的佛寺阿力騰寺院，而后便履約探訪了已故詩人海子的詩歌碑林（紀念館，見下三圖）。</h3><h3> 讓我非常感動的是，德令哈真的很看重、很厚待海子。德令哈把海子的詩歌碑林（紀念館）建在了清澈美麗的巴音河畔，周邊有海西州博物館與圖書館……上世紀八十年代以后涌現(xiàn)的（其實也包括之前的）詩人，我不敢說僅僅海子有此待遇，但絕對是屈指可數(shù)的其中之一。</h3><h3> 1988年6月的某天夜里，海子不關(guān)心人類，只想他的姐姐；然而海子的詩歌今天卻屬于人類。我算不上是海子詩歌的粉絲，因為在今年3月25 日之前我從未完整讀過海子的詩歌，而且對于不押韻的詩我實在是喜歡不起來；但是也就是從那天起，我竊以為自己已是海子人格與精神的粉絲。記得當時我對那位同事說過，海子只要有那么一首《面朝大海春暖花開》就夠了。</h3> <h3> 因為我細細品味之后，覺得海子之所以 “我只愿面朝大海，春暖花開” ？海子之所以選擇臥軌自殺以了結(jié)自己短暫的人生？皆因為海子認為他所處的塵世不容于他，他也不屑于融入他所處的塵世。大?？隙〞莺Ｗ拥囊磺?，海子也一定能透過大海找到自己喜歡的“春暖花開”的塵世！海子選擇自殺，某種意義上反映的是中國真正的有良知的純書生們共同的無奈與悲哀！</h3> <p> 海子之前有顧城、有傅雷、有梁思成、有老舍（還有許多死后無人記得的）……都以自殺告別不容于、不善待自己的現(xiàn)實塵世，這些有思想、有良知、有個性的 “海子們” （或曰純書生們）也正是以死來表明自己不屑于融入這個……現(xiàn)實塵世。</p><p> 我敬重 “海子們” ，真心祈禱華夏大地善待、厚待 “海子們” ，不再有 “海子們” 的悲?。?lt;/p> <p class="ql-block"> 這天下午一點來鐘，我們到了近幾年來名噪一時、驢友打卡的網(wǎng)紅景點，號稱“天空之境”的茶卡鹽湖（見下二圖）。我們坐在車里吃完路上自做的午飯后，購票步行進入景區(qū)。這天景區(qū)游人顯得特別多，想拍個空曠幽靜、天湖一色的鹽湖靚照不太容易，尤其是想抓拍個青春靚女挺立湖心的美麗倒影更不容易，不免讓我有點悻悻然的感覺。</p><p class="ql-block"> 茶卡鹽湖，別稱茶卡或達布遜淖爾，是位于青海省海西州烏蘭縣茶卡鎮(zhèn)附近的一個鹽湖?！安杩ā笔遣卣Z，意即鹽池，也就是青海的鹽；“達布遜淖爾”是蒙古語，也是鹽湖之意。茶卡鹽湖長15.8公里，寬9.2公里，面積154平方公里，湖面海拔3059米。鹽湖邊緣呈放射狀展布的茶卡河、莫河、小察汗烏蘇河等河水入湖，在湖區(qū)東部泉水發(fā)育，以地下水的形式補給茶卡鹽湖湖盆。與其它鹽湖不同的是，茶卡鹽湖鑲嵌在雪山草地間而非戈壁沙漠上。</p> <p> 青海湖（見下三圖），一個遙遠的地方，姑娘像花兒一樣，小伙像羊兒一樣，羊群像云兒一樣……</p><p> 下午四點來鐘我們離開茶卡奔向青海湖。第二次靠近青海湖，我只為陪朋友打個卡，當然也順便給我的破車打了下卡。為了打卡不花錢，我們在前往湟源縣城的路上找了個最貼緊青海湖的環(huán)湖路邊，看夕陽，看湖光，看山色，肯定少不了還要看看漂浮在羊兒頭頂上變幻莫測的云霓……</p><p> 青海湖，藏語名為 “措溫布” （意為 “青色的?！?）。位于青藏高原東北部、青海省境內(nèi)，中國最大的內(nèi)陸湖。湖的四周被四座巍巍高山所環(huán)抱：北面是大通山，東面是日月山，南面是青海南山，西面是橡皮山。這四座大山海拔都在海拔3600～5000米之間。青海湖面積達4456平方公里，湖面海拔3260米，環(huán)湖周長360多公里。湖面東西長，南北窄，略呈橢圓形。青海湖水平均深約21米多，最大水深為32.8米，蓄水量達1050億立方米，湖區(qū)有大小河流近30條。湖東岸有兩個子湖，一個咸水湖名為尕海，一個淡水湖名為耳海。</p> <h3> 第二十三天（2019.08.14），這天早上我們在湟源縣城吃罷早餐，小逛了一下湟源古城后，出城沿京藏、西和高速繞行西寧市，在海東市改走張汶高速南下，驅(qū)車290公里至甘南州夏河縣的拉卜楞寺游玩，在此之前我們已經(jīng)逐步進入了綿延1000多公里的甘南、阿壩大草原，并在剛進入草原時的草地上吃了自做的午飯。</h3><h3> 甘南草原（見下三圖，其中下一圖為我們吃午飯的地方）位于甘肅省西南部，南臨四川，西界青海。這里地處青藏高原東北部邊緣，東南與黃土高原相接，總面積4.5萬平方公里，以高寒陰濕的高寒草甸草原為主，海拔多在3000米以上，年均降雨600～810毫米，年平均氣溫4℃，其中夏季平均氣溫8～14℃。甘南草原主要分布在瑪曲、夏河、碌曲三縣境內(nèi)，其中以瑪曲、?？撇菰瓰橹?lt;/h3><h3></h3> <h3> 拉卜楞寺（下圖為拉卜楞寺全景），位于甘肅省甘南藏族自治州夏河縣，海拔3200米，拉卜楞寺是藏語“拉章”的變音，意思為活佛大師的府邸，系藏傳佛教格魯派六大寺院之一，被世界譽為“世界藏學府”。鼎盛時期，僧侶達到4000余人，歷史上曾號稱有108屬寺，是甘南地區(qū)的政教中心，拉卜楞寺保留有全國最好的藏傳佛教教學體系。1982年，被列入全國重點文物保護單位。整個寺廟現(xiàn)存最古老也是唯一的第一世嘉木樣活佛時期所建的佛殿，是位于大經(jīng)堂旁的下續(xù)部學院的佛殿。</h3> <h3> 由于行程太緊，沒有太多的時間進入拉卜愣寺細玩，只得借助拉卜愣寺邊上的貢唐寶塔（見下圖），俯瞰一下拉卜愣寺，并拍了一個拉卜愣寺全景照。離開拉卜愣寺后，我們橫穿草場碧綠如毯、花卉絢爛多彩的?？撇菰?，于傍晚抵達甘南州碌曲縣城住宿。<br></h3> <h3> 第二十四天（2019.08.15），這天上午我們驅(qū)車87公里，可以說很快就抵達了位于川甘交界處的郎木寺。如果有時間的話，我們途中完全可以繞行至瑪曲縣，去那里看看“天下黃河第一灣”（類似于2017年我在云南貢山縣看見的怒江第一灣），因為急著趕路，只得放棄。</h3><h3> 郎木寺具體是一個地域名稱，它包括甘南藏族自治州碌曲縣下轄的郎木寺鎮(zhèn)和四川省若爾蓋縣紅星鄉(xiāng)下轄的郎木寺村。郎木寺同時也是四川格魯派寺廟達倉郎木格爾底寺的簡稱。在郎木寺溝里有兩個隔河相望的寺廟：一座是四川的達倉郎木格爾底寺，格爾底寺位于郎木寺鎮(zhèn)的四川部分，寺內(nèi)的五世格爾登活佛肉身殿是郎木寺景點中的精華，供奉著圓寂后幾百年都不腐壞的活佛肉身，十分神奇；另一座是甘肅的賽赤寺，甘丹賽赤寺在甘肅省一側(cè)，建筑金碧輝煌，每一尊大殿都以鍍金為頂。那天我們游玩的是甘肅碌曲縣境內(nèi)的賽赤寺（見下三圖）。</h3> <p class="ql-block"> 游玩郎木寺時，看見五個金杯放在墻頭上（見下圖），我不敢摸它一下，也不敢動它一下，只敢給它拍照留存。朋友看見我的曬圖后說： “這是供佛的，也是求福的，藏人就這樣的。” 據(jù)朋友說，她也曾這樣做過。</p> <h3></h3><h3> 那天離開郎木寺不久，在四川若爾蓋境內(nèi)日爾郎山隧道前不讓通行，一打聽說要堵到下午四時才能放行。當時更為惱火的是，隧道那頭的車可以過來，我們卻不能過去。見此情景，真可謂無名火無處發(fā)。還好最后我們只被耽擱了半小時就讓我們進入隧道過去了，等我們到了隧道那頭，再駕車走了一段路后發(fā)現(xiàn)，那邊被堵得的車輛何止百輛?。∥覀冃膽B(tài)稍稍有了些許平衡，暗自慶幸自己還算幸運，要是在這邊被堵，還不知道要等到什么時候才能放行啊！</h3><h3> 下午四點來鐘，在輾轉(zhuǎn)了12000公里后，我們終于來到了九曲黃河第一灣的身邊。<br></h3><h3> 九曲黃河第一灣（見下四圖）位于若爾蓋縣唐克鎮(zhèn)，此處是四川、青海、甘肅三省交界處。從若爾蓋驅(qū)車大約 61 公里，經(jīng)過唐克鎮(zhèn)，唐克鎮(zhèn)以北 9 公里到黃河九曲第一灣，我們乘自動扶梯登上最高觀景臺（在一小山包建設的觀景亭閣），駐足遠眺后，沿著棧道緩緩下行，黃河九曲第一灣的美麗景象可謂盡收眼底。</h3> <h3> 第二十五天（2019.08.16），這天一早我們從紅原縣城出發(fā)，沿著 “九紅草原風光路”（209省道）一路南行，翻越了所謂的長江黃河分水嶺后，1000多公里（從甘肅甘南州至四川阿壩州）的草原風光終于走完了，進入317國道與汶馬高速后，車子就與溪水相伴著在山谷里穿行……</h3><h3> 九紅草原風光路，指的是九寨溝至紅原，全程近300公里，南面以海拔4345米的查真梁子為界。九紅草原風光路有開闊的視野，廣袤的草原、遍地的野花，成群的牦牛、五彩的帳篷、湛藍的藍天、絢爛的云霞，確實漂亮極了！</h3><h3> 長江黃河分水嶺——查真梁子，海拔4345米，位于阿壩州紅原縣境內(nèi)，為紅原南部丘狀高原之巔。因丘原兩側(cè)有二水發(fā)源，一入黃河，一入長江，于是被視為黃河長江兩大水系的分水嶺。查真梁子埡口位于國道213線之719公里處，公路海拔3910米，是內(nèi)地通往川西北高原的交通要道。</h3><h3> 下午三點多鐘，我們途徑都江堰作短暫停留。因為享受免票待遇（全國公安民警與烈屬），我陪朋友二進都江堰景區(qū)晃蕩了一會。</h3><h3> 都江堰（見下三圖）位于四川省成都市都江堰市城西，坐落在成都平原西部的岷江上，始建于秦昭王末年(約公元前256～前251)，是蜀郡太守李冰父子在前人鱉靈開鑿的基礎(chǔ)上組織修建的大型水利工程，由分水魚嘴、飛沙堰、寶瓶口等部分組成，兩千多年來一直發(fā)揮著防洪灌溉的作用，使成都平原成為水旱從人、沃野千里的 “天府之國”。</h3> <h3> 第二十六天（2019.08.17），我們是頭天上午由四川遂寧出發(fā)，晚上九點來鐘抵達湖北秭歸縣城的。記得那天晚上我們從高家堰下了滬渝高速后不久，突然下起了暴雨，老天爺仿佛是要給你驗證一下“巴山夜雨”這個古詩句一樣。當時我把車燈（包括霧燈）全打開，減速慢行，在漆黑濕滑的山道上謹慎駕行……后來我又索性跟在當?shù)匾惠v小車后面慢慢前行，稍微緩解了一點高度緊張的心智壓力，等到了翻壩高速，雨勢漸漸小了，進了秭歸縣城后，雨也停了。</h3><h3> 這天早上，我們原本只想到三峽截流紀念園正面看下三峽大壩的雄姿，可是當我們拿著開好的壩區(qū)通行證準備通過安保關(guān)卡時，保安不開閘放行，而是要我們過江去景區(qū)服務中心換乘景區(qū)旅游大巴才能通關(guān)，我只好折返，右拐上橋過江，進入三峽大壩旅游景區(qū)服務中心購票乘車觀賞三峽大壩。第一站到壇子嶺觀景臺，第二站過江到截流紀念園，最后過江返回景區(qū)服務中心。</h3><h3> 壇子嶺（下三圖即為此處近觀大壩），因其山體形狀酷似四川人做泡菜的壇子倒扣在山頂上而得名，該景區(qū)位于三峽大壩右岸，最初為大壩建設勘測點，海拔262.48米。作為三峽工地的制高點，這里自然成為觀賞三峽工程全景的最佳位置。如今壇子嶺新建了上下行雙向自動扶梯，游人可乘扶梯直達壇子嶺觀景臺。站在壇子嶺觀景臺眺望，三峽大壩就在眼前展現(xiàn)；再往遠看，朦朧中可欣賞到西陵峽黃牛巖的秀麗風光和秭歸新縣城的遠景，頗有 “一覽眾山小” 的感覺。</h3><h3></h3> <h3> 下圖為大型船閘，用于上下游船只過壩</h3> <h3> 三峽截流紀念園位于三峽大壩右岸下游800米處，占地面積93萬平方米，投資3000萬元。景區(qū)分入口區(qū)、演藝眺望區(qū)、遺址展示區(qū)和游樂休憩區(qū)等4個區(qū)域，由截流記事墻、演藝廣場、親水平臺、幻影成像、大型機械展示場、攀爬四面體、平拋船等十幾個景觀組成。關(guān)鍵是游人站在這里的一個大型觀景廣場上，可以近距離領(lǐng)略三峽大壩的壯美雄姿。</h3><h3> 三峽大壩號稱是大國重器，據(jù)說為防止戰(zhàn)時遭到敵方攻擊破壞，給大壩下游造成無法估量的巨大人員與財產(chǎn)損害，規(guī)定一旦大壩被襲擊，中國有權(quán)使用包括核武器在內(nèi)的一切手段進行反擊報復，以此可見三峽大壩的極端重要性。</h3> <p class="ql-block"> 三峽大壩的建成，常常被用來證明我們國家可以集中力量辦大事的范例。然而事物總是一分為二的，集中力量辦大事雖能在很大程度上體現(xiàn)制度的優(yōu)越性，但是在缺乏有效監(jiān)督的體制下，集中力量辦大事有時又難免變相為長官意志，因而成為釀成極大浪費的根源所在。據(jù)水利專家王維洛說，三峽大壩每年發(fā)電賣電的凈利潤大概是100來億（如果可能，應該加上防洪抗旱的無形收益，但是估計這方面年均收益應該是有限的），但是每年光花在庫區(qū)污水處理上費用就高達450億，如果再加上大壩維護、水文監(jiān)測、地質(zhì)觀測以及防災減災等諸多方面的耗費絕對超過1000億。如果這些統(tǒng)計數(shù)字是真的，僅從經(jīng)濟效益上就能清楚的判斷出修建三峽大壩的得與失。</p><p class="ql-block"> 第二十七天（2019.08.18），經(jīng)過橫跨八個省區(qū)市、往返13800公里后，這天晚上九點半鐘終于回到景德鎮(zhèn)家中。這次環(huán)游新疆很幸運，一是剛過獨庫公路沒幾天，那里就發(fā)生塌方，道路被阻隔；二是剛過四川汶川沒幾天，那里就發(fā)生大規(guī)模泥石流災害。而我們一路平安順利，這是最好的自駕游結(jié)果。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">參考引用資料：《百度百科》等</p>