<h3>離開阿維拉，我們一路前行，下午3點(diǎn)，抵達(dá)薩拉曼卡（Salamanca）。</h3> <h3>我們訂的酒店緊靠著薩拉曼卡的地標(biāo)之一，羅馬橋。</h3> <h3>薩拉曼卡這個(gè)城市的歷史可以追溯到古羅馬時(shí)代。在公元前220年，近5000名薩拉曼卡前羅馬居民參與突擊了迦太基的將軍漢尼拔率領(lǐng)的軍隊(duì)。到公元一世紀(jì)中葉，薩拉曼卡成為羅馬人在“普拉達(dá)大道”（Vía de la Plata）上一個(gè)人口稠密的戰(zhàn)略飛地。 為了便于通過這條道路（連接梅里達(dá)Mérida和阿斯托加Astorga） ，羅馬工程師們建立了一座大橋，這就是這座羅馬橋。</h3><h3><br></h3><h3>由于薩拉曼卡城的建筑用的石料在夜里燈光下會(huì)閃閃發(fā)光，因此薩拉曼卡城也被稱為黃金之城。<br></h3><h3><br></h3><h3>我們到的時(shí)候，午后的金色陽(yáng)光灑在羅馬橋身后的老城，讓這個(gè)黃金之城顯得更加的燦爛。</h3> <h3>薩拉曼卡曾經(jīng)是西班牙最享譽(yù)世界的城市，其輝煌程度可比美意大利的佛羅倫薩，除了眾多文藝復(fù)興時(shí)期的華麗建筑外，其最核心的價(jià)值是，這里是培養(yǎng)世界人才的中心之一，是歐洲最古老的大學(xué)城之一。</h3><h3><br></h3><h3>薩拉曼卡大學(xué)(Universidad de Salamanca)是西班牙的第一所大學(xué)，于1218年由國(guó)王阿方索九世建立，是世界上第一所用"University"來命名的大學(xué)，也就是說它是"University"的鼻祖。</h3><h3><br></h3><h3>從建校起，歷經(jīng)近8個(gè)世紀(jì)的洗禮，薩拉曼卡大學(xué)一直是歐洲的重要學(xué)術(shù)中心之一，與巴黎大學(xué)（法國(guó)）、牛津大學(xué)（英國(guó)）和博洛尼亞大學(xué)（意大利）齊名，并稱歐洲四大名校。</h3> <h3>人們?nèi)ソ烫?，是為了向上天求安慰；人們?nèi)ゴ髮W(xué)，則是為了從人間尋答案。</h3> <h3>薩拉曼卡老城的街道很窄，走在其間的石板路上，恍惚走入它的歷史。</h3> <h3>和我們?cè)谟?guó)的牛津，劍橋看到游人如織不同，在這兒，眼前匆匆而過的多半還是薩大的學(xué)生。</h3> <h3>一路走來，在柏林，我們?nèi)ミ^洪堡大學(xué)；在維也納，我們?nèi)ミ^維也納大學(xué)；在波爾圖，我們?nèi)ミ^波爾圖大學(xué)；在科英布拉，我們?nèi)ミ^科英布拉大學(xué)；在英國(guó)，我們?nèi)ミ^牛津和劍橋。。。這些古老的大學(xué)，每一個(gè)都有它自己的格調(diào)；踏入其中的任何一間，你都會(huì)感覺，有一種看不見的氛圍，立刻把你包裹了起來。</h3><h3><br></h3><h3>但是，如果論及大學(xué)的校門，則和薩大相比，沒有任何一所別的大學(xué)能出其右。</h3> <h3>薩拉曼卡大學(xué)的校門，建于1529年。 這扇門的藝術(shù)風(fēng)格是巴洛克結(jié)合仿銀器的裝飾風(fēng)格。大門重要部分，鐫刻著西班牙雙王（伊莎貝拉和費(fèi)爾南多）的半身像。</h3> <h3>整個(gè)大門的淺雕花，細(xì)致的無以復(fù)加。</h3> <h3>在薩大門口，經(jīng)?？吹胶芏嗳搜鲱^朝著大門的上方看，他們要找尋的就是這只骷髏頂上蹲著的青蛙。這個(gè)幸運(yùn)的青蛙，傳說是當(dāng)初雕刻大門的時(shí)候，一個(gè)工匠偷偷把它刻在一個(gè)骷髏頭上，并下咒"如果哪個(gè)學(xué)生看到它，就能通過博士學(xué)位的考試"，其寓意為欲望和死亡并存，后來這個(gè)傳說慢慢傳開來，這個(gè)青蛙竟然也成為薩拉曼卡大學(xué)的標(biāo)志之一。兒子在門下踅摸半天，高興地告訴我，媽媽，我找到那只青蛙了。</h3> <h3>薩拉曼卡的奇異之處還不少。在緊靠薩大的教堂大門的柱廊上，居然有一個(gè)宇航員的雕像。要知道，這個(gè)教堂的歷史已經(jīng)超過500年，那時(shí)候怎么能想象出現(xiàn)代宇航員的形象呢？曾經(jīng)有很多來此的游客們猜想：有可能在多年前太空人能夠穿越時(shí)空隧道。</h3><h3><br></h3><h3>其實(shí)真實(shí)原因說起來很好笑：它只是一位藝術(shù)家在一九九二年教堂修復(fù)工程中加入的，以作為二十世紀(jì)的象征?！?lt;/h3> <h3>我們到薩拉曼卡的那天正逢周六，薩大不對(duì)外開放，無法一瞥校園的風(fēng)貌了，實(shí)屬憾事。</h3> <h3>薩拉曼卡主教堂（Catedral Nueva）。建于1733年。</h3> <h3>貝殼之家（Casa de las Conchas），這座建筑由保護(hù)圣雅各伯朝圣者的騎士團(tuán)的一位騎士、薩拉曼卡大學(xué)教授羅德里戈·阿里亞斯·馬爾多納多興建于1493年到1517年。立面混合了哥特式和銀匠風(fēng)格，裝飾著300多個(gè)貝殼， 這是騎士團(tuán)和以及圣雅各伯之路的朝圣者的標(biāo)志。立面還有天主教雙王（伊莎貝拉一世和斐迪南二世）的紋章，和4個(gè)哥特式風(fēng)格的窗戶，每一個(gè)都有不同的形狀。入口處有馬爾多納多家族的紋章。現(xiàn)在這個(gè)地方已經(jīng)改建成公共圖書館。</h3> <h3>克萊雷西亞學(xué)院（La Clerecía）是一座規(guī)模宏大的巴洛克風(fēng)格建筑，就位于貝殼之家對(duì)面，同時(shí)也是一座教會(huì)大學(xué)。</h3> <h3>圣斯德望修道院（Convent of San Esteban）</h3> <h3>12月的西班牙，太陽(yáng)在5點(diǎn)多就落山了。但是按照西班牙人的作息時(shí)間，晚上8點(diǎn)以后各餐館才開門。記得一年前我們帶著女兒去葡萄牙的時(shí)候，也遇到這個(gè)問題。那時(shí)候，每天晚上等著鐘點(diǎn)吃飯，是非常難熬的。但是，在西班牙，這個(gè)問題雖然依然存在，卻再也不會(huì)困擾我們了。因?yàn)槲靼嘌烙蠺apas.</h3><h3><br></h3><h3>Tapas是此次旅行最吸引我們家兩個(gè)吃貨的地方。</h3> <h3>西班牙人習(xí)慣在閑暇之余喝一杯葡萄酒或生啤，當(dāng)然，也絕對(duì)少不了伴以相應(yīng)的下酒菜。西班牙人叫這種下酒菜為Tapas，它已經(jīng)成為了西班牙的傳統(tǒng)美食，也是游客體驗(yàn)西班牙飲食文化的重要一環(huán)。</h3><h3><br></h3><h3>關(guān)于Tapas形成的來歷，其中主要的說法是，最早在飯店里，客人飲用的葡萄酒杯的上面防止灰塵進(jìn)入的"盒子"，是一口大小的安達(dá)盧西亞熏制火腿。后來這種輔助食品的"蓋子"逐漸發(fā)展成今天的Tapas。</h3><h3><br></h3><h3>我們?cè)谒_拉曼卡第一次走入Tapas小酒吧。點(diǎn)了四份不同的Tapas(有魚，貽貝，三文魚和豬舌），面包酒吧免費(fèi)奉送，最后居然吃飽了。</h3><h3><br></h3><h3>從那天以后，每個(gè)晚上在街上不同的小酒館去品嘗不同的Tapas，成了我們樂此不疲的事情。</h3> <h3>說到西班牙的飲食，怎么可以不提西班牙火腿呢。在薩拉曼卡，我們第一次走入火腿店。</h3><h3><br></h3><h3>在薩拉曼卡的這個(gè)火腿店，這個(gè)小哥打著手勢(shì)，給我們介紹西班牙火腿。<br></h3><h3><br></h3><h3>西班牙火腿分為兩大類，ibérico和serrano。前者是由75%以上血統(tǒng)的本地黑蹄豬（pata negra）制成，而后者則來自于白豬或其他混血豬。前者產(chǎn)量較少，制作更講究，也更貴。</h3><h3><br></h3><h3>Jamón指豬的后腿，paleta是前腿。后腿較肥美，同等級(jí)Jamón ibérico要貴過paleta iberico。serrano通常較便宜.</h3><h3><br></h3><h3>制作的過程說起來不算復(fù)雜，簡(jiǎn)單來講，將生豬腿在低溫下用海鹽腌制，然后送往儲(chǔ)藏窖經(jīng)過脫水、風(fēng)干后放入地窖，保持一定溫度和相對(duì)濕度進(jìn)行陳釀成熟而成。</h3><h3><br></h3><h3>一般來講，serrano火腿至少需要窖藏10個(gè)月時(shí)間，而ibérico火腿則需要數(shù)年的時(shí)間，前腿至少需要2年時(shí)間，后腿至少需要3年的時(shí)間。</h3> <h3>雖然西班牙火腿表面看起來，很像我們?cè)诙鄠惗嘟?jīng)常吃的意大利火腿Prosciutto，但其實(shí)兩者的口味大不相同。相比較而言，西班牙火腿口味更加濃郁。記得在多倫多的時(shí)候，店家直接用電動(dòng)切割機(jī)來片下Prosciutto， 而西班牙火腿則是由具有認(rèn)證的切片師來手工切片。據(jù)說光是這個(gè)片火腿的手藝，就要練習(xí)好幾年。</h3><h3><br></h3><h3>伙計(jì)推銷的結(jié)果，我們買了兩袋Jamón，千里迢迢帶回了多倫多。</h3> <h3>回酒店的路上，我們來到了馬約爾廣場(chǎng)（Plaza Mayor). 幾乎每一個(gè)西班牙城市的市中心，都有一個(gè)馬約爾廣場(chǎng)，但是薩拉曼卡的這個(gè)馬約爾卻是全西班牙最美麗的廣場(chǎng)。</h3> <h3>這個(gè)廣場(chǎng)將整座城市相連在一起，廣場(chǎng)四周有很多拱門，通向薩拉曼卡的各個(gè)地方：有通往大學(xué)的，有通往修道院的，新舊大教堂的。。。每一個(gè)拱門都各有特色，但所有的門都通向同一個(gè)地方：一個(gè)美麗而又真實(shí)的城市。</h3> <h3>黑暗中再次經(jīng)過羅馬橋?；厥淄ィ股械乃_拉曼卡更具風(fēng)情。</h3> <h3>次日早晨，吃完早餐--西班牙火腿加吐司面包，我們驅(qū)車趕往下一站：卡塞雷斯(Cáceres)</h3> <h3>卡塞雷斯（Cáceres）：是一個(gè)在眾多的西班牙旅行攻略里面很難發(fā)現(xiàn)的城市，LG也是當(dāng)初在地圖上研究從薩拉曼卡到安達(dá)盧西亞的路線的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)居于薩拉曼卡和梅里達(dá)之間的安靜的小城。</h3><h3><br></h3><h3>和其他城市的古城區(qū)大相徑庭，卡塞雷斯老城的居民非常之少，人們都住在城墻之外，老城幾乎是一座空城。但是老城的道路也是極其的狹窄崎嶇，我們開車進(jìn)去兜了一圈，最后決定把車停在城外，然后徒步進(jìn)城。</h3> <h3>卡塞雷斯是羅馬人在公元前25年建立的。歷史上這一帶經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭(zhēng)。穆斯林統(tǒng)治時(shí)期修建的高塔，至今仍保存下30座。老城區(qū)還保留了古代的城墻，里面是一片完整的中世紀(jì)城鎮(zhèn)，沒有受到任何現(xiàn)代建筑破壞。由于混合了古羅馬、伊斯蘭、哥特和意大利文藝復(fù)興多種風(fēng)格的建筑，卡塞雷斯老城區(qū)在1986年被UNESCO登錄為世界文化遺產(chǎn)。</h3> <h3>安靜的街道，看不到幾個(gè)行人。這個(gè)城市仿佛沉睡了千年，不曾醒來。</h3> <h3>布哈科塔（Torre de Bujaco），是卡塞雷斯的地標(biāo)之一，建于12世紀(jì)，帶有阿拉伯風(fēng)格，使用羅馬琢石砌成。塔高25米，每一面都有陽(yáng)臺(tái)，其中正面的文藝復(fù)興風(fēng)格陽(yáng)臺(tái)是18世紀(jì)時(shí)加上的。</h3> <h3>卡塞雷斯也有一個(gè)Plaza Mayor，只是規(guī)模比薩拉曼卡的小很多。</h3> <h3>埃斯特雷拉門（Arco de la Estrella），是卡塞雷斯老城的入口，原址在15世紀(jì)時(shí)曾有一座城門，后來因其漸漸失去防御功能而于18世紀(jì)修建了巴羅克風(fēng)格的拱門。</h3> <h3>圣瑪利亞大教堂(Concatedral de Santa María),是卡塞雷斯最重要的一座教堂，其哥特式的外表頗為壯觀.</h3> <h3>大教堂前方的庭院里矗立著阿爾坎塔拉的圣彼得(San Pedro de Alcántara)銅像，據(jù)說撫摸他的腳趾會(huì)帶來好運(yùn)——所以銅像的腳趾處閃閃發(fā)亮。</h3> <h3>教堂還包括一個(gè)鐘樓，可以登上去欣賞老城美景。</h3> <h3><br></h3> <h3>居高臨下，卡塞雷斯真的美極了。</h3> <h3>教堂提供語(yǔ)音講解器，兒子非常認(rèn)真地聽講。</h3> <h3>圣方濟(jì)教堂（Iglesia de San Francisco Javier），建于18世紀(jì)，是一座巴羅克風(fēng)格教堂，旁邊是一座修道院。教堂內(nèi)部的主祭壇處掛著San Francisco Javier的畫像，他是18世紀(jì)西班牙著名的傳教士。</h3> <h3>修道院前，一個(gè)舞者在孤獨(dú)的起舞。</h3> <h3>城墻下，幾個(gè)西班牙帥哥彈著吉他，輕聲哼唱。我們坐在那兒靜靜聽著，陽(yáng)光，青春，古城，小巷。。。那一刻就這么永遠(yuǎn)地凝固在我的記憶里。。</h3> <h3>卡塞雷斯是一個(gè)適合漫無目的，慢慢行走的小城。</h3> <h3>依依惜別卡塞雷斯，我們前往當(dāng)晚的落腳之地：梅里達(dá)。</h3> <h3>梅里達(dá)（Mérida），號(hào)稱是西班牙的小羅馬。在西班牙文里，梅里達(dá)的全稱是（Muy noble, antigua y leal ciudad de Mérida）（“最高貴、古老和忠誠(chéng)的城市梅里達(dá)”）</h3> <h3>這里曾作為古羅馬行政區(qū)盧西塔尼亞的首府，是羅馬帝國(guó)中數(shù)一數(shù)二的大城。在羅馬時(shí)代梅里達(dá)被稱為“榮耀奧古斯都”（Emeritus Augustus）,是羅馬皇帝奧古斯都的女婿阿格里帕（Agrippa）在公元前25年建立的殖民地。而今，城內(nèi)保留了大量的羅馬遺跡（有22個(gè)遺產(chǎn)點(diǎn)），這些遺跡不但是梅里達(dá)的驕傲，也讓它在1993年名列世界遺產(chǎn)目錄。</h3> <h3>羅馬圓形競(jìng)技場(chǎng)（斗獸場(chǎng)），可容納1.4萬多名觀眾。它于公元前8年建造，主要用于角斗士表演和斗獸。中央呈十字凹地之處，是昔日角斗士的舞臺(tái)；周圍是三層環(huán)狀看臺(tái)。競(jìng)技場(chǎng)周圍設(shè)有大門與場(chǎng)外相通，地上鋪有沙子。雖然規(guī)模遠(yuǎn)小于意大利羅馬的斗獸場(chǎng)Colosseum，但步入其中，還是能想象出當(dāng)年角斗士搏斗時(shí)的慘烈景象。</h3> <h3>這座廢墟里的女神像不知道出自哪個(gè)年代，兒子說，我來學(xué)學(xué)女神的姿勢(shì)吧。。</h3> <h3>曾經(jīng)的羅馬人的浴場(chǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)是斷垣殘壁了。</h3> <h3>羅馬劇院（Teatro Romano）就在競(jìng)技場(chǎng)旁邊，堪稱是梅里達(dá)羅馬遺跡中珍寶，現(xiàn)在已成為梅里達(dá)的象征。這座劇院建于公元前15年，可以容納6000名觀眾，其階梯狀的座位共分三層。座位前面是一個(gè)半圓形的合唱團(tuán)席位，舞臺(tái)背后的壁墻是整座劇院遺跡中的精華部分，堪稱神殿式舞臺(tái)；兩列大理石柱廊，其間點(diǎn)綴著精美的雕像，生動(dòng)而特別。在每年7月的戲劇節(jié)期間，還可以于此欣賞到世界知名劇團(tuán)的演出。我們?nèi)サ臅r(shí)候，大概因?yàn)槭嵌?，劇?chǎng)還在整修。</h3> <h3>從古羅馬遺跡出來，我們一下回到了現(xiàn)代。父子倆嚷嚷餓了，于是我們走進(jìn)街邊的一個(gè)小酒館。</h3> <h3>這算是梅里達(dá)風(fēng)味的Tapas了。</h3> <h3>西班牙廣場(chǎng)（Plaza de Espa?a ），是梅里達(dá)市政廳所在地</h3> <h3>不知不覺夜幕降臨，</h3> <h3>夜幕下，梅里達(dá)的又一個(gè)古羅馬遺跡，戴安娜神廟（Templo de Diana ）。去年在葡萄牙的埃武拉，我們也看過一個(gè)古羅馬遺留下來的戴安娜神廟，梅里達(dá)的這座相比之下更加宏偉，典雅。</h3> <h3>羅馬古橋（Puente Romano），橫跨瓜迪亞納河（Guadiana），擁有64個(gè)花崗巖曲拱，總長(zhǎng)度達(dá)792米，是西班牙境內(nèi)現(xiàn)存最長(zhǎng)的一座羅馬古橋，也是羅馬人修筑的最長(zhǎng)的大橋之一。</h3> <h3>通過羅馬橋的就是所謂的銀之路（Via de la Plata）。它是一條保存完好的古羅馬道路，修筑于公元前2世紀(jì)。羅馬人為了將產(chǎn)自梅里達(dá)北邊安特布里亞山區(qū)的豐厚礦藏運(yùn)到羅馬帝國(guó)本土，修通了連接萊昂省的阿斯托加和埃斯特雷馬杜拉省的梅里達(dá)?！般y之路”因此成為一條讓西班牙繁榮的商道，并在中世紀(jì)與“朝圣之路”交相輝映，讓穆斯林統(tǒng)治下的安達(dá)盧西亞基督徒得以借此路到圣地亞哥朝圣。</h3><h3></h3><h3> </h3> <h3>夜晚的羅馬橋太漂亮了，于是次日我們決定在梅里達(dá)多停留半天，好好走一走這座古橋。</h3> <h3>清晨，羅馬橋的橢圓形橋洞，籠罩著一層薄霧。</h3> <h3>我們的身影斜斜的映在這條千百年來走過千萬人的石路上。</h3> <h3>米拉格羅斯渡槽（Miraculous Aqueduct），臨別梅里達(dá)去拜訪的又一處古羅馬遺跡。為了找到這個(gè)地方，真的頗費(fèi)周折。好幾次都開到它的前面了，結(jié)果前方道路不通。好在不負(fù)苦心，終于走到它的下面。</h3><h3><br></h3><h3>這個(gè)渡槽，公元1世紀(jì)建造，公元3世紀(jì)修整。水槽為雙拱門形式，有38個(gè)拱形柱子，高度約25米，長(zhǎng)度約830米，用花崗巖石塊與紅磚筑成。雖然經(jīng)過歲月的侵襲，早已殘破不堪，但是和塞哥維亞的那座相比，這個(gè)米拉格羅斯渡槽，更具有一種視線的沖擊感。</h3> <h3>站在渡槽下面，清晨的陽(yáng)光照射在這些殘缺的支架上，不知道他們還能繼續(xù)站立多久，不過我相信，下一次，當(dāng)我們?cè)倩孛防镞_(dá)的時(shí)候，他們，肯定還在。。。</h3>