<h3><i><b>親愛的，我想把這景色壓縮成照片發(fā)送給你，共享這剎那的美麗。此刻我站在Gergeti Trinity教堂旁邊，遠處是云霧中的村莊和碧綠的山坡，更遠處是忽隱忽現(xiàn)的卡茲別克雪山。雨洗青山，昨日的大雨讓今天上山的道路泥濘艱難，卻讓景色更加清麗。有鳥啁啾而過，花草的氣息溫暖而生動，光線在云霧中創(chuàng)造著種種奇跡。我可以向你敘說此刻的畫面，卻無法闡述此時感受到的那一份空靈和安寧。白云蒼狗，縱使歲月神偷，此美好的記憶它永遠無法帶走。</b></i><br></h3><h3><i><b><br></b></i></h3><h3><i><b>——7月15日，于格魯吉亞卡茲別克山</b></i></h3> <h3>從亞美尼亞入境格魯吉亞。一個小小的邊境站，也沒遇到其他過境的游客，查得也不嚴，只是問我們有沒有帶了亞美尼亞的物品，回答沒有就輕松入關(guān)。</h3> <h3>從“格魯吉亞”國名很難想象它的英文和美國的“喬治亞州”完全一樣——Georgia，這個詞也是西方常見的女子名。作為一個小國家，很多人知道它的原因恐怕是它是充滿爭議的斯大林的故鄉(xiāng)。相比西歐鄰國并不有名的格魯吉亞，卻用它多樣的自然文化給我們帶來驚喜。</h3> <h3>尤其是卡茲別克山（Kazbegi)，享有高加索之魂的美譽，是徒步愛好者的天堂。希臘神話中被囚禁在卡茲別克山山頂?shù)钠樟_米修斯，日日被老鷹啄食他不斷復(fù)生的肝臟。囚禁普羅米修斯數(shù)千年的山就是它——卡茲別克山。這里群山巍峨，沿著高山草甸而上，一路可見呆萌的黑牛、瀟灑的駿馬在黃綠色的草地上吃草。而徒步的終點便是格魯吉亞旅游圖冊的不二封面——Gergeti Trinity Church，它曾上過《孤獨星球》封面。它的中文是圣三一教堂，不過比起首都第比利斯的圣三一教堂，它可要難親近多了。</h3> <h3>如我等受不幾個小時高山徒步之苦的人，四驅(qū)越野車以及眼尖手快膽大心細的當?shù)伛{駛員才是上山的標配。這里的山路絕對是“純天然”，除了彎曲的羊腸小道就是深深淺淺的坑。</h3> <h3>因其難以抵達，Gergeti Trinity Church別有一番隱忍清幽的莊嚴，被稱作“距離上帝最近的地方”。但在這與世隔絕之地，如果沒有虔誠的信仰，很難安度漫漫長夜。</h3> <h3>第比利斯已是酷暑，這里卻還是繁花盛開的春天氣候，上到山頂，我們都穿著薄棉衣。昨天下午的暴雨，頗讓我們?yōu)榻裉斓男谐虛鷳n，查了預(yù)報早上有2小時好天氣，便早早租車上山。雨后的山色給了我們驚喜，雖然行路更為艱難。</h3> <h3>這里是格魯吉亞最美的地方，俄羅斯最偉大的兩位詩人——普希金和萊蒙托夫都曾吟頌過它。以后如果有機會再來，一定要選擇住上幾天，慢慢領(lǐng)略它的美。</h3> <h3><b>《卡茲別克山上的修道院》</b></h3><h3><b> ——普希金</b></h3><h3><b>卡茲別克，你這雄偉的山巔，</b></h3><h3><b>高聳在群山之上，</b></h3><h3><b>閃耀永恒的光焰。</b></h3><h3><b>你的隱沒在云靄中的修道院，</b></h3><h3><b>如同天空中飄蕩的諾亞方舟，</b></h3><h3><b>翱翔在群山之上，若隱若現(xiàn)。</b></h3><h3><b>那是我所渴望的遙遠彼岸！</b></h3><h3><b>我多么想告別峽谷，</b></h3><h3><b>去登那視野廣闊的峰巔！</b></h3><h3><b>我多么想走進那云外小室，</b></h3><h3><b>從此隱居在上帝的身邊。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><br></h3> <h3>山下我們住的莊園門口??</h3> <h3><i><b><br></b></i></h3><h3><i><b><br></b></i></h3><h3><i><b>親愛的，生活匆忙，總讓我們疲憊，以至懶于思考。放松的旅途中某時某景會突然擊中你，讓你不得不坐下來和自己的靈魂單獨相處。比如現(xiàn)在，被大雨囚禁在美麗而古老的Ananuri Fortress城堡教堂內(nèi)。從青春到現(xiàn)在，我們走過從放逐回歸節(jié)制的過程。曾經(jīng)讓人熱血沸騰的東西，有些倒成了日后的尷尬。平淡和寂靜，好像更接近生活的本質(zhì)。珍惜一蔬一飯的寶貴， 珍重樸素持久的情意。</b></i></h3><h3><br></h3><h3><i><b>——于格魯吉亞Ananuri城堡</b></i></h3> <h3>Ananuri水庫綠色的湖水旁座落著一座古老的城堡一一Ananuri Fortress，它打敗外高加索三國所有美景成為外高加索版《Lonely Planet Georgia,Armenia&Azerbaijan》的封面，可見其地位。Ananuri既有著歷史的威嚴，也帶著信仰的力量。（小貼士：要拍到Ananuri全景，必須在遠處的橋上。幸好我們團友攻略做得好，讓我們拍到了它的全貌。）</h3> <h3>下面四張是從卡茲別克山回第比利斯的路上留下的照片。</h3> <h3><i><b>親愛的，提起第比利斯，你一定和我一樣，脫口而出——《第比利斯地下印刷所》，這是我們念過的課文，屬于我們那一代人的集體記憶。對政治不感興趣的我們早已模糊了內(nèi)容，惟有“第比利斯”這個詞，閃爍著遙遠而神秘的光芒。沒想到有一天我會來到這里，來到馬可·波羅盛贊“詩畫一樣美麗”的第比利斯，看它遺存的古老城堡、眾多教堂和彩色民宅。如果我們一起在這兒，一定會選擇坐在Sololaki山腳下的小廣場上點一杯咖啡，任微風(fēng)拂面，聽庫拉河水輕流，在第比利斯的妖嬈夜色中，談?wù)剱矍?、死亡這些永恒的話題。</b></i></h3><h3><i><b><br></b></i></h3><h3><i><b>——于格魯吉亞首都第比利斯</b></i></h3> <h3>第比利斯（Tibilisi），格魯吉亞首都，也是外高加索地區(qū)著名古都，是格魯吉亞最大城市，前蘇聯(lián)最優(yōu)美、最舒適的城市之一。整座城市沿庫拉河兩岸以階梯式向山麓展開，分為舊城、新城兩部分，舊城濱水，新城傍山。我們游蕩在濱水的舊城。</h3> <h3>素羅拉克（Sololaki）山脊上有一座雕像是城市的象征：第二次世界大戰(zhàn)后建立的巨大“格魯吉亞母親”雕像Kartlis Deda。她面向古城，左手托碗，右手執(zhí)劍：客人來了有好酒，敵人來了劍伺候。果然屬戰(zhàn)斗民族，霸氣！</h3> <h3>山脊上，有殘破的古老城堡納里卡拉要塞（Nariqala Fortress）建于公元4世紀，彰顯第比利斯為外高加索戰(zhàn)略要沖的地位，也是俯視第比利斯的最佳位置。</h3> <h3>一座存在近二千年的古都，多少次被外族占領(lǐng)和淪陷，留下多少屈辱和傷痛，也許只有風(fēng)中殘缺的塔鈴才能回答。</h3> <h3>第比利斯古城奠基人是伊比利亞王國國王瓦赫坦一世（Vakhtang I of Iberia)，他的高大騎馬鑄像屹立在庫拉河北岸的高地基巖上，與古城堡隔河相望。</h3> <h3>雕像旁邊是建于5世紀的梅特西（Metkhi）教堂，19世紀時教堂曾作為監(jiān)獄使用，據(jù)說關(guān)押過高爾基。</h3> <h3>城中不管白天還是黑夜都突出地熠熠閃著金光的是Sameba——圣三一教堂，堂名為圣父、圣子和圣靈，又稱金頂教堂。這是近年的建筑，95年開始籌建，04年竣工，是給耶穌誕辰兩千年的獻禮，從第比利斯各個角度，幾乎都能看到。目前是格魯吉亞最大和世界第三大的東正教教堂，也是當?shù)厝私Y(jié)婚舉行神圣儀式的首選之地。第比利斯對不同宗教很寬容，城中林立著東正教教堂、亞美尼亞教堂、猶太會堂和土耳其風(fēng)格清真寺。</h3> <h3>天藍得逼得出人的眼淚，不知為什么教堂右側(cè)的風(fēng)卻大得讓我這足一百斤的體重?zé)o法平穩(wěn)。教堂里正有一場婚禮，雖然看不懂也聽不懂，我們還是站在那里見證了這對新人的幸福時光。然后，讓我也祈禱一下吧～</h3> <h3>庫拉河（土耳其語作Kura River,格語作Mtkvari River)，從土耳其到格魯吉亞，從格魯吉亞流至阿塞拜疆，在城中流淌，橫跨其上的現(xiàn)代化大橋——“和平之橋”(Peace Bridge)與這座古城形成巨大反差。這座全玻璃制成的獨特大橋，其外形讓一些腦洞大開的人想入非非，被戲稱為“衛(wèi)生巾大橋”，在我看來倒像只大龍蝦，可不可以叫“龍蝦大橋”？走進這座弓形人行天橋感覺它像張開的天使翅膀。</h3> <h3>橋邊的Rike Park是人民休閑的好去處，可以遠眺周邊景色，可以走上玻璃橋，上古堡的纜車站也在這里。還有香氣撲鼻的熏衣草，慈祥可愛的老藝人也在這里擺開了小攤。</h3> <h3>第比利斯Tbilisi在古格魯吉亞語中意為“濕熱之地”，這里的硫磺熱泉據(jù)說連普希金和小仲馬部喜歡得不要不要的，從姆茨赫塔遷都于此據(jù)說也是因為溫泉的原因?？吹竭@樣半地下的大小饅頭包也就是溫泉浴室到了。</h3> <h3>科爾基斯王國（Colchis)和高加索伊比利亞王國（Iberia)是形成現(xiàn)代格魯吉亞的基石，科爾基斯王國就是希臘神話中伊阿宋（Jason)獲得金羊毛的地方。這個雕塑應(yīng)該和此神話相關(guān)。</h3> <h3>第比利斯地下印刷所位置偏僻，在一個弄堂里，小而破舊的院子，大門是標志性的：紅色的斧頭和鐮刀構(gòu)成的共產(chǎn)黨黨旗。負責(zé)接待游客并掌管檔案的只有一位老人，是格共前領(lǐng)導(dǎo)，他用格語和豐富的肢體語言講述當年的故事，并帶我們參觀從隔壁一間小屋子的水井中下去的地下印刷所。為了小時的記憶，我在留言冊上寫了字。情景有點凄涼，不知老人之后這個地方會不會有人保管。</h3> <h3>但有信仰的人是幸福的，不管他的信仰是共產(chǎn)黨、宗教或是愛情。執(zhí)著于信仰的人頭上有圣潔的光。</h3> <h3>或許到格魯吉亞的人都繞不過斯大林。他的故居和紀念館在戈里，離第比利斯不遠。矮小破舊的故居被一座高大的羅馬式建筑保護起來，旁邊是紀念館，還有專列，他的那節(jié)車廂，現(xiàn)在看樸素得簡陋，當時應(yīng)該算得上豪華。斯大林1922年起擔任蘇共總書記達30年，政治人物的命運隨著歷史浮浮沉沉，“夏日消溶，江河橫溢，人或為魚鱉。千秋功罪，誰人曾與評說？”格魯吉亞人對他的看法很糾結(jié)，一個形象的說法是：“斯大林是格魯吉亞的孩子，但不是一個好孩子?！蔽谊P(guān)心的只是：他的家人曾經(jīng)幸福嗎？</h3> <h3>國家博物館精美的物品記錄著格魯吉亞的歷史和文化，舊貨市場的物品則是民間日常和生活的記憶。我們參觀了國家博物館，也去旱橋舊貨市場淘了些喜歡的小東西和飾品。旱橋舊貨市場是第比利斯乃至整個外高加索最有名的跳蚤市場。</h3> <h3><i><b>親愛的，我們走過很多城市，單純的建筑標志物會鮮明卻空洞，人文的標志物則意蘊無窮，它內(nèi)在的張力遠超物體本身。尤其是時光流水洗過的那些歷史建筑，每每凝望，似乎都會蕩漾起歲月的深情回響。漫步在姆茨赫塔，恍惚步入電影場景的中世紀。石頭城卻簡約而質(zhì)樸，登之有如在月球。你知道，我是多么的喜歡這些古城和廢墟。</b></i></h3><h3><i><b><br></b></i></h3><h3><i><b>——于格魯吉亞姆茨赫塔</b></i></h3> <h3>姆茨赫塔（Mtskheta)古城曾是格魯吉亞最古老的王朝伊比里亞的首都，直到5世紀遷都第比利斯。這座建于銅器時代的古城，處于古代貿(mào)易之路的交叉口，并在兩河匯合處。作為宗教中心，它沿襲了11世紀拜占庭時期圓屋頂和十字形平面的建筑風(fēng)格，是中世紀教會建筑的經(jīng)典范例，也是格魯吉亞王朝精美藝術(shù)和文化的見證。</h3> <h3>古城的中心是斯維特特斯克維里教堂（Svetitskhoveli），被聯(lián)合國教科文組織評為世界遺產(chǎn)地，是格魯吉亞國王加冕的場所，也是他們長眠的地方。在格語里Sveti的意思是柱子，而tskhoveli表示生命、生存，這個教堂也叫生命之柱大教堂，教堂內(nèi)飾十分華麗，據(jù)說耶穌的披風(fēng)就埋在教堂下面，還有2??個神奇的關(guān)于披風(fēng)和教堂柱子的傳說?？吹胶芏嗌衤毴藛T和前來朝圣的教徒，各種年齡層都有，好像是整個旅程中遇到人最多的地方。</h3> <h3>季瓦里（Jvari）教堂建于公元585—604年間，“季瓦里”格語是十字架的意思，對十字架的膜拜是格魯吉亞人虔誠的標志，這座古老的教堂如同一塊突兀的巨石，坐落庫拉（Kura）河和阿拉格維（Aragvi）河交匯處一座山的山頂，站在這里俯瞰姆茨赫塔古城全景，可以更直觀地理解姆茨赫塔的交通樞紐作用。</h3> <h3>Uplistsikhe巖洞城，這個由當時的喬治亞領(lǐng)主建立的城堡位于半山之上，是一座石頭里挖出來的城市，始建于青銅時代，公元后幾個世紀曾經(jīng)是格魯吉亞的政治文化中心之一，有人說這里是格魯吉亞人的發(fā)源地。7世紀阿拉伯人攻占第比利斯后一度成為格魯吉亞王室駐蹕之地，加上臨河且交通便利，獲得大發(fā)展，最繁榮時有20000多人聚居于此。格魯吉亞12世紀重新統(tǒng)一后首都遷走，地位下降，13世紀蒙古人入侵后徹底廢棄?，F(xiàn)存遺址是五十年代以來發(fā)掘的結(jié)果。時間消逝了一切愛恨情仇，只留巖洞仍在展示著歷史。這不是一道風(fēng)景，而是一種震撼。</h3> <h3><i><b>親愛的，我們說過以后有錢有時間了，要來一次藝術(shù)之旅，環(huán)游世界去欣賞那些名畫。為了這個雄心勃勃的計劃，我開始記錄我愛的那些畫作所在的藝術(shù)館博物館。今天，我竟意外地遇到了一個藝術(shù)家的作品，筆觸稚拙又圓潤，畫的幾乎都是他家鄉(xiāng)的景和人，親切樸素：溪邊喝水的小鹿純凈的眼神、穿著紅裙的女子流露隱隱的憂傷……能夠這么靠近這么安靜地欣賞它們，真是幸福啊。你可能知道他——Prosmani，與畢加索齊名唯一可以互換作品展覽的畫家，孤陋的我是在喜歡他的作品后才知道了他。另，這里的葡萄酒可真夠勁。</b></i></h3><h3><i><b><br></b></i></h3><h3><i><b>——7月17日，于格魯吉亞西格納吉</b></i></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>西格納吉（Sighnaghi），格魯吉亞東部最著名的旅游城市，又名皇家鎮(zhèn)，是公元前二世紀格魯吉亞皇室所在地。當時的國王伊拉克利亞下令修筑，一座被譽為“戀愛中的城市”的城鎮(zhèn)，紅色的屋頂加上周圍自然風(fēng)光的魅力，好像置身童話中。由于西格納吉的美麗風(fēng)光，很多格魯吉亞人會來這里舉辦婚禮，鎮(zhèn)上的婚姻登記處索性實行24小時制，所以有了“愛情小鎮(zhèn)”這么個名頭。漫步小鎮(zhèn)似乎能嗅到空氣中彌漫著的浪漫氣息，是很多歐洲情侶度蜜月的隱匿地。小鎮(zhèn)還有古城墻，是伊拉克利亞二世下令修的防御工事，現(xiàn)在保存下來大部分城墻和23個塔樓，很多歐美游客到此都驚呼“Chinese Great Wall”。</h3> <h3>格魯吉亞人顯然為他們的美景感到自豪，把自己的國家稱為“上帝的后花園”，還有個故事：當年上帝給各個民族劃分土地時，格魯吉亞人卻因為喝自釀的葡萄酒喝高了，醒來時，地已經(jīng)分完了。格魯吉亞人請上帝再分一塊地給他們，上帝問：那你們分地的時候為啥都喝醉了？機智的格魯吉亞人趕緊說：那是為了給您老人家祝福！上帝很高興，就把自己后花園種葡萄的地劃出一塊，這就是格魯吉亞。</h3> <h3>因此格魯吉亞人相信，自己的家鄉(xiāng)是酒神最早眷顧的地方，他們血液里流淌的是紅色的葡萄酒?？脊艑W(xué)家確在格魯吉亞挖掘出了6000年前用做釀酒的葡萄籽。而傳說中葡萄酒的發(fā)源地就在西格納吉，這里有超過500品種的葡萄，和西歐用橡木桶釀酒辦法不同，這里的人保存著最古樸的格魯吉亞釀法——在埋入地下底部錐形的陶罐（Ovevri）里釀酒。我們找了一家當?shù)刈鞣黄穱L，嘗了一種又一種，它們不似法國葡萄酒那樣醇厚圓融，倒頗有些辛辣個性。尤其是，一種叫恰?。–ha Cha）的烈酒，度數(shù)超過40度，是將釀葡萄酒的殘渣（包括梗、果皮、葡萄籽）進行一次蒸餾而得的透明烈酒，一口干下去像猝不及防的一個耳光，回味甘醇凜冽，讓人難忘。</h3> <h3>穿過小鎮(zhèn)的中心噴泉廣場，來到西格納吉博物館，邂逅了畫家Pirosmani（皮洛斯曼尼），館內(nèi)有他的真跡和成名作，他的畫有一種稚拙的真誠，最最舒服的是人少，安安靜靜地慢慢欣賞，不像菜市場似的盧浮宮。館內(nèi)還收藏著很多2千年前的皇室文物。在博物館買了2張書簽記念這個小鎮(zhèn)，雖然不認識書簽上的格文是什么意思??。</h3><h3>喝了葡萄酒，熏熏然漫步在小鎮(zhèn)的石板路，感受有一種美麗叫古典。</h3> <h3>格魯吉亞還有一道美景不得不提，那就是美女。獨特的高加索人種，被譽為最漂亮的人種之一，這里絕對是美女的國度，維秘2018選角面試，19歲少女Tako穿著30塊錢衣服驚艷了全世界，Tako就是來自格魯吉亞。來，讓我曬曬我的艷遇??（最后一張是tako，網(wǎng)上的圖）<br></h3> <h3>在格魯吉亞，我的中國胃倒比較能適應(yīng)，每餐幾乎必見的“Supra”有點像新疆的馕。“Khinkhail”有點類似中國的小籠包，吃之前也須先吸湯汁，不過它不是蒸的而是煮的，里面包著五香肉餡，有一種菌菇餡的特別好吃，但頂部的褶皺總是生的（讀音：嘿卡哩）。</h3> <h3>“Churchkhela”是一種傳統(tǒng)的香腸狀糖果，在格魯吉亞幾乎隨處可見。主要材料是葡萄和堅果，通過在濃縮的新鮮葡萄汁中反復(fù)浸漬長串堅果做成，不同顏色代表不同口味，主推石榴味道的紅色和葡萄味道的紫黑色，它是格魯吉亞的國民零食，世界上最早的士力架。對不喜甜食的我來說，實在太甜了，下不了嘴。讀音：楚赤赫拉。</h3> <h3>最喜歡的紀念品是陶瓷的酒瓶，價格不高，超市里裝滿酒的也只合幾十元人民幣，只是不敢?guī)?，怕回到家剩下碎片，最后忍不住還是小心翼翼地抱了一個空瓶回來??。</h3>