<p class="ql-block"> 算上這回，已經(jīng)是第三次進(jìn)疆。西出阿里的必經(jīng)，也是早先就有的計(jì)劃，不過是提前了一步。</p><p class="ql-block"> 以新疆的天地之闊，山水之遠(yuǎn)，來過三五趟，當(dāng)真不算什么。即便是環(huán)疆萬里，踏遍天山，相對于166萬平方公里的廣袤，也只是浮光掠影的匆匆而過。就像雜陳百家，畫風(fēng)多樣，又常常變換的風(fēng)光大展，每一次都會(huì)有不一樣的發(fā)現(xiàn)，沒有誰能一次看個(gè)夠。</p><p class="ql-block"> 上次過來，是做足了功課的，東西南北中，整整繞了一圈還拐了幾個(gè)彎，一個(gè)月云游下來，幾乎成了新疆地圖。有了前兩次經(jīng)歷打底，這次就省事多了，行程也是簡單明了，從南疆最南到北疆最北，一條道走到黑。</p><p class="ql-block"> 迢迢上萬里，上下八千尺，不拘一款的絕域風(fēng)光，一路跌宕，一路切換。入鏡為畫的，落筆成詩的，觸景生情的，都隨著天山的風(fēng)，飄進(jìn)記憶的云盤，有補(bǔ)白，有充實(shí)，有更新，唯獨(dú)不會(huì)消失。</p> <p class="ql-block"> 從跨區(qū)的界山達(dá)坂下來，就到了新疆的和田。219國道起伏于昆侖和喀喇昆侖兩大山脈之間，路的兩邊戈壁不絕，戈壁連著不毛的丘陵，廣遠(yuǎn)的天空，幾朵閑云飄過。海拔5200米的奇臺(tái)達(dá)坂，陡峭而險(xiǎn)峻，昂揚(yáng)著藏新線最后的高傲。直下千米的康西瓦山口，則以寸草不生的冷漠，拒絕一切生命。肅穆的烈士陵園，靜臥于戈壁的一側(cè)，支撐起喀喇昆侖的精神脊梁。干燥的空氣，榨干了每一滴水分，難得一片鹽湖，水面幾近枯竭，鱗片狀的巖殼地貌，像凝固的波浪。</p><p class="ql-block"> 10個(gè)小時(shí)的無人區(qū)穿越，總算到達(dá)稍有人氣的賽圖拉鎮(zhèn)，也就是習(xí)稱的三十里營房。面積遠(yuǎn)大于上海的一個(gè)鎮(zhèn)，人口卻不足百戶，大多做著過路客的營生，類似于馬幫的驛站。盡管有知情的朋友私信說，現(xiàn)在的條件已經(jīng)好的太多，可除了兵站的營地，看來看去都沒有一個(gè)像樣的去處和住處。隨便圍個(gè)小院子，搭個(gè)簡易房，就是賓館飯店，除了躺平的床，該有的都沒有，門鑰匙都不給一把。條件差的一塌，房費(fèi)卻是不低，還是皇帝女兒不愁嫁的一口價(jià)，稍微猶豫就手慢無。也罷，人要吃住，車要加油，除了這村，別無它店，只能將就一晚了。</p><p class="ql-block">? 藏新線的下半程，海拔降到了4000米上下。想當(dāng)然的以為，已經(jīng)走過了所有的艱險(xiǎn)，剩下的路，即便不是坦途，也不會(huì)太難。結(jié)果，出三十里營房沒多遠(yuǎn)，就被狠狠的懟臉，炮彈坑，搓板路，波浪谷，落石彎，一段接著一段的比爛。一路繞彎，一路起伏，一路蹦的，一路飛沙。塵起時(shí)，路不可辨，車不能見；顛簸處，上下翻飛，左右橫跳，暗地里使著勁，還是控制不住的一次次撞上車頂。偏偏又信號(hào)中斷，導(dǎo)航掉線，手臺(tái)也不好使，幾臺(tái)車?yán)@了沒幾圈，就誰也找不到誰了。</p><p class="ql-block"> 綿延上百公里的高山峽谷，刀劈斧刻，脊棱分明，時(shí)而流沙似瀑，間或巖壁如墻，冰河的殘存斷斷續(xù)續(xù)。車行其中，就像鉆進(jìn)了巨大的地縫，抬頭一線天，低頭是深淵。待翻過接近5000米的黑卡、麻札達(dá)坂，海拔開始直線下降，川谷間漸漸有了些許綠色。氣溫也是一日多變，出發(fā)時(shí)還裹的嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，一路走一路脫，進(jìn)到藏新線零公里的葉城，已經(jīng)是短衣短褲了，果真是早穿棉襖午穿紗。</p> <p class="ql-block"> 對帕米爾的情結(jié)源自電影《冰山上的來客》，一曲《花兒為什么這樣紅》聽了一輩子。上次來的草率，因?yàn)樽C件不齊被半道擋回，一直遺憾至今。這回再來，第一站就奔了這里。</p><p class="ql-block">? 快到喀什的最后三十公里，限速限到崩潰，邊防證的辦理倒是秒速。在新城繞了個(gè)圈，和老城照了個(gè)面，便沿著中巴公路趨高而上。過了陶克縣的奧依塔克，點(diǎn)點(diǎn)綠洲消失在身后，雪山戈壁復(fù)又重現(xiàn)，“萬山之祖”的帕米爾高原漸漸露出它的崢嶸。三足鼎立的慕士塔格峰、公格爾峰和九別峰，似立于蒼穹的三劍客，守衛(wèi)著帕米爾高原的門戶?！氨ㄖ浮钡哪绞克駷槿逯睿瑤缀踉谌魏谓嵌?，都能看到它唯我獨(dú)尊的身影，或高或低，或遠(yuǎn)或近，一副不嚴(yán)自威的王者氣度。</p><p class="ql-block"> 平均海拔4000米以上的帕米爾高原，干旱少雨，荒蠻苦寒，卻以雪山連綿、冰川廣布的自然稟賦，孕育出眾多的湖泊濕地，天地造化的無常總是讓人意外。就像路過的白沙湖，周圍沙丘起伏，水岸沙地不毛，那一池靜水卻安之若素，碧如藍(lán)天。風(fēng)起看云卷，不驚不乍，沙狂自從容，不矜不盈。依偎在三峰腳下的卡拉庫里湖，則是一派水沛草豐的景象，沼澤、草地間接，藍(lán)天、雪峰倒映，恰似寒屋私藏的明珠。不巧，那天的游客特別多，車輛許出不許進(jìn)，只能減速徐行，匆匆的望上一眼。</p> <p class="ql-block"> 塔什庫爾干自治縣，被三大山脈夾持，又與中亞三國接壤，天高地遠(yuǎn)，山川阻隔，自古就是異域風(fēng)情的世外凈地。隨著中巴公路的貫通和擴(kuò)建，向來絕市自安的邊陲小鎮(zhèn)，像揭了封印似的，一下子開掛走紅。即便是一路瘋漲、眨眼三變，一席油膩的破氈炕都能破千的天價(jià)住宿，也擋不住打了雞血的游客。</p><p class="ql-block"> 來塔縣必去的紅其拉普，到底還是關(guān)了，什么原因關(guān)閉，什么時(shí)候開放，誰也說不清。聽酒店的小妹說，去紅其拉普也是可以的，無非多走幾十公里的山路，只是到了地兒也近不了前，能不能看到國門的影子都兩說。想來想去，不值當(dāng)?shù)?，何必去鉆那個(gè)牛角尖，在縣城的紅其拉普口岸點(diǎn)個(gè)卯，也可以假裝來過。</p><p class="ql-block"> 失之于紅其拉普，得之于盤龍古道，得失之間總會(huì)有遺憾和驚喜。這些年才火爆起來所謂古道，說白了就是建成沒幾年的扶貧路，因由600多個(gè)形似盤龍的S形彎頭而名。借勢于驢友的炒作，再假以古絲綢之路的包裝，一個(gè)轉(zhuǎn)身就網(wǎng)紅天下。古道久遠(yuǎn)，無從考證，要說盤龍，倒是真像。荒寂的大山，一條公路蜿蜒，<span style="font-size: 18px;">彎來繞去，起伏騰挪，</span>有的似發(fā)卡對折，有的像柔腸百回，有的如螺紋盤旋。適逢雙休日，車隊(duì)排的見首不見尾，接龍似的穿行于山間。車流的動(dòng)感和曲線的美感相互疊加，活脫脫一條蘇醒的巨龍，一直游弋到藍(lán)色的班迪爾湖。</p><p class="ql-block"> 塔什庫爾干，塔吉克語為“石頭城”，離城不遠(yuǎn)的一座城堡遺跡，就是板上釘釘?shù)淖糇C，也把小城的歷史，一下子拉長了兩千多年。走進(jìn)中國三大石頭城之一的遺址，高丘之上，亂石橫陳，打眼看去，殘?jiān)沫h(huán)，除了城墻的大致輪廓，已經(jīng)看不出建筑的遺存。往事隨風(fēng)去，廢墟空蕩蕩，入眼無物卻心有戚戚，穿越千古的思緒，生發(fā)出無限遐想。站在石頭城下的金草灘濕地，把視野推遠(yuǎn)，巍峨的城堡，背靠雪山，殘缺的墻垛，面朝青川，高冷的滄桑感直逼蒼穹，讓人震撼，更讓人沉淀。</p> <p class="ql-block"> 面積僅次于撒哈拉的塔克拉瑪大沙漠，已有四條公路貫穿。之前走過了兩條，這回選擇的是第三條，從和田到阿拉爾，全程600公里。</p><p class="ql-block">? 再次穿越塔克拉瑪干，不巧趕上了沙塵暴藍(lán)色預(yù)警。還沒到和田，就已經(jīng)塵霾四起，揚(yáng)沙撲面，能見度只有幾個(gè)車距。待轉(zhuǎn)進(jìn)580沙漠公路，沙塵愈發(fā)肆虐起來，風(fēng)吹沙起，彌漫天地，縷縷浮沙掠過公路，像流淌在路面的沙溪。揚(yáng)沙很細(xì)，細(xì)到無孔不入，緊閉的車窗都擋不住浮塵的襲擾，打開車門就是劈頭蓋臉的“迷沙掌”。好在，沙塵虛張聲勢一番，并沒有真正的發(fā)威，隨著風(fēng)勢的減弱，天色也開始明朗，大漠的輪廓漸漸清晰。</p><p class="ql-block">? 有沙暴預(yù)警在先，不敢擅離公路，加上漫天的塵埃，完全看不到第一大沙漠的遠(yuǎn)闊和壯觀。曲線柔美的沙丘，形形色色的沙紋，也被稀疏的沙蒿，散漫的胡楊和草方格沙障，分割成一片一片的，一眼雜，兩眼亂。可換一個(gè)視覺去看，這些瘌痢頭一樣的雜雜草草，飽含的卻是幾代治沙人的夢想。他們的付出，改變了沙漠，也帶來了生機(jī)，何嘗不是另一種美的再造？</p><p class="ql-block">? 生命禁區(qū)的塔克拉瑪干，只有最頑強(qiáng)的生物才有資格存在，而最常見的，除了少許耐旱的草類植被，就是胡楊樹了。被沙漠的風(fēng)雕塑成千姿百態(tài)的胡楊樹，在路的兩邊時(shí)疏時(shí)密，或成林，或成排，或結(jié)伴，或獨(dú)守，有的初長成，有的枯又生，有的死去了還依然傲立。那些大大小小的胡楊根包，像是活著的溫床，又似死去的墓冢，而墓志銘都是一樣的：立而不倒，倒而不朽。</p> <p class="ql-block"> 就像去西藏必走318，來新疆也必得走獨(dú)庫，這在自駕圈里似乎是默認(rèn)的公約。一約既定，萬山無阻，獨(dú)庫公路成名前的那次不完整的經(jīng)歷，也有了重溫的理由和意義。</p><p class="ql-block"> 今時(shí)再走當(dāng)年路，物景已然非當(dāng)年。從庫車終點(diǎn)反向而行，一路走過，一路復(fù)盤，似曾相識(shí)又時(shí)感陌生。神秘大峽谷依然赤紅的像一團(tuán)火，受不了上曬下蒸和人滿為患，駐車片刻，過而未入。大小龍池隨著路基的抬高，好似換了一副容顏，愈顯得一覽無遺，絕塵于世外。時(shí)陡時(shí)緩的山坡掛滿了天山云衫，或成片，或成線，高山草甸間布其間，像鋪展開來的綠色絨毯。峽谷間鮮有的一塊平地，數(shù)垅花田繽紛，飄來縷縷夏花的余香。幾個(gè)彎道轉(zhuǎn)過來，突兀一排雪山聳立，頓覺寒氣逼人。一天看四季，百里不同天，山路十八彎，彎彎都入眼，獨(dú)庫公路果然是天賦的顏值擔(dān)當(dāng)。?</p><p class="ql-block">? 景色自是美暴，人氣也是火爆，當(dāng)年那種唯我獨(dú)行、身享至清的空山靜谷不復(fù)再有。每年的通車季，都是小堵一三五，大堵二四六，吃住也是水漲船高，最美的公路也變成最費(fèi)的公路。住宿幾百起步，上千平常，大幾千的也不鮮見，還常常一房難求。不起眼的的小餐館，凡帶葷腥的菜品，都是一兩百起價(jià)。行車看景，停車割肉，已是獨(dú)庫公路的常態(tài)。每到下榻的駐地，就有一種待宰羔羊的惶惶，仿佛每扇門后都藏著刀手，磨刀霍霍待客來。所幸運(yùn)氣還好，一路順暢，不是太堵，吃住雖貴，還不算太狠。</p> <p class="ql-block"> 算起來也沒多少年，巴音布魯克鎮(zhèn)就變成了超大的旅游集散地，幾乎看不出當(dāng)年的樣子。店家，密密匝匝的，游客，烏泱烏泱的。真的想象不出，去除了旅店酒家和匆匆過客，這偌大的一片還能剩下什么。</p><p class="ql-block">? 離開門還有一個(gè)多小時(shí)，游客中心就排起了長長的隊(duì)伍。從人聲鼎沸的售票大廳，到來來往往的區(qū)間擺渡，乃至一路的?？空军c(diǎn)，哪哪都是扎堆的人群，但凡有點(diǎn)景色的看臺(tái)，都擠到容不下一臺(tái)手機(jī)。廣袤靜遠(yuǎn)，不落凡塵的第二大草原，到底還是淪落了。</p><p class="ql-block"> 記憶中的天鵝湖，是有天鵝的，雖說種群不多，好歹能撐起天鵝湖的門面。這回倒好，繞湖一圈也沒見到天鵝的影子，充數(shù)的紅嘴鷗倒是歡快的上下翻飛，弄的很多游客傻傻分不清這是鵝還是鷗。沒有天鵝的天鵝湖，并沒有影響游客的興致，好像有了天鵝湖三個(gè)字，就已經(jīng)足夠。于是，天鵝湖的廣告依然招搖，刻有天鵝湖字樣的石頭前，還是擠滿了拍照留影的人群，當(dāng)真是自己不尷尬，尷尬就是別人。</p><p class="ql-block"> 九曲十八彎依然美的蕩氣回腸。眼前夏綠一片，天際雪山一線，湛藍(lán)湛藍(lán)的開都河，蜿蜒于沼澤之間，似織錦的彩線，勾勒出曠遠(yuǎn)的絕色?？桃鈱ぶ?dāng)年的足跡，在同一個(gè)角度，同樣的高處，欣賞著不一樣的風(fēng)景。季節(jié)輪回，色彩變幻，春夏秋冬，各有各景，極致的美都是一樣的，只需一眼，便會(huì)刻在心里。</p> <p class="ql-block"> 趕到那拉提，已是大晌午，天也熱了起來，和剛剛離開的巴音布魯克，完全是冰火兩重天。太陽當(dāng)頭曬，人又格外多，渾身被熱浪包裹著，心里也躁躁的，一點(diǎn)游興，蕩然無存，進(jìn)了停車場又繞了出來。順著路邊的花田，拐進(jìn)一條小路，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看上一眼，算是來過。</p><p class="ql-block"> 飄過那拉提，總得有點(diǎn)找補(bǔ)，便繞道去了鞏乃斯。一樣的高山草甸，一樣的綠色林地，一樣的藍(lán)天白云，相比那拉提的人海，這里完全是另一個(gè)世界。風(fēng)輕云逸，徑幽谷空，人間萬物仿佛都擱淺在了時(shí)光，除了流水叮咚，沒有一點(diǎn)動(dòng)靜，就連牧馬都是悄無聲息的。讓人不由得放輕腳步，生怕驚動(dòng)了什么，也忍不住的想多待一會(huì)，看看天邊的閑云，聽聽輕彈的溪水，吸一口清涼的空氣。</p><p class="ql-block"> 從鞏乃斯的夢境醒來，又一頭扎進(jìn)尼勒克的山林畫廊。躍上蔥蘢四百旋，一彎一景別有天，山有牛羊悠閑，路有馬群遇偶，坡上的衫林搖曳生姿，秀氣逼人也醉人。玉希莫勒蓋達(dá)坂就像時(shí)空轉(zhuǎn)換器，一個(gè)扭頭就換了季節(jié)，從夏日的蔥郁到秋冬的荒漠。穿過哈希勒根達(dá)坂的最后一座雪山，獨(dú)庫公路也走進(jìn)了最蒼涼的尾聲，寂寥借著斜陽，灑下一路凄惶，直到它的終點(diǎn)也是起點(diǎn)的獨(dú)山子。</p><p class="ql-block"> 獨(dú)山子大峽谷的前稱叫奎屯大峽谷，那時(shí)候還是罕有人至的荒野之地。所謂的路就是草地里軋出的兩道車轍，車沿著崖邊撒歡，人站在高處放眼，感嘆著大峽谷的壯闊和荒蠻。流年似水，斗轉(zhuǎn)星移，曾經(jīng)渺無人跡的大峽谷，已然在時(shí)光流逝中改變，柏油馬路直通大門，金屬柵欄圍成一圈，雜七雜八的店家擠滿了崖上。各種玩刺激的游樂和擺拍道具，撩撥著游客的興致，大峽谷本身反倒被有意和無意的冷落了。<span style="font-size: 18px;">一小片本不該長在這里的油菜花，倒是給暗灰的峽谷平添了一抹亮色。</span></p><p class="ql-block"> 在獨(dú)庫公路零公里處立此存照，用簡單的儀式，結(jié)束了一次多彩的歷經(jīng)，也留下了一段并不完美的記憶。</p> <p class="ql-block"> 碰巧趕上古爾邦節(jié)，和內(nèi)地過大年一樣，全民長假，高速免費(fèi)。在高德推薦的模式下，行程的節(jié)奏明顯加快。</p><p class="ql-block"> 穿過遍地磕頭機(jī)的克拉瑪依，個(gè)把小時(shí)就到了烏爾禾魔鬼城。這么多年過去，大門越來越像城堡了，高懸的魔鬼眼，俯視著來往的游客，仿佛要看穿你的內(nèi)心。小火車還是時(shí)快時(shí)慢的一路晃蕩，固定的線路，固定的場景，固定的說辭，一切好像都沒變，只是感覺不復(fù)從前。說不清是風(fēng)化加劇所致，還是見多不怪，總歸是魔鬼不再猙獰，沒有了一眼奪魂的震撼。景不夠，項(xiàng)目湊，航飛體驗(yàn)，駱駝騎行，易裝拍照，自駕專線，總有一款套住你，收費(fèi)自然毫不手軟。一圈下來，心無所動(dòng)，世界魔鬼城，真得差點(diǎn)意思。</p><p class="ql-block"> 烏倫古湖的海上魔鬼城，是偶然的路遇，隔了一晚又見鬼，像冥冥之中的刻意。所謂海上魔鬼城，就是湖邊的一片彩色土林，沒有世界魔鬼城那樣名聲在外，觀感卻絲毫不輸。說到怪，怪就來，進(jìn)門有雨、出門有云，就在直面魔鬼的剎那間，突然就云開雨歇，一片燦爛，魔鬼也變得陽光起來，卡點(diǎn)卡的恰到好處。還記得第一次來烏倫古湖，車剛停下就被冷冽的狂風(fēng)和排天惡浪，拍的掉頭就跑，這回卻難得溫順一回，報(bào)以寸金般的湖光，莫非我和魔鬼有個(gè)約？</p> <p class="ql-block"> 走出鬼城魔界，就是“人間凈土，中國雪都”的阿勒泰。時(shí)值仲夏，雪已變得零星，綠色在凍土中被喚醒，寂靜的山野，明澈，純粹，清新。遠(yuǎn)古風(fēng)的山水，很原始，很超凡。</p><p class="ql-block"> 有緣再見，無緣擦肩，抱著僥幸睹一把的小東溝，到底沒能進(jìn)得去，悶聲不吭的閉門謝客，指定是憋著大氣象。小東溝旁邊就是大東溝，都是姓東的溝，愛屋及烏，順道走走。小東溝不小，大東溝不大，秘境般的清幽都是一樣的。兩邊青山相對出，一條清溪溝中流，溪邊的楊樹，高大端直，風(fēng)起時(shí)，沙沙作響，與淙淙流水和鳴。山色蔥蘢，草地水潤，細(xì)碎的野花，靜看牧馬悠閑。流水打磨的卵石積岸成灘，隨手檢一塊都可作擺設(shè)，引得眾伙伴紛紛尋寶。而我更喜歡坐看行云，靜聽心音，讓自己遁入空靈。</p><p class="ql-block"> 靜在小東溝，夢在布爾津，阿勒泰總能讓人身心激蕩。去往五彩灘的途中，順道拐了一下北疆海岸，一個(gè)記憶中的童話世界。完全沒有想到，曾經(jīng)的七彩花田，繽紛水岸，幾年不見竟變得一片荒蕪?；ㄓ跋∈?，雜草叢生，沙塵幾乎淹沒了紅磚小徑，非常有創(chuàng)意的雕塑群也已斑駁。就像風(fēng)姿綽約的窈窕淑女，轉(zhuǎn)眼人老珠黃，匆匆走過，不忍再看。</p><p class="ql-block"> 五彩灘來過，卻不曾進(jìn)去，畢竟剛剛從張掖的七彩丹霞走來，心存著“除卻巫山不是云”的自以為是，白白錯(cuò)過后又隱隱的遺憾，這回算是補(bǔ)課。同為雅丹地貌的五彩灘，果然和前兩個(gè)魔鬼不是一個(gè)層級(jí)。型態(tài)奇異的風(fēng)蝕性丘陵，在五彩繽紛中高低錯(cuò)落，一層高臺(tái)一個(gè)樣，一條溝壑一道景。色調(diào)隨光線變幻，造型在起伏中律動(dòng)，盡顯時(shí)光雕刻的精妙。靜靜的額爾齊斯河從崖下流過，半是戈壁，半是河谷，半是蒼涼，半是蒼翠。</p><p class="ql-block">?</p> <p class="ql-block"> 離喀納斯還有三十多公里，就被各個(gè)路口的警察指來揮去，像趕羊一樣趕進(jìn)一個(gè)巨大的換乘中心。接下來就是各種的擺渡，不停的換乘，一次又一次的排隊(duì)，一圈又一圈的轉(zhuǎn)山，直轉(zhuǎn)得發(fā)昏章第十三，才到了觀魚亭下的山腰。</p><p class="ql-block">? 擺渡車盤過山路十八彎，再往上就是考驗(yàn)?zāi)_力的1068個(gè)臺(tái)階。山勢陡峭，望而仰止，棧道人頭攢動(dòng)，似一道流動(dòng)的脊線。行已至此，沒有選擇，也沒有退路，欲窮千里目，必由此攀登。數(shù)著一路向上的階標(biāo)，呼哧帶喘的爬過最難的一段陡坡， 才稍稍感到一絲輕松，忘記自己的年齡，是可以一鼓作氣的。</p><p class="ql-block"> 終于把1068的階標(biāo)踩在腳下，三層高的觀魚亭已經(jīng)擠成了一團(tuán)，一聲快門就能咔嚓進(jìn)十幾個(gè)人頭。好不容易擠到亭攔跟前，也只是一個(gè)側(cè)身的位置，換個(gè)姿勢，調(diào)個(gè)鏡頭，都得不停的喊著借光。站穩(wěn)了腳跟，縱目再望，果然是無限風(fēng)光在險(xiǎn)峰，和平面所見完全是兩樣。全景式的喀納斯，狹長而優(yōu)柔，由近而遠(yuǎn)蜿蜒至峽谷的盡頭，在藍(lán)天白云下如玉似翠的熠熠生輝。墨綠色的湖面，靜水流深，不時(shí)被飛馳的快艇，劃出一道道漪漣，像是刻在玉帶上的花紋。如此靜美的湖色，想必不會(huì)有什么水怪的，即便有也應(yīng)該不會(huì)在這個(gè)時(shí)候出來攪和，就算出來攪和，又何嘗不是意外的驚喜。</p><p class="ql-block">? 上山觀水，下山看谷，水有多美，山就多俊?？{斯湖已然美出天外，喀納斯的山亦是滿眼錦繡。云影之下，一條彎彎的山路，穿過谷間的野花、草甸、松林、枯木，勾勒出一幅只此青綠的畫面。下到湖邊，繞行一周，開始回程的觀光，許是審美疲勞，上下站點(diǎn)也是麻煩，神仙灣，月亮灣，臥龍灣，都是選擇性的粗覽一二。記憶空間有限，只能留給最美。</p> <p class="ql-block"> 出北屯市不遠(yuǎn)，就是一兩百公里的疑似無人區(qū)，空曠到一望無際。高速公路一騎絕塵，茫茫戈壁渺無生機(jī)，偶有駱駝?dòng)问幵谏车[之間。望著草木衰敗，鮮有綠色的大地，一時(shí)杞人憂駝起來，如此惡劣的環(huán)境，它們是如何生存的？</p><p class="ql-block"> 王琪的一曲《可可托海的牧羊人》唱醉了無數(shù)人，現(xiàn)實(shí)版的可可托海，實(shí)在沒什么可醉的。既沒有海，也沒有牧羊人，更沒有歌里的浪漫，在可可托海等你的，就是一條平庸的山溝，東水西流的額爾齊斯河是唯一的生動(dòng)。跟著書本去旅行，聽著歌詞看世界，多半都是不靠譜的。</p><p class="ql-block"> 盛名之下的可可托海，看上去有些蕭條，只是門臉變得闊氣了。山溝里搭起了氈房，鐘山石前新辟了一處擺渡中轉(zhuǎn)，喧囂著各種叫賣。為賦新詞強(qiáng)說愁，牧羊人沒影的故事，總得編下去。走了幾步，倍感無趣，便坐在河邊的石頭上聽水發(fā)呆，發(fā)著發(fā)著就想起羅丹的一句名言：美，就是要去除一切多余。</p><p class="ql-block"> 牧羊人的旋律漸漸遠(yuǎn)去，去往昌吉的戈壁路，荒涼如前。審美疲勞和身心疲憊雙重來襲，500公里的乏味有點(diǎn)難熬。</p> <p class="ql-block"> 齊臺(tái)之南四十多公里的江布拉克，哈薩克語為“圣水之源”，依偎在東天山的臂彎，左手一指千山雪，右手一揮百里川。50平方公里的廣袤區(qū)域，溝壑縱橫，丘陵起伏，草甸連天，松林蔓坡，溪水靜流，古城坐落，拐彎抹角的小徑，把林林總總串起。云影斑斕下，麥田共碧草一色，花海與藍(lán)天相映，溝溝坎坎沒有一道不盛裝，起起伏伏難有一處不柔美。綠的難分真假的主色版上，自然的造化和人工的雕飾，不露痕跡的糅合在一起，渾然自成的天山畫卷。</p><p class="ql-block"> 聽說走馬觀花也要幾個(gè)小時(shí)，果斷的將擺渡改為自駕，一百塊錢買個(gè)隨心所欲。山道彎彎，輕車徐行，一路顧盼一路停，左邊醉眼右邊驚。開車的剛起步又剎車，坐車的才上車又下車，再碰上停車難，自駕反倒成了累贅。不知不覺半天過去，照著指南操作，也只看了個(gè)大概，遺漏者十之四五。太過計(jì)劃性的自駕，結(jié)果就是自縛手腳。</p><p class="ql-block"> 江布拉克的綠色還沒遠(yuǎn)去，伴山公路的金黃又撲面而來。兵團(tuán)地里尚未收割的小麥，把漫山遍野盡染，陣風(fēng)吹過，金光閃閃，跳動(dòng)著成熟和豐收的歡快。莊稼地長出的畫卷，別有一番意境，美到深處，情不自禁，頂著烈日，一路拍過。一片又一片，一彎又一彎，總以為前面會(huì)更好，結(jié)果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)過的才是最美。心有不甘亦有不舍，已經(jīng)走出了伴山，又調(diào)轉(zhuǎn)回頭重來一遍。麥田邊巨大的蒲公英，似乎也戀上了這片金黃，癡癡的守在這里，縱有疾風(fēng)風(fēng)起，也不愿隨風(fēng)去。</p> <p class="ql-block"> 顧及到第一次進(jìn)疆的車友，臨時(shí)改道烏魯木齊，山水情忽變都市風(fēng)，莫名的一種擁塞感。曾經(jīng)熱鬧的國際大巴扎，歷經(jīng)三年疫情，蕭條了很多。沒有了叫賣倒也清凈，繞場一周，上車走人。</p><p class="ql-block"> 從烏市到吐魯番，一下車就領(lǐng)教了大火爐的熾熱，躲進(jìn)賓館再也不想出門，快到傍晚才咬咬牙去了葡萄溝。印象中的土溝土路，早也已被千米葡萄廊和柏油馬路取代，晃晃當(dāng)當(dāng)?shù)碾娖繑[渡車，像是永遠(yuǎn)走不到頭。景區(qū)大門變了樣，還憑空冒出一汪小池塘，當(dāng)年纏著游客拍照的姑娘們，也變身激情四射的舞者。地標(biāo)性的夫妻樹，巴依老爺?shù)那f園，滿溝的葡萄樹，一路的葡萄架，都一如當(dāng)年。葡萄還沒熟，早熟的也不甜，葡萄干的攤位擠滿了出口，一路的叫賣聲，夾道歡送。</p><p class="ql-block"> 高溫橙色預(yù)警，催人早早上路，還是沒能躲開氣溫的極值線。從吐魯番到哈密，赤地千里，烈日炎炎，上灼下烤，雙層加熱，幾乎成了熱狗。一路被熱浪追著跑，在與火焰山擦肩那一刻，忽然覺得和遭難在此的唐僧師徒何其相似。好在，新疆的熱是直截了當(dāng)?shù)母煽?，不似江南黏黏糊糊的悶蒸，只需一片樹蔭就會(huì)風(fēng)涼許多。</p><p class="ql-block">? 待走出星星峽，東天山的余脈漸行漸遠(yuǎn)，大美新疆又一次消失在來路，成為記憶的另一個(gè)段落。只有王洛賓《在那遙遠(yuǎn)的地方》，不時(shí)的縈繞于耳。</p><p class="ql-block">?</p> <p class="ql-block">宋成璽圖文</p>