<p class="ql-block">Walk away quietly in any direction and taste the freedom of the mountaineer. Camp out among the grasses and gentians of glacial meadows, in craggy garden nooks full of nature's darlings. Climb the mountains and get their good tidings, Nature's peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you and the storms their energy, while cares will drop off like autumn leaves.” — John Muir</p><p class="ql-block">靜靜地朝任何方向走去，品味登山者的自由。在冰川草甸的草叢和龍膽草中，在充滿自然寵兒的崎嶇花園角落里露營。爬山，獲得好消息，大自然的平靜將流入你，就像陽光流入樹木一樣。風(fēng)會將自己的清新吹進你體內(nèi)，風(fēng)暴會將自己的能量吹進你體內(nèi)，而煩惱會像秋葉一樣飄落。”——約翰·繆爾</p><p class="ql-block">Sept. 11, 2024</p><p class="ql-block">在優(yōu)勝美地做了三天游客，今天終于要進山了。</p><p class="ql-block">早上天未亮，我們就起床了，不是為了早點進山，而是為了去莫諾湖邊看日出。</p><p class="ql-block">六點多再次到訪South tufa, 此時天光微明，湖邊無風(fēng)，湖水平靜安寧，一座座鈣華剪影般的倒影在水中清晰可見，只可惜天空純凈得如一塊光板，無一片云彩。</p> <p class="ql-block">湖邊遇到一位老人，正伏在三腳架上專心拍攝，閑談中得知他便是昨晚在湖邊建議我們靜等落日彩云的那位女?dāng)z影師的先生，轉(zhuǎn)過一個角，我們再次與那位女?dāng)z影師不期而遇。</p><p class="ql-block">退休后，他們帶著相機，四處采風(fēng)，這一次，他們將利用兩個半月的時間，前往猶他州，Zion, Bryce等國家公園以及新墨西哥州，一起徒步，攝影，夫婦兩有共同的興趣愛好，能夠一起做自己喜歡的事情，真好。</p> <p class="ql-block">天漸漸地亮起來，遠方的天際被晨光輕輕撩起，透出一抹淡淡的粉色與橙色，猶如隱約的霞光，湖中矗立著的大大小小，長長短短的鈣華柱上，泛起一層淡淡的柔和光輝。</p> <p class="ql-block">朝陽慢慢爬上了山頭</p> <p class="ql-block">很快，整座山頭便沐浴在金粉色的霞光中</p> <p class="ql-block">山體愈發(fā)地亮起來，金光燦燦，周圍一片寂靜，只聽見湖水輕輕地拍打著岸邊，不時有海鳥貼著湖面低低掠過，打破了這一片沉寂，我們站在湖邊，靜靜地等待著，等待著太陽跳出山頭，灑在湖面上的瞬間。</p> <p class="ql-block">半個多小時后，太陽躍過山頭，耀眼的陽光如金色的洪流，傾瀉在水面上，湖面波光閃爍，泛起細膩的波紋，鈣華的倒影也隨之變形，扭曲，蕩漾，起舞…</p> <p class="ql-block">在湖邊逗留了一個多小時，迷你姐一次次催促著離開，仙姑一次次哀求，再拍最后一張照片，秋分姐笑言，這才叫“流連忘返”， 仿佛我們這次不是為了半穹頂，原本就是為了莫諾湖及水中的鈣華而來。最終離開時，太陽已經(jīng)升起很高了。</p><p class="ql-block">離開莫諾湖，經(jīng)東門重返優(yōu)勝美地園區(qū)，將兩輛車分別停在步道兩端，將車內(nèi)所有的食物放入防熊箱內(nèi)，背上背包，半穹頂四天三晚重裝徒步正式開啟。</p><p class="ql-block">停車場四周放著很多紅棕色防熊儲物柜，昨天在游客中心領(lǐng)取荒野徒步露營許可證時，護林員特別告訴我們離開前要將車內(nèi)包括食物在內(nèi)的所有有氣味的物品都裝入防熊柜，以免熊被車中所放物品的氣味吸引，損壞車輛（我猜他們將不得不對損毀車輛的熊執(zhí)行死刑，所以這些柜子其實是救熊柜）</p> <p class="ql-block">八點四十分，在Dog Lake步道口照完合影，我們踏上了步道。</p><p class="ql-block">步道起始比較平坦，沙石小路，木板小橋，蜿蜒自茂密的針葉林間穿過，陽光從林子的縫隙間透過來，在地面上投下長長的影子，我們背著大包，緩步走入山中，盼望已久的半穹頂徒步，終于開始了，幾分期待，幾分忐忑。</p> <p class="ql-block">半個小時后，我們走至穆爾步道(John Muir Trail)與拉弗蒂溪步道(Rafferty Creek Trail)交匯處</p> <p class="ql-block">踩著滿是塵土的拉弗蒂溪步道，我們繼續(xù)往南。</p><p class="ql-block">這一路，風(fēng)塵仆仆四個字最宜形容，我們腳下，多是松軟的沙土，每一步，都揚起幾英寸高的灰塵，不時有沙土打在臉上，飄入口中。</p> <p class="ql-block">將近中午，我們停下來，在路邊歇息，午餐，出發(fā)三個多小時，我們已經(jīng)走了十公里，爬升一千三百多尺。</p> <p class="ql-block">一隊騾隊從步道那頭走過來，背上馱著重物，為前面的高山營地運送物資。</p> <p class="ql-block">告別了騾隊，我們在塵土飛揚中，繼續(xù)往前。</p><p class="ql-block">很快，我們走到了高線與低線的交匯口，高線將翻過海拔一萬多尺的福格桑山口（Vogelsang pass），低線則沿著九千多尺等高線，在山脊上緩步向前。</p><p class="ql-block">按照荒野徒步許可證，我們應(yīng)該選擇前往福格桑山口的高線，今晚將在離山口不到兩英里的高山湖伯尼斯湖邊（Bernice lake）露營，營地海拔一萬尺以上。</p><p class="ql-block">昨天下午，我們走入土倫草原游客中心，將我們的徒步計劃告訴護林員，“明天夜里溫度只有華氏十八度，在海拔這么高的地方露營，除非有很好的裝備，你們會凍死的”， 那個脾氣不好的女護林員懷疑地看著我們幾個，不由分說地將我們的路線全盤否定，要求我們離開高線，前往海拔八千多尺的鮑勃科克湖（Bobcock lake）。我剛想開口爭辯，“可是，我們申請的許可證要求我們必須翻過福格桑山口”，迷你姐看了我一眼，接口說“好，你能在地圖上給我們指一下這條線的位置嗎？”</p><p class="ql-block">所以，此刻，站在高線與低線交匯處，我們毫無爭議地走上了低線，完全違背了許可證的要求，事實上，從今天早上起步開始，我們就已經(jīng)偏離了許可證，許可證上的步道起始點，是拉弗蒂溪步道口（Raffety creek TH）。</p> <p class="ql-block">12:30左右我們翻過土輪山口，前方傳來錘子敲打在石頭上發(fā)出的清脆的聲音，大概是過了徒步季，這一路，除了那隊騾隊，我們鮮少遇到其他嗨客。循著聲音我們好奇地往前走，然后，我們看到了他們。</p><p class="ql-block">這一路，我們數(shù)次遇到修復(fù)步道的護林員，感謝他們的付出，讓我們可以無憂地走入山中，回歸人類最初的家園。</p> <p class="ql-block">近一點鐘，我們走到布斯湖邊(Boothe lake), 湖不大，為紀念公園護林員克萊德 布斯（Klyde Boothe）而命名。</p><p class="ql-block">湖邊有不少平坦之處可以露營，不過時間還早，我們決定繼續(xù)往前，前往昨天女護林員建議的鮑勃科克湖。</p> <p class="ql-block">離開布斯湖，沿著弗萊徹溪流，我們繼續(xù)往前。</p><p class="ql-block">秋天的優(yōu)勝美地山谷，宛如一幅絢爛的油畫，草木枯黃，松柏常青，初秋時節(jié)盛開的野花，零星點綴著，天藍的仿若一片汪洋大海，無邊無際，沒有一片云，灰褐色巖壁在這樣純凈的藍天下，更顯高大威嚴，微風(fēng)帶著陣陣清爽，空氣中彌漫著落葉與泥土的芬芳，令人倍感愜意，行走其間，每一次呼吸都是自然無償?shù)酿佡洝?lt;/p><p class="ql-block">天氣是一年里最好的時節(jié)，白天溫度怡人，夜晚清冷卻不凍人，人也散去，令你可以輕松獨享山間的清幽與寧靜。</p> <p class="ql-block">背著大包，我們一步一步，走入山谷深處。</p><p class="ql-block">過了土倫山口后，水源開始豐沛，一路上不時遇到些不知名的小湖泊，趟過一條條不知名的小溪，山峰，巨石，湖泊，溪流不斷映入眼簾，禁不住常常駐足，頻頻回望。</p> <p class="ql-block">下午三點鐘，我們走到鮑勃科克湖邊，今晚的營地就在湖邊。</p><p class="ql-block">各自在湖邊找了一塊平地，搭好帳篷，帶著水袋，我們開心地走到湖邊打水，洗漱，泡腳，此時太陽正好，照在身上，暖暖地，“哪里有那么冷，零下十八度，嚇死人了”，仙姑忿忿地說。</p><p class="ql-block">快五點時我們準備打水煮晚餐，噩夢開始了。</p><p class="ql-block">為了減輕背負，我們六人只帶了兩個爐灶及兩個過濾器，誰知迷你姐的卡塔丁與我的索爾約好了似的，集體罷工鬧脾氣，過濾一瓶水需花費平時兩倍三倍的時間，太陽落山后，氣溫漸漸下降，我們抱著冰涼的水袋，凍得抖抖索索，終于打夠了足夠煮飯的水。</p><p class="ql-block">教訓(xùn)就是像過濾器這樣的關(guān)鍵性小東西，最好多帶幾個。</p> <p class="ql-block">近七點鐘，夕陽西下，遠山泛起一層金邊，山巒，樹木，巖壁，在湖中倒影成一幅流動的畫。</p><p class="ql-block">整個營地只有我們六個人，能夠獨享這一份清幽，實在是感恩。慶幸我們選擇了低線，沒有錯過如此美麗的湖景。</p> <p class="ql-block">今天徒步距離12.74英里，爬升1680尺，徒步六個半小時，from Dog lake TH to Bobcock lake campsite</p><p class="ql-block">Sept. 12, 2024</p><p class="ql-block">早上起來，湖邊一片靜謐，除了我們五頂帳篷，再無他人，湖水平靜如鏡，倒映著山巒樹木，時間在這一刻仿佛靜止，美好得令人想要流淚，每次置身于如此清幽寧靜之中，總會忍不住輕嘆，活著，以自己的方式活著，可真好。</p><p class="ql-block">我們建在湖邊的營地, 幾步開外就是鮑勃科克湖, 打水，洗漱，做飯都很方便。</p> <p class="ql-block">不知是否昨晚營地海拔不夠高，氣溫沒有想象的低，一夜無夢直睡到天光大亮，難得野外露營頭一晚如此好睡。</p><p class="ql-block">今天早上起來發(fā)現(xiàn)昨天留在帳篷外面的空水袋里面已結(jié)滿碎冰，才知道昨晚溫度其實并不高，已經(jīng)到冰點以下了，昨天一宿的溫暖，源于睡前塞進睡袋里的那一瓶熱水。</p><p class="ql-block">近八點，我們在燦爛的朝陽中，整裝待發(fā)。</p> <p class="ql-block">一個半小時后，我們走到恩典湖邊（Merced lake), 透過樹葉的縫隙俯瞰山谷中的恩典湖，湖水在碧空下泛著藍光，如天空一般明凈，無暇。</p><p class="ql-block">遠處，半穹頂側(cè)身昂然立于山巔。</p> <p class="ql-block">迎面而來另一位徒步者，這一路我們鮮少遇到其他徒步者，我們的目光，被他身后那一團紅色所吸引，走近了，才看清原來是一個紅色的睡袋，這樣一位蓬頭垢面的中年男人背著一個紅色睡袋走在步道上，不引人注目委實很難，好奇止步上前交談，得知他昨晚不慎將睡袋打濕了，今天只得背著睡袋上路，希望今晚到達營地后睡袋能被太陽曬干或風(fēng)吹干？不能想象在如此寒冷的夜晚，蓋著潮濕的睡袋睡覺是怎樣的體驗。</p><p class="ql-block">等他走過，Wayne捉狹地沖我們擠擠眼，一本正經(jīng)地說我們都被他騙了，他身上背著的不是一個睡袋，而是昨晚被他謀殺的女人</p> <p class="ql-block">十點鐘我們到達恩典湖護林人小屋，因為過了徒步季，小屋上著鎖，也沒有護林人在此輪值，看到屋外的野餐桌椅，我們依然很開心，最妙的是，這里竟然有水，不是湖中需過濾的水，而是文明社會中從水龍頭里流出的水。</p><p class="ql-block">我們走過去，在此下包，洗漱，坐在簡易的木椅上，曬著太陽，吃著能量棒，生活簡單而美好。</p> <p class="ql-block">強烈的陽光越過柔和的山脊，射向林間空地，在地上留下一個個斑駁的樹影，人影，枯黃的松針間，散落著一只只灰褐色碩大的松果，旁邊一棵直徑七八英尺的大樹，樹干粗壯挺直，直上云霄，我們五個女生伸長了手臂合抱都抱不過來，估計有幾百歲的樹齡</p> <p class="ql-block">近十一點，我們走到恩典河邊一條無名瀑布，出發(fā)三個小時，我們才走了4英里，接下來還有八英里山路，一千多尺爬升，可是我們并不急著趕路，在這樣的清幽與荒蕪間，我們奢侈地享受著浪費時間的特權(quán)。</p> <p class="ql-block">瀑布不遠處有一座低矮的木屋，這是吐倫草坪五個高山營地之一，恩典營地，從這里到半穹頂，要走十英里。</p><p class="ql-block">從土倫草坪出發(fā)，環(huán)線依次經(jīng)過Clen Aulin, May lake， Sunrise, Merced Lake以及 Vogelsang五個高山營地，途徑May lake, McGee Lake, Raisin lake, sunrise lake, cathedral lake, merced lake等若干湖泊及溪流，翻過駐云峰（Clouds rest）與Vogelsang山口，全程48.6英里，營地配有山屋，提供餐飲，配備向?qū)В缃衲阕哌@條環(huán)線，不但無需重裝，不用背帳篷，睡袋與食物，甚至連認路也不需要，這條野路已非我們想象的那般荒野。</p><p class="ql-block">因為我們出發(fā)的太晚，已經(jīng)過了徒步季，目前五個高山營地均已關(guān)閉。</p> <p class="ql-block">沿著一條松針鋪就的小路繼續(xù)往前，半個小時后，我們走到了恩典湖邊</p> <p class="ql-block">路上不時踩到碩大的松果，又粗又壯，比人的手臂還長。</p> <p class="ql-block">走過克拉克峽谷（Clark Canyon） 與回聲谷（echo valley）后，半穹頂再次出現(xiàn)在我們的視野中，并一路伴隨著我們直到今晚的營地。</p> <p class="ql-block">兩年前的七月初，一場火災(zāi)席卷了優(yōu)勝美地國家公園大部分地區(qū)，大火燒毀了園內(nèi)三千兩百多英畝土地，園內(nèi)數(shù)百棵千年巨杉也險被付之一炬，綿延千里的大火，為這座千年的自然瑰寶蒙上了一層厚重的迷霧。</p><p class="ql-block">這些枯朽的殘肢，便是兩年前那場火災(zāi)的見證。</p> <p class="ql-block">下午三點左右，我們到達今晚的營地，日出溪(Sunrise creek)營地。</p><p class="ql-block">營地建在溪水邊的一個陡峭的山坡上，令我們吃驚的是，營地竟然有信號，且信號還挺強。</p><p class="ql-block">今天一路上，偶爾手機有信號，大家都很興奮，紛紛取出手機，給家人報平安，查短信，發(fā)朋友圈，沒想到如今優(yōu)勝美地園子內(nèi)的信號如此好，這一片野地果然不再如我們想象般荒野。難怪在攀爬黎明墻時，湯米憤而摔下手機，我也如他一般，無比懷念以前完全不受外界干擾，那些與世隔絕，單純徒步的好日子。</p><p class="ql-block">今天的營地又是只有我們六個人，五頂帳篷，大部分明天將登頂半穹的嗨客們都在離這里不遠的小優(yōu)勝美地河谷露營，我們的荒野許可證上也明確地寫著第二晚營地，Little yosemite valley。行前看Gaia地圖，如果今晚在日出溪附近露營，我們可以節(jié)省單程1英里，五百多尺爬升，前天在土倫草坪游客中心取荒野許可證時，詢問第二晚是否可住這里，女護林員大度地告訴我們，只要符合荒野露營規(guī)定，步道上哪里都可以露營。</p><p class="ql-block">營地正對著半穹頂，透過林間空隙，半穹頂仿佛觸手可及。</p><p class="ql-block">今天的步道上滿是沙土，走起來塵土飛揚，仙姑禁不住感嘆，難怪古人說旅途風(fēng)塵仆仆，需要接風(fēng)洗塵，昨天在路上遇見一對年輕夫婦正往山外走，姑娘看著我們這群人正衣著光鮮的往山里走，好不羨慕地說她已經(jīng)等不及山外的real food and shower了。</p><p class="ql-block">好在營地旁邊就是清澈的溪水，沒人給我們接風(fēng)，我們自己走去溪水邊，洗臉，擦身，泡腳，洗去這兩天的風(fēng)塵與疲憊。</p> <p class="ql-block">支好帳篷，去熊罐里掏晚餐，這是每天必須的功課，晚上睡覺前，要把所有食物及牙膏面霜等物品都塞入熊罐中，明天早上早餐時，這一套程序還需再走一遍，為了保護我們自己，更為了保護熊</p> <p class="ql-block">這是每天最美好的時刻，放下沉重的背包，停下疲憊的雙腳，坐在秋日的暖陽下，聽著蟲鳴鳥叫及潺潺的流水聲，聊天，說笑，慢慢地享用晚餐</p> <p class="ql-block">八點不到，我們已經(jīng)鉆進了各自的帳篷，明天早上三點半起床，四點鐘出發(fā)前往登頂半穹頂，這趟旅程的重頭戲，也是我們期待已久的，希望一切順利。</p><p class="ql-block">今天徒步距離12.04英里，爬升1519尺，徒步七小時一刻鐘，Bobcock lake to Sunrise creek</p>