<h3>離開梅里達，繼續(xù)向南。天氣越來越暖和，陽光也越來越燦爛。我們終于進入了此次旅行的中心--安達盧西亞！</h3> <h3>安達盧西亞（Andalusia），一個聽起來就非常浪漫的名字，被稱為"被上天親吻過的地方"。它是西班牙甚至整個伊比利亞半島的精華所在。</h3><h3><br></h3><h3>西班牙的這個地區(qū)，面積8萬多平方公里，安達盧西亞這個名字來源于阿拉伯語的Al-Andalus。在阿拉伯人統(tǒng)治的800年間，安達盧西亞迎來了歷史上最輝煌的時代，直到現(xiàn)在，這里的文化依然遺存了許多阿拉伯元素，形成了獨特的建筑風(fēng)格和飲食習(xí)慣。</h3><h3><br></h3><h3>當(dāng)基督教1492年從阿拉伯人手里最后收復(fù)安達盧西亞后，這里又續(xù)寫了另一種文明。</h3><h3><br></h3><h3>哥倫布在安達盧西亞海岸起錨，開始了美洲的發(fā)現(xiàn)之旅。從美洲掠奪歸來的船隊，為西班牙的港口運來了大批的黃金和白銀，然后又制成貨幣流向整個歐洲，西班牙并以此奠定了百年盛世的基石。</h3><h3><br></h3><h3>這兒有高山和大海，這兒有弗拉明戈和斗牛。。。浪漫的安達盧西亞，我們終于來了！</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>第一站：安達盧西亞的首府-塞維利亞。</h3><h3><br></h3><h3>在路上奔波三天之后，我們在塞維利亞放慢了腳步，準備在此停留三天。</h3> <h3>在Airbnb上，我們預(yù)定了位于塞維利亞居民區(qū)的一套公寓：兩室一廳一廚一廁。之所以選擇這套公寓，是它在Airbnb上的名字吸引了我： Feel Seville like a local! 。 是啊，來到塞維利亞，我就是想暫時忘卻游客的身份，象當(dāng)?shù)厝艘粯舆^那么幾天日子。</h3><h3><br></h3><h3>房間雖然不是很大，但是被主人裝飾的非常雅致。</h3> <h3>主人住在塞維利亞的城市的另一邊，她匆匆地過來，給我們介紹了房間各設(shè)施的使用，雖然對方一句英文也不會，但是借助手勢和我們能說的有限的幾句西語，彼此都理解了對方的意思。</h3><h3><br></h3><h3>主人非常用心，在桌上準備了英文和西班牙語的城市攻略，以當(dāng)?shù)厝说难酃?，介紹最值得去游覽的地方，推薦最值得品嘗的食物。</h3> <h3>兒子最高興的是，樓下一條街上全是Tapas小酒吧。</h3> <h3>塞維利亞第一晚的Tapas.</h3> <h3>我們坐上開往市中心的公車。</h3> <h3>夜晚，我們漫無目標地在市中心閑逛。</h3> <h3>這是葡萄牙駐塞維利亞領(lǐng)事館。對于同處于伊比利亞半島的兩個國家的語言和文化之間的關(guān)系，我一直很有興趣。西班牙是葡萄牙的唯一鄰國，而葡萄牙也曾經(jīng)在1580到1640之間被西班牙吞并。西班牙和葡萄牙這兩個語言，文化如此相近的國家為何沒有合并，是一個非常大的話題，我想其中一個原因可能是伊比利亞半島上的人民本身的向心力不夠吧，這也是為什么幾百年過去了，西班牙都搞不定自己內(nèi)部巴斯克和加泰羅尼亞的獨立運動。</h3> <h3>塞維利亞的地標之一：西班牙廣場。雖然我們隨后的白天也多次前往這兒，但是西班牙廣場的夜景，卻有著獨特的美麗。</h3><h3><br></h3><h3>旅行不是疲于奔命，這個夜晚，我們早早歇息。</h3> <h3>次日清晨，LG早早起來，給我們做好早餐。兒子問我，為什么歐洲的雞蛋總是吃起來比他在加拿大吃的要更香。我也很好奇這一點，是不是加拿大養(yǎng)雞場的飼料添加了什么東西，讓那兒產(chǎn)的雞蛋是如此的寡淡無味。</h3> <h3>塞維利亞王宮（Alcázares Reales de Sevilla）。這是我們一路走來遇到的又一座名字里帶有阿爾卡薩的皇宮。阿爾卡薩（Alcázar）來源于阿拉伯語 ?????, al-qasr，意為宮殿，于是西班牙所有叫阿爾卡薩的地方都不可避免地帶有阿拉伯的印記。<br></h3><h3><br></h3><h3>塞維利亞王宮也是如此。它是歐洲最古老的皇家宮殿。王宮始建于1181年，持續(xù)營建時間長達500多年。曾先后作為伊斯蘭教和天主教宮，所以這個地方呈現(xiàn)出不同文化風(fēng)格混雜的面貌。</h3><h3><br></h3> <h3>塞維利亞王宮的門口，著名的獅子門。<br></h3><h3><br></h3> <h3>王宮大廳哥特宮（Palacio gótico）的墻上掛著一幅巨大的油畫，反映的是從阿拉伯人手中最后奪取塞維利亞的卡斯蒂亞的費爾南多三世臨終的情景。他身穿白袍，癱跪在地上，牧師在為他做最后的禱告。畫面凝重肅穆，讓參觀者唏噓不已。</h3><h3><br></h3><h3>1671年，費爾南多三世被羅馬教皇克雷芒十世封為圣徒，稱作“圣費爾南多”。</h3><h3><br></h3><h3>記得當(dāng)初讀這段西班牙歷史的時候，我頗覺困惑。西班牙王朝有太多的叫費爾南多的國王了。這個在1236年收復(fù)科爾多瓦，1248年攻克塞維利亞的費爾南多號稱三世，但是200多年后，和卡斯蒂亞的伊莎貝拉結(jié)婚的費爾南多卻總被人稱為二世，難道西班牙王朝排行是逆行的嗎？帶著這個問題，我繼續(xù)讀史，最后總算搞清了，那第二個費爾南多之所以稱二世，是這個二世來自于他原來的小國阿拉貢，所以成費爾南多二世，后面得加上阿拉貢的費爾南多二世，但是因為他和伊莎貝拉的婚姻直接導(dǎo)致阿拉貢和卡斯蒂亞的合并，于是按照卡斯蒂亞的排行，他就變成了費爾南多五世了（因為卡斯蒂亞在1295-1312還有一個費爾南多四世）。</h3> <h3>狩獵園（Patio de la Montería），穿過這個庭院，就是佩德羅宮（Palacio de Don Pedro）。 </h3> <h3>佩德羅宮內(nèi)的庭院： 石膏庭院（Patio del Yeso）。</h3> <h3>美的讓人瞠目結(jié)舌的少女中庭，據(jù)說當(dāng)時的卡斯蒂爾王國的天主教國王佩德羅一世，與格拉納達的穆斯林國王是一對好朋友。倆人互派互借各自的工匠修繕宮廷，所以看完格拉納達的阿爾罕布拉宮后，再看佩德羅一世宮，仿佛看到一對親兄弟。</h3> <h3>一步一景。</h3> <h3>一個大量借鑒了伊斯蘭風(fēng)格的天主教王宮已然如此漂亮，我心里立刻對將要前往的格拉納達的原汁原味阿拉伯風(fēng)格的阿爾汗布拉宮，充滿了無限的期待和想象。</h3> <h3>使節(jié)廳（Salón de Embajadores）是佩德羅一世接見外賓與辦公的地方，大廳里的哈利法式拱門取自十一世紀最初的穆斯林堡壘建筑風(fēng)格。天花板的木雕讓人在抬頭的一瞬間就會被它的絢麗所征服。</h3> <h3>15世紀締造的屋頂上鑲嵌著代表浩瀚宇宙的金黃圖案，絕對對稱的幾何圖形結(jié)構(gòu)極盡復(fù)雜，細看之下讓人目眩神迷。</h3><h3><br></h3><h3>此前在歐洲看過不少皇（王）宮。無論是巴黎的凡爾賽宮，還是維也納的霍夫堡，或者是德累斯頓的茲溫格，倫敦附近的溫莎堡。。。這些宮殿美則美矣，但都是靠了大量名畫，家具，瓷器的裝飾，塞維利亞王宮，一個空蕩蕩的建筑，居然如此地美輪美奐，就好像一個不施粉黛的美女，她顯現(xiàn)的是最自然，最純凈的美。</h3> <h3>王宮花園。</h3> <h3>在王宮里面一路看過去，等我們出來的時候，已經(jīng)是中午時分了。</h3> <h3>坐上塞維利亞特有的馬車，一邊在正午的陽光下歇息片刻，一邊看看這座美麗的城市吧。</h3> <h3>午飯自然少不了最愛的Tapas.</h3> <h3>酒足飯飽，我們再次回到王宮廣場，毗鄰?fù)鯇m的就是塞維利亞大教堂。</h3> <h3>大教堂原址是塞維利亞大清真寺，15世紀清真寺被拆毀，在原址上建造了這座大教堂。它是與梵蒂岡圣彼得大教 堂、倫敦圣保羅大教堂齊名的世界三大教堂之一。整個建筑屬于西班牙哥特藝術(shù)鼎盛時期的風(fēng)格，同時也夾雜著阿拉伯建筑藝術(shù)的風(fēng)格。</h3> <h3>正南面的王子門建于十九世紀末期，王子門前面有一座著名的塞維利亞勝利女神青銅雕塑的復(fù)制品。塞維利亞勝利女神銅像原件立于希拉爾達塔的尖頂上，鑄于十六世紀。</h3> <h3>主禮拜堂的祭壇屏風(fēng)是教堂的鎮(zhèn)寶之物，它由數(shù)位手藝杰出的石匠共花費了80年來完成此一作品，據(jù)說這是基督教世界最大的祭壇裝飾屏。屏風(fēng)做工精細，給人以金碧輝煌之感，上面所雕刻的圣經(jīng)人物像多達600人以上。</h3> <h3>唱詩班座椅是從1470年到1520年前后五十年才完成的。一共有117把座椅。</h3> <h3>哥倫布墓是一座巨大的銅雕，描繪的是四位英俊的武士抬著哥倫布的棺槨。這四位武士分別代表當(dāng)時西班牙最重要的四個王國卡斯蒂利亞、萊昂、納瓦拉、阿拉貢的國王。可見哥倫布在西班牙人心目中的地位。</h3><h3><br></h3><h3>1506年5月20日，哥倫布死于西班牙北部城市Valladolid（巴利亞多利德）。他希望能埋在他發(fā)現(xiàn)的美洲，但是當(dāng)時美洲沒有有足夠地位的教堂，所以他就先暫時埋在當(dāng)?shù)兀缓笥致裨嵩谌S利亞的隱修會修道院。1537年，哥倫布弟弟的遺孀把哥倫布的遺骸送到了加勒比島國多米尼加的圣多明各大教堂。1795年，法西戰(zhàn)爭。當(dāng)西班牙人從伊斯帕尼奧拉島撤退時，決定不能讓哥倫布的遺骸落到當(dāng)時的敵人——法國人的手中，于是便把被認為是哥倫布的遺骸送往了古巴的哈瓦那；1898年美西戰(zhàn)爭爆發(fā)時，古巴又從西班牙手里失去，所以哥倫布的遺骸又送回了塞維利亞。正式埋葬在這個堂皇的塞維利亞主教堂。</h3><h3>但是到這兒事情還沒有完，1877年當(dāng)工人在多米尼加圣多明各大教堂施工時，發(fā)掘出一個鉛質(zhì)箱子。箱子的表面刻有“杰出和尊貴的男人——克里斯多弗·哥倫布”。多米尼加人稱，這才是哥倫布的真正遺骸，而西班牙人1795年帶走的是另外一個人的遺骸。</h3><h3>100多年來，西班牙和多米尼加都聲稱他們的墳?zāi)孤裰嬲母鐐惒迹?lt;/h3><h3>2003年西班牙開棺取得了一些樣本，和哥倫布弟弟的遺體，哥倫布兒子棺材里的遺體，哥倫布私生子的遺體，以及哥倫布家族現(xiàn)在的傳人進行比對，但“疑似”哥倫布和他弟弟的遺骨，由于被遷葬多次，DNA嚴重污染，而且年代久遠，在檢測屏幕上顯示的圖像，混亂一團，模糊難辨。</h3><h3>為了徹底弄清真相，西班牙方面希望多米尼加也打開存在那兒的鉛棺，對那具號稱是哥倫布的遺骸進行DNA測試。但多米尼加教士會反對開棺打擾哥倫布的安寧。</h3><h3><br></h3><h3>也許哥倫布的遺骸到底在什么地方，已經(jīng)不是那么重要了。作為一個意大利人，哥倫布死后數(shù)百年還能得到西班牙人和他所發(fā)現(xiàn)的新大陸之一多米尼加人民的如此衛(wèi)護，我想他應(yīng)該無憾了。</h3> <h3>塞維利亞大教堂一共有138組彩繪玻璃窗，創(chuàng)作年代從十五世紀一直到近代。</h3> <h3>紅衣主教唐璜·塞萬提斯墓。不知道這個塞萬提斯和寫堂 吉訶德的那位有沒有親戚關(guān)系。</h3> <h3>圣器室中央是一座重475公斤的銀質(zhì)圣體龕。它是在十六世紀八十年代由當(dāng)年著名的銀器制作家族制作的。</h3> <h3>抬頭仰望，頓覺自身的渺小。</h3> <h3>銀壇（Silver altar）</h3> <h3>走出大教堂，迎面就是高高的希拉爾達塔（Giralda Tower).。此塔是由伊斯蘭教徒阿莫阿德家族于12世紀末主持修建，具有濃郁的伊斯蘭風(fēng)格，塔頂28個大鐘至今仍能用優(yōu)美的音色為塞維利亞居民報時。塔內(nèi)沒有樓梯，而是環(huán)形坡道，以便相關(guān)人員騎馬到塔頂.但是步行上去，還是挺累的。好在一路走來，兒子已經(jīng)習(xí)慣逢塔必登了。</h3> <h3>登上70米高的觀景臺是眺望塞維利亞城市美景的好地方.</h3> <h3>從希達爾塔下來，天色尚早。在安達盧西亞的和煦陽光下漫步。</h3> <h3>在古意岸然的塞維利亞，居然可以看到如此標新立異的裝置，它的名稱是都市陽傘（metropol parasol）--由德國建筑師于爾根·邁耶-赫爾曼設(shè)計，2011年4月建成。它有150米乘70米，高約26米，號稱世界最大的木建筑</h3> <h3>圣特爾莫宮 （Palacio de San Telmo），現(xiàn)在是安達盧西亞自治區(qū)政府所在地。 圣特爾莫宮是塞維利亞巴洛克建筑的最佳代表，整體呈現(xiàn)矩形，由中央院落、四個塔樓、小禮拜堂和花園組成。圣特爾莫宮最大的特色就是大門，于1734年完成，被雕刻精美的石灰?guī)r柱裝飾，兩個小陽臺上的雕塑分別代表藝術(shù)和科學(xué)。大門的頂部矗立有圣特爾莫（Saint Telmo）的雕像。</h3> <h3>我們在街上一直晃到晚上7點，只是因為今晚還有一個重頭戲。我們要看一場弗拉明戈表演。</h3><h3><br></h3><h3>出發(fā)之前一個月，LG就早早定下了這場演出。</h3><h3><br></h3><h3>Casa de la Guitarra，據(jù)說是塞維利亞最好的弗拉明戈舞吧（算不算之一我不敢說，但是前幾年TripAdvisor是把這個地方列為塞維利亞弗拉門戈表演的Top 1的。</h3><h3><br></h3><h3>有時候網(wǎng)上的攻略是不能聽的。去過這個地方的有些人說，最好的位子是第二排，于是LG定票的時候特意注明希望訂第二排。那天我們?nèi)ツ瞧钡臅r候，買票的西班牙美女給我們的位子居然在舞臺上。就在表演場地的側(cè)面。她看到我們在猶豫，就說，我們是根據(jù)訂票的先后來安排座位的，因為你們訂的最早，所以相信我，你們的位子是全場最好的。</h3> <h3>看過弗拉明戈舞，你才算真正到過西班牙。</h3><h3><br></h3><h3>弗拉明戈舞實際上不是西班牙人所創(chuàng)，而是來源于住在西班牙南部安達魯西亞（Andalucia）的吉普賽人，西班牙當(dāng)?shù)厝艘卜Q他們?yōu)楦ダ鞲耆恕Ａ骼说募召惷褡宀徽摰胶翁?，都受到?dāng)?shù)厝说妮p蔑與鄙視，生活艱苦，遠從印度、北非、歐洲一路流浪到西班牙，十五世紀時有一些吉普賽人定居在安達魯西亞。</h3><h3> 自小能歌善舞的吉普賽人，將艱難生活的憂傷情緒抒發(fā)在自創(chuàng)的歌舞當(dāng)中，這就是弗拉明戈舞的由來，這種傳統(tǒng)藝術(shù)一代傳一代，帶來的不是歡樂的氣氛，而是悲傷情緒的宣泄。<br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>弗拉明戈表演場地很簡單。那天晚上表演的就三個人。一個年輕帥哥彈吉他，一個老者唱歌，還有一個中年婦人跳舞。</h3> <h3>雖然以前我就聽說弗拉明戈舞節(jié)奏非常明快，但是身臨其境之下，感覺大出我意料。我沒有想到那個低吟的吉他聲是如此的哀怨，我沒有想到那個老者的歌聲是那么悲愴，更沒有想到那個舞者的舞姿是如此的激越，奔放。我在想，到底是怎樣的生活才讓吉普賽人如此的悲涼，傷感？？！！</h3> <h3>雖然我們聽不懂歌詞，但是一個小時的時間，我們徹底沉浸在歌聲，吉他聲和舞蹈的節(jié)奏里面。</h3><h3><br></h3><h3>表演結(jié)束，LG說他的右腿居然抽筋了，因為整個一個小時，他那條腿都不由自主地跟著音樂在抖動。</h3> <h3>踏著夜色，我們回家的路上途經(jīng)這個極具巴洛克風(fēng)格的建筑--慈善醫(yī)院（Hospital de la Caridad）。這個醫(yī)院的創(chuàng)辦人是17世紀的傳奇人物Miguel de Manara, 據(jù)說他曾經(jīng)是花花公子，在想象中親身體驗自己的葬禮后突然醒悟，改變了生活方式，要救助那些因疾病和饑餓的人因而建立了這個慈善醫(yī)院。因為醫(yī)院里的教堂是他主持設(shè)計的，里面有一系列以死亡和救贖為主題的繪畫作品，可惜天色已晚，醫(yī)院已經(jīng)不對外開放。</h3> <h3>在塞維利亞的第三個早晨，依然艷陽高照。早晨第一次品嘗了西班牙油條（Churro），從此成為我在西班牙每天早餐的最愛。 它和我們從小吃的中國油條簡直是一個味道，只是那時候我們用豆?jié){就油條，而在西班牙，配油條的卻是一杯濃郁的巧克力。</h3> <h3>擁有一萬兩千多個座位的塞維利亞的斗牛場被稱為是西班牙最重要，最傳統(tǒng)的斗牛場，而且每年這里仍然舉辦斗?；顒?。參觀包括 斗牛場、畫廳、斗牛博物館等，每年四月到九月在這里都會不定期舉辦斗牛比 賽。我們?nèi)サ臅r候不是斗牛季節(jié)，于是只能參觀一下了。</h3> <h3>斗牛場對面有一座名為卡門的雕塑，是根據(jù)小說卡門中的經(jīng)典形象創(chuàng)作。根據(jù)梅里美的作品，卡門就是在這個斗牛場被何塞殺害的。</h3> <h3>斗牛場里有一個小小的博物館，介紹斗牛場幾百年的歷史。</h3> <h3>斗牛士曾經(jīng)穿過的衣服。</h3> <h3>塞維利亞斗牛場，是西班牙歷史最悠久的斗牛場，環(huán)形的斗牛場，在訂票可以選位置，Sombra是沒太陽的那邊，頂上可以遮陽，Sol就在Sombra對面，陽光普照，Sol Y Sombra就是側(cè)邊。斗牛，基本上都是在Sombra一邊斗，想看的更仔細的，就要多花點錢選擇Sombra這邊了</h3><h3> </h3> <h3>現(xiàn)在的斗牛場異常寂靜。但是在斗牛季節(jié)，這兒卻是人聲鼎沸。我們參加了斗牛場提供的為時四十分鐘的英文導(dǎo)覽。</h3><h3><br></h3><h3>根據(jù)導(dǎo)游介紹，斗牛表演開始，先是由兩個騎士，騎著馬首先出場，兩匹馬徑直向著主席就座看臺奔去，請求賜予牛欄的鑰匙。這一切的安靜和肅穆，都是暴風(fēng)雨般熱烈而又殘酷的斗牛前奏.</h3><h3><br></h3><h3>然后，斗牛士出場，一名斗牛士通常配有三個花鏢手，兩個長矛手，以及一把長矛、六支花標、四把不同的利劍和一把匕首，斗牛士的服飾，還保持著16世紀的傳統(tǒng)，金色的飾邊，在陽光之下，熠熠生輝。</h3><h3><br></h3><h3>再然后，公牛出場，這些公牛是專門經(jīng)過訓(xùn)練的，體重都在四百到五百公斤之間，最開始面對公牛挑釁的，是斗牛士的助手，他們的斗篷，和斗牛士是不同的，紅色斗篷是斗牛士的專利，而斗牛士的助手拿的斗篷，大紅色的一面被粉紅色所取代..</h3><h3><br></h3><h3>在助手挑逗公牛以后，斗牛士出場。在無數(shù)次驚險之后，斗牛士最后刺死公牛。碧血黃沙，以死相博，斗牛真的是一場玩命的運動。我不知道，如果真的去觀看一場斗牛，我能否忍心看到悲慘的結(jié)尾。。。</h3> <h3>斗牛場外圍的走廊上，掛著幾百年來被刺死的著名公牛的頭。</h3> <h3>這是斗牛場的國王專座，國王不來的時候，它是封閉的。</h3> <h3>離開斗牛場，我們沿著瓜達爾基維爾河(Guadalquivir)，一路走去。</h3><h3><br></h3><h3>進入西班牙這幾天來，給我的一個印象是西班牙河流很少，即使看到一座座羅馬橋，但是橋下多半是干涸的。瓜達爾基維爾河大概是唯一一條我們看到的可以稱為河而不是溪的河。</h3> <h3>黃金塔（Torre del Oro）就在河邊，它是塞維利亞輝煌的航海史的見證，這里曾經(jīng)是那些滿載著黃金白銀從美洲回來的船只的終點。塔身為等邊12面體，每個面代表一個方位。</h3> <h3>瑪麗亞路易莎公園（Parque de María Luisa）。它的大部分用地原為圣特爾莫宮的花園。1893年由公爵夫人捐贈給塞維利亞市作為公園。從1911年開始，讓-克洛德?尼古拉?弗萊斯蒂埃重新設(shè)計成目前的形狀。1914年， 建筑師阿尼巴爾?岡薩雷斯開始為1929年伊比利亞-美洲博覽會興建工程，博覽會部分在此公園內(nèi)舉行。</h3> <h3>兒子說，媽媽，我扮斗牛士，你扮吉普賽女郎吧。</h3> <h3>瑪利亞路易莎公園內(nèi)最有名的就是西班牙廣場。</h3><h3><br></h3><h3>西班牙廣場（Plaza de Espa?a）是塞維利亞的標志性建筑，摩爾復(fù)興建筑的縮影，1929年拉美博覽會的場地之一。廣場由建筑師Aníbal González設(shè)計建造，是一個直徑為200米由三座建筑物所形成的半圓形廣場。</h3> <h3>在兒子的堅持下，我們在廣場的小河里蕩起雙槳。</h3> <h3>廣場的墻壁上有許多壁龕，每個代表了西班牙的不同省份。</h3> <h3>離開西班牙廣場，我們來到塞維利亞大學(xué)。塞維利亞大學(xué)擁有悠久的歷史，是西班牙排名第三的大學(xué)。而大學(xué) 的法學(xué)系、科學(xué)系還有文學(xué)系所在的建筑是1950年時由歐洲第一座香煙廠改建而成的， 《卡門》的故事就發(fā)生在這里（主人公卡門就是一名煙廠女工）。</h3> <h3>塞維利亞大學(xué)擁有悠久的歷史，是西班牙排名第三的大學(xué)。而大學(xué) 的法學(xué)系、科學(xué)系還有文學(xué)系所在的建筑是1950年時由歐洲第一座 香煙廠改建而成的， 而《卡門》的故事就發(fā)生在這里。香煙廠，這座建于十八世紀初工業(yè)建筑，是西班牙最大最好的構(gòu)架之一，是僅次于埃斯科利亞修道 院的西班牙第二大公共建筑。</h3> <h3>塞大的教學(xué)樓。</h3> <h3>在塞大的圍墻上，還能看到昔日煙廠的標志。</h3> <h3>在塞大校園門口的小酒館，我們終于吃到了西班牙海鮮飯。記得2014年我們?nèi)グ腿_納的時候，曾經(jīng)在市中心蘭布拉大道的一間餐館吃過，當(dāng)時給我的感覺不是很好。一直覺得西班牙海鮮飯就兩大特點：</h3><h3><br></h3><h3>一：很硬。好像是我們的夾生飯</h3><h3>二：很咸，簡直是打死賣鹽的了。</h3><h3><br></h3><h3>于是從那個以后，我們對于西班牙海鮮飯都繞著走，倒是非常鐘情于葡萄牙海鮮飯（其實是海鮮稀飯）。</h3><h3><br></h3><h3>這次在塞維利亞的這頓墨魚海鮮飯，讓我開始喜歡上了它。也許上次在巴塞羅納我們吃的是做的比較糟糕的海鮮飯吧。</h3><h3><br></h3><h3>西班牙海鮮飯（Paella），西餐三大名菜之一，與法國蝸牛、意大利面齊名。它起源于西班牙魚米之都——瓦倫西亞，是以西班牙產(chǎn)艮米為原料的一種飯類食品。實際上是深度通常不超過五公分的平底淺口大圓雙耳鍋。</h3><h3><br></h3><h3>Paella種類很多，相比之下，我更喜歡黑乎乎的墨魚汁海鮮飯。</h3> <h3>品嘗過塞維利亞的海鮮飯以后，我開始喜歡上了它。也許上次在巴塞羅納我們吃的是做的比較糟糕的海鮮飯吧。真正的海鮮飯的飯粒確實比較硬，但是它不是夾生飯的那種硬，而是讓你在咀嚼之間，感受到一絲米香。<h3></h3><h3>相比之下，我更喜歡那種黑乎乎的墨魚汁海鮮飯。</h3></h3> <h3>塞維利亞圣十字區(qū)（Jewish quarter），緊鄰塞維利亞王宮，是塞維利亞的老城區(qū)。這里也被叫做舊猶太區(qū)，因為在十三世紀費爾南多三世攻下塞維利亞后，就將猶太人聚集于此，形成伊比利亞半島僅次于托萊多的第二大猶太人聚居區(qū)。1483年西班牙發(fā)生大規(guī)模驅(qū)逐猶太人行動，1492年天主教雙王更是頒布了阿爾罕布拉詔書，命令所有西班牙的猶太教徒和穆斯林如果不改信天主教，就要在四個月內(nèi)離開西班牙，并且不允許攜帶財產(chǎn)出境。從此西班牙猶太人連同這個街區(qū)一起走向了衰落。19世紀初人們開始重建和復(fù)興這個街區(qū)。<h3></h3><h3>以前，聰明的猶太人為保護自己在夏季免受熾熱陽光的暴曬和加強空氣流動，將這里的街道修建得十分狹窄，給人一種置身迷宮的感覺。我們走過的街道有些地方還不足兩米寬，抬頭只有一線藍天.</h3></h3> <h3>薩爾瓦多教堂就坐落在圣十字區(qū)，它在塞維利亞是規(guī)模僅次于主教座堂的第二大教堂。這個地方在9世紀時曾建有一座清真寺，1248年費爾南多三世征服塞維利亞后一度保留下來作為當(dāng)?shù)啬滤沽质褂?，直?340年才改歸薩爾瓦多天主教區(qū)，但1671年建筑出現(xiàn)嚴重損毀。1674年建筑師Esteban García設(shè)計了現(xiàn)在我們看到的這座巴洛克風(fēng)格的教堂。</h3> <h3>主祭壇的裝飾令人炫目。如果你仔細端詳，會發(fā)現(xiàn)最上方是圣父踩著天使從天而降，中間是基督站在貝殼一樣的金色圓拱下張開雙臂，下方是圣母和門徒跪在地上仰視圣父和圣子。</h3> <h3>主祭壇上方，天花板游畫的色調(diào)與祭壇裝飾和兩邊的柱子十分協(xié)調(diào)，畫面里無數(shù)天使在空中飛翔，中心是代表圣靈的鴿子，畫里的圣靈與祭壇裝飾上的圣父和圣子正好形成圣三位一體。<h3><br></h3></h3> <h3>教堂內(nèi)部為三殿式結(jié)構(gòu)，寬敞明亮。一路過來看慣了哥特式的陰森肅穆，這種巴洛克式的明亮絢麗令人耳目一新。無論是混合式的羅馬柱還是高高的圓形穹頂，都給我一種置身意大利的感覺。</h3> <h3>教堂外面的小廣場上，兩個賣藝的帥哥彈著悠揚的西班牙吉他，讓我聽得如癡如醉。</h3> <h3>在塞維利亞的最后半天，我們不經(jīng)意闖入一個美麗的所在，這個在大多數(shù)攻略里面都不曾提及的地方--比拉多官邸。<h3></h3><h3>比拉多官?。–asa de Pilatos），是梅迪納塞利公爵的府邸。這座建筑混合了意大利文藝復(fù)興建筑和西班牙穆德哈爾風(fēng)格。公爵曾經(jīng)拜訪過耶路撒冷，對昔日比拉多（他就是那個下令抓捕耶穌的那個羅馬總督）的住處大為贊賞，于是回到塞維利亞以后，雇人建了一座他自己心目中的比拉多官邸。</h3><h3><br></h3><h3>將來去耶路撒冷的時候，我一定要去看看那個真正的比拉多官邸是不是還在。。</h3></h3> <h3>因為這個地方離開塞維利亞的幾個游覽區(qū)都有不近的距離，所以游人極少。</h3> <h3>這是迄今為止我在歐洲看到的最美麗的非皇家庭院，直到我們后來去了科爾多瓦。。</h3> <h3>花園的一面山墻上，掛著多年的藤蘿，引來小鳥，雀鳴聲此起彼伏。</h3> <h3>極盡奢華的用瓷磚鋪就的回廊。</h3> <h3>告別了，美麗的塞維利亞，再回首，暗夜中的西班牙廣場。雖然有些不舍，有些感傷，但我知道，一旦踏上旅程，腳步即使放慢，依然要邁向前方。。。<h3></h3><h3>等著下一次吧，我的塞維利亞。</h3></h3>