<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 序 言</p><p class="ql-block">2025年2月20日，我們結(jié)束了<span style="font-size:18px;">印度</span>金三角之旅，<span style="font-size:18px;">即將從喧囂繁華的新德里起程，飛往一個完全陌生的國度 - </span>尼泊爾。</p><p class="ql-block">從地圖上看，尼泊爾靜臥在世界屋脊腳下，橫亙于中國與印度之間，終年積雪的雪山高原和珠穆朗瑪峰，仿佛就是眾神棲息的圣地，而縱橫其間的雪水河流，則孕育出這方土地的生機(jī)與信仰。</p><p class="ql-block">尼泊爾雖是小國寡民，卻是宗教信仰的沃土，它與印度有的恰成反比，這里近80%人口信奉印度教，佛教徒占約8%，伊斯蘭教僅約5%。</p><p class="ql-block">尼泊爾的歷史可以追溯至公元前數(shù)千年以上，是南亞最古老、最連續(xù)的文明之一。佛教創(chuàng)始人釋迦牟尼，便誕生于尼泊爾南部的藍(lán)毗尼，這一圣地至今香火不絕。</p><p class="ql-block">我們此行，不僅是一次地理分界上的跨越，更是一場心靈與信仰的轉(zhuǎn)換之旅。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">尼泊爾雖為蕞爾山國，我們卻不愿走馬觀花，而是策劃了一次深度游。雖無力徒步雪山高原，但我們另辟蹊徑，定制了私家路線，包車帶翻譯，從加德滿都出發(fā)，途經(jīng)廓爾喀、班迪布爾、博卡拉，最終抵達(dá)山中村落丹普斯。</p><p class="ql-block">自2015年8級大地震之后，尼泊爾基礎(chǔ)設(shè)施重建緩慢，公路年久失修、塵土飛揚(yáng)。即便是地圖上區(qū)區(qū)200公里的山路，也需耗時七小時顛簸前行。</p><p class="ql-block">車行群山之間，陰天多霧，沿途村莊零落、廟宇古舊，寂靜而落后。天氣常年灰蒙，據(jù)說是受印度北部污染飄移影響。</p><p class="ql-block">幸運(yùn)的是，在薩朗闊特清晨的山巔，我們終于見到了壯麗的日出與銀白雪峰，喜馬拉雅的雄姿于此刻盡顯。</p><p class="ql-block">那一瞬的光輝，完全彌補(bǔ)了我們在納加闊特未能見到喜瑪拉雅雪山的遺憾，也成了整個旅程中最讓我們難以忘懷的記憶。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">巴德崗（Bhaktapur）“就算整個尼泊爾都不在了，只要巴德崗還在，就值得你飛越半個地球來看它。” — 鮑威爾，《孤獨(dú)星球》</p><p class="ql-block">正是被這句情真意切的評價打動，我們一落地便直奔巴德崗。車程不到半小時，古老的巴德崗便展現(xiàn)在我們眼前。</p><p class="ql-block">巴德崗與帕坦、加德滿都并稱 “加德滿都谷地三寶”，共同構(gòu)成一個黃金歷史文化圈，濃縮了尼泊爾各王朝的建筑遺跡與宗教風(fēng)貌。這三地各有一座皇家廣場，統(tǒng)一都被稱為杜巴廣場（Durbar Square），它們都是尼泊爾歷史與信仰的核心舞臺。</p><p class="ql-block">當(dāng)天下午四點(diǎn)，陽光漸柔，我們信步漫游于巴德崗老城。狹窄的街巷中，人來人往卻不喧囂，寺廟與老宅，紅磚與木雕，共同交織出一幅中世紀(jì)古樸之美的畫卷。當(dāng)?shù)厝碎e坐門前、談笑自若，好一派與世無爭的安寧景象。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">在尼泊爾，一年竟有上百個節(jié)日，大多都與宗教活動密切相關(guān)。許多節(jié)日持續(xù)數(shù)日乃至數(shù)周，幾乎是神明輪番值班，信徒全年朝拜。在這個眾神之國，節(jié)日不只是儀式，更是生活的一部分。我們在巴德崗街頭巷尾，隨時都可能撞見前去參加某位神祇慶典的人群。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">視頻：生活是信仰的延續(xù)。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">夜幕降臨，巴德崗古城也悄然沉入寂靜，萬籟無聲。我心微起漣漪，便獨(dú)自走向杜巴廣場。</p><p class="ql-block">站在微風(fēng)中，香燭未熄，煙火的味道依舊在空氣中輕輕飄蕩。夜色中的寺廟和神殿，顯得更加莊嚴(yán)神秘，唯有石像默然佇立，凝視人間的悲歡離合。</p><p class="ql-block">偶有幾位居民走出家門，靜靜地在神像或廟門前合十祈愿。他們低語、虔誠，動作溫柔而篤定，這大概就是信仰最原始、最真實(shí)的模樣。</p><p class="ql-block">此刻的巴德崗，如夢如幻，心靜止水，恍若時光返回到了遙遠(yuǎn)的年代。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">距離巴德崗約二十公里，有一個被群山環(huán)抱、深藏塵世之外的村莊 - 帕腦提（Panauti）。它靜靜坐落在三河交匯之處，仿佛一顆遺落在山野間的古老明珠。這里幾乎不見游客蹤影，只有被風(fēng)吹皺的磚墻、斑駁的木窗和偶爾穿村而過的僧人。</p><p class="ql-block">剛踏入村口，便有穿越時光的錯覺，遠(yuǎn)處古寺神殿重疊，蒼翠掩映白塔，而近處河岸煙霧繚繞，焚尸的柴火正緩緩燃燒，化作縷縷青煙，隨風(fēng)而逝。</p><p class="ql-block">村中的地標(biāo)是印德雷斯沃爾·馬哈德夫寺廟（Indreshwar Mahadev Temple），建于公元1294年，也是尼泊爾現(xiàn)存最古老，最高的寶塔式寺廟。寺廟的檐角雕刻精美，木樑間藏著時間的灰塵，也藏著代代匠人傳承的工藝與虔誠。</p><p class="ql-block">至今，帕腦提仍保持著在河畔舉行火葬儀式的風(fēng)俗，這是一種深入骨血的傳統(tǒng)信仰，也是人與自然在此刻達(dá)成一種原始的和解。</p><p class="ql-block">眼前這一切都悄無聲息地存在著，沒有喧囂，沒有浮華。帕腦提像一個被歲月遺忘的地方，也正因如此，它才能完整地保留著過去的模樣：寧靜、古樸、神秘而動人。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">視頻：河岸焚尸。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">就在村中幽靜的庭院中，我舉起相機(jī)，想捕捉那斑駁石磚間透下的一縷光影。正在取景之際，驀然回首，只見一位端莊女子款款而來，她一身傳統(tǒng)服飾，色彩柔和，氣質(zhì)高雅，眉目如畫，儀態(tài)萬方，仿佛是從詩畫中走出的女神。就那一瞬，時光仿佛停滯，令人驚艷而屏息。</p><p class="ql-block">我下意識按下快門，拍下了她的身影。后來將這張照片請教當(dāng)?shù)氐姆g，他看了一眼，輕聲說道：“她是婆羅門家族的女子。”</p><p class="ql-block">在尼泊爾與印度，婆羅門是種姓制度中最為尊貴的階層。他們世代擔(dān)任僧侶、祭司與學(xué)者，肩負(fù)著宗教、教育、哲學(xué)的傳承與傳播，是社會的精神支柱。從那女子身上的從容與氣度，可以看出這不僅是出自外表的修飾，更是一種代代傳承的文化印記，是一種深植血脈的高貴。</p><p class="ql-block">那一刻，我仿佛理解了什么叫“文化的凝視”。她不僅美得與眾不同，更像是古老村落中一枝獨(dú)秀的存在，凝聚著曾經(jīng)的莊嚴(yán)與秩序。而她的身影，又像在提醒我們：文明從未遠(yuǎn)去，它只是靜靜地佇立在某個轉(zhuǎn)角，等待著被重新發(fā)現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">帕坦是尼泊爾加德滿都谷地中的三大古都之一，也是“旅游黃圈”上的璀璨一環(huán)。與巴德崗一樣，這里遍布印度教與佛教寺廟，展現(xiàn)出尼泊爾特有的宗教融合傳統(tǒng)。但不同的是，帕坦的寺廟更具佛教色彩，大量精致的木雕與石刻，呈現(xiàn)出高度發(fā)展的宗教藝術(shù)，也讓人感受到信仰與美的完美交融。</p><p class="ql-block">小城不大，<span style="font-size:18px;">節(jié)奏悠然，</span>小巧而安靜，寺廟與民宅交錯相鄰，仿佛人與神同住，生活與信仰自然交融。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">不知是審美疲勞，還是加德滿都杜巴廣場太過喧囂，不知不覺中，我們已經(jīng)逛過了皇宮、猴廟、大佛塔和泰米爾觀光街等一系列“打卡”景點(diǎn)。那些宏偉的廟宇、繁復(fù)的雕刻與香火繚繞的佛殿，初始很讓人目眩神迷，但漸漸地，許多類似的場景，就開始在腦海中重疊、糢糊，甚至褪色 ……</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">然而，我們卻在街頭巷尾的喧囂和寧靜之間，找到了更能打動自己的部分。那些藏在城市褶皺里的風(fēng)土人情，往往才是最讓人感動和回味的：繁忙的十字路口、不起眼的土廟、街頭的小販地攤、步履蹣跚的苦行僧……</p><p class="ql-block">人間煙火，來去匆匆，卻折射出<span style="font-size:18px;">苦樂百態(tài)的</span>蕓蕓眾生。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">這是一個觸碰我心靈的清晨，相片定格眼前：在一棵纏滿祈愿細(xì)線的老樹前，一個身穿粉色外衣的女子緩緩俯身，輕輕將頭探入樹洞，仿佛正與里頭那位無名的神祇低語。她手中提著一只添油的銅壺，讓樹前的油燈不息地燃燒，鈴鐺在微風(fēng)中懸垂，偶爾碰撞出清脆的聲響。這畫面都顯得那么自然而富有感情，就像日常生活中該有的模樣：那是留給自己和神靈靜默交流的一刻。</p><p class="ql-block">這一刻，相比于宏大廟宇和打卡勝地，它更讓我感受到加德滿都的真實(shí)與神圣。哪怕是在最喧囂的街頭、最破舊的角落，依舊深藏著最虔誠的信仰，最柔軟的人心。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">從加德滿都出發(fā)前往博克拉的途中，我們特地在大山深處的兩個小鎮(zhèn) - 廓爾喀與班迪浦爾 - 各留宿一晚，原本滿心期待能在群山之間慢慢體會尼泊爾鄉(xiāng)鎮(zhèn)的靜謐與壯麗。只可惜天公不作美，兩日都陰云密布，霧氣彌漫，大好山川景致仿佛被一層輕紗遮住，模糊了輪廓，也沖淡了我們心中的期待。</p><p class="ql-block">幸好在博克拉這個旅游勝地，我們感謝眾神的眷顧和贈予的陽光與山影，特別是看到喜瑪拉雅山魚尾峰日出那一刻，我們不禁雙手合十，心里覺得，曾經(jīng)的等待和錯過都是值得，也只有經(jīng)過這等考驗(yàn)，我們才能領(lǐng)略到如此壯麗的尼泊爾自然風(fēng)光。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">可能有許多人并不知道，當(dāng)今世界風(fēng)行的瑜伽術(shù)的創(chuàng)始人，就是被印度人尊崇為瑜伽之父和舞蹈之主的濕婆神。</p><p class="ql-block">今年的2月26日，我們有幸在博卡拉著名的普姆迪科特·馬哈德夫寺廟（Pumdikot Mahadev Temple），見證了印度教最隆重節(jié)日之一的濕婆節(jié)（濕婆生日）。</p><p class="ql-block">這座寺廟以其巨大的濕婆神雕像而聞名，雕像高達(dá)15米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，塑像逼真，色彩絢麗。山上坡下，人們穿著節(jié)日的服裝趕往寺廟。在此節(jié)日期間，寺廟裝飾華麗，信徒們身著傳統(tǒng)服飾，參與各種宗教活動和舞蹈表演，營造出濃厚的節(jié)日氛圍。我們游客也會被邀請參與其中，感受當(dāng)?shù)氐奈幕妥诮虃鹘y(tǒng)。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">若想深入體驗(yàn)?zāi)岵礌柕泥l(xiāng)村文化，藏腋在深山中的村莊丹普斯（Dhampus），無疑是旅游達(dá)人最理想的一個選擇。小村坐落于安納布爾納山脈南麓，可以遠(yuǎn)眺喜瑪拉雅山脈最漂亮的魚尾峰。</p><p class="ql-block">丹普斯<span style="font-size:18px;">村莊偏僻而安寧，遠(yuǎn)離塵囂，宛如一片遺世獨(dú)立的凈土。它</span>保留著純粹的古隆族傳統(tǒng)生活方式，石板小路、木屋、梯田與白云雪山，構(gòu)成一幅動人的鄉(xiāng)村畫卷。</p><p class="ql-block">就我個人觀感而言：這里沒有被“公園化”，沒有喧囂的商業(yè)氣息，這才是一個自然與人文并存的尼泊爾鄉(xiāng)村。</p> <p class="ql-block">*</p><p class="ql-block">在即將告別尼泊爾的清晨六點(diǎn)，我們早已登上薩朗闊特（Sarangkot）觀景臺。極目遠(yuǎn)眺，天際尚未顯現(xiàn)雪山輪廓，唯有腳下博卡拉山城的燈火，仍在晨霧中靜靜閃爍。</p><p class="ql-block">東方漸亮，一抹紅暈悄然灑下。頃刻之間，旭日躍出地平線，魚尾峰率先披上金紗，隨即連綿雪山也被染上金色的晨光。真的是：日照金山，光耀天宇，目睹此景，令人歡呼。</p><p class="ql-block">在這即將道別眾神之國的時候，我們心懷感恩，能在最后一刻，親眼見證世界之巔最壯麗的黎明?！?lt;/p>