扎尕那 旅游中的雙休日風(fēng)生水起 旅游是個(gè)很累人的活，每天不是游走在景區(qū)里的路上，就是在趕往下一個(gè)景點(diǎn)的路上，很有必要像工作一段時(shí)間要有一個(gè)雙休日那樣休整一下。扎尕那就是一個(gè)很適合旅途中休整的好地方。 自駕出行第八天，早晨從郎木寺出發(fā)，游完花湖景區(qū)，晚上九點(diǎn)多，我們一家人來到甘南藏族自治州迭部縣的扎尕那。事先聯(lián)系好的民宿主人早在岔路口等候，騎著摩托車在前面一路引導(dǎo)，我們順利入住“背包客之家”。<br> 六年前我來過扎尕那，也是住在這家民宿。這里房間、鋪蓋整潔，主人樸實(shí)、熱情，所以這次依然選擇了他家。<div> 連日來，我們飽賞了山河壯美，也見識(shí)了疫情的無情。疫情的反復(fù)起落對旅游業(yè)是一波又一波的摧殘和蹂躪。偌大一個(gè)民宿，十幾間客房，只有我們一家人入住。我們選擇了一間視野開闊的家庭房。<br></div> 旅途勞頓，房間舒適，猶如游魚入淵，倦鳥歸林，我們一家人香甜入夢，酣睡至大天明。<br> 晨起推窗一看，窗外景色不禁讓孩子們驚呼起來。人在一生中會(huì)無數(shù)次打開窗戶，可能看到各種不同的窗外景色，這次見到的景色無疑是最令她們驚艷的。一座高峰聳立，道道梯田環(huán)繞，山勢奇峻，云霧繚繞，宛如仙境。<br> 扎尕那，藏語意為“石匣子”。周圍群山環(huán)抱，全是那種青灰色的陡峭的石灰?guī)r山峰，壁立千仞，峰高入云。北面有數(shù)道峽谷通往遠(yuǎn)處的高山牧場，南面兩山對峙形成一道石門，通往外界。 <p class="ql-block">上次來的時(shí)候拍的石門。中間的公路現(xiàn)在已經(jīng)拓寬了不少。</p> 我們住的房間南面和西面各有四扇窗戶，不用出戶，“石匣子”內(nèi)的大部分景色即可進(jìn)入視野?，F(xiàn)在正值當(dāng)?shù)厍囡墒焓崭畹募竟?jié)，金黃的梯田，勞作的身影，錯(cuò)落的民居，隱隱的山峰，打開每一扇窗戶都會(huì)涌進(jìn)一首美麗的田園詩。 <p class="ql-block"> 微微涼風(fēng)從窗外飄來，輕輕拂過臉頰，令人無比舒適。詩和遠(yuǎn)方就在眼前，于是，一家人坐在屋里賞景、烹茶、煮咖啡，過了大半天了誰都不愿出門，我們靜靜地在樓上享受這美好時(shí)光。原來在扎尕那住一晚的計(jì)劃也逐步升級(jí)為住兩晚、住三晚。直到下午四點(diǎn)，一家人才到仙女灘游玩一圈。</p> 仙女灘是一片高山草甸，沒有一般草原的寬廣，卻有廣闊的視野和難得的寧靜。我們一家人好一陣撒歡，傍晚才返回村里。 從仙女灘返回時(shí)，我看到一張景區(qū)騎馬的價(jià)目表，其中有走老虎嘴、一線天、小瀑布、石林、包那西牧場、大峽谷、仙女灘的線路，騎馬走一圈七百元。仔細(xì)琢磨一下正是六年前我們沒有走通的線路。 從扎尕那到卓尼縣的卡車溝或大峪溝是戶外徒步的一條經(jīng)典線路。六年前，我們幾位戶外朋友自駕甘南，主要就是沖它來的?？墒菑脑啬峭讲降酱笥鴾?，如果雇車返回到扎尕那提車，需要七個(gè)多小時(shí)（那時(shí)還沒有臘子口隧道），時(shí)間和資金成本太高，我們只好放棄。<br> 我根據(jù)地形圖籌劃了一個(gè)小環(huán)線。在網(wǎng)上查不到這條線路的軌跡，電話咨詢民宿主人（他去合作送孩子上學(xué)去了）說可以走通，但是電話里也不能確定我們說的是不是同一條線路，不能確定真的能夠走通。<br> 盡管心里沒底，我們還是毅然背起大包開始了探索的行程。<br> 六年前，我們出發(fā)時(shí)的合影 后來，翻過埡口，到達(dá)包那西牧場，遍尋草地不見人畜行走蹤跡，又遇上惡劣天氣，前方能否走通心里又沒底，只好原路返回到神王廟扎營，第二天出山。雖然心有不甘，但不得不承認(rèn)小環(huán)線探路失敗。 如今見到有騎馬行走的環(huán)形線路，那個(gè)經(jīng)常在腦海里沖撞的對小環(huán)線的惦記，重新涌動(dòng)出來。打開地圖，仔細(xì)搜索，這條小環(huán)線叫湼甘達(dá)哇神山環(huán)線，并且網(wǎng)上也有了軌跡。我跟家人商定，明天她們?nèi)ゾ皡^(qū)，我獨(dú)自去走小環(huán)線。 第二天早晨六點(diǎn)半出發(fā)，我循著馬的蹄印和糞便直奔絨那溝而去。<br> 這是我發(fā)現(xiàn)的一條近路。昨天在對面山坡見到從峽谷回村的馬匹都是走這條山路，盡管也有起伏曲折，但與大道相比，至少免去了上下近一百米的落差。 進(jìn)入絨那溝，山河依舊在，感覺大不同。為了景交車的通行，峽谷里的水泥路和木棧道一直修到了一線天。這一段，再也不會(huì)讓人有那種在山間土路上行走和踩著石頭過河的自然感受了。景區(qū)開發(fā)對熱愛戶外徒步的人來說，喜邪？憂邪？痛也！ <p class="ql-block">現(xiàn)在的路</p> 過去的路 一線天是景交車的終點(diǎn)，也是雇馬騎行的起點(diǎn)。我起得早，走得急，路上未見一個(gè)人影，只在我離開一線天時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)見一牽馬者走來。<br> 水泥路在此換成了土石路向右轉(zhuǎn)去，左邊是一條上行的小路，我順著小路繼續(xù)前行。<br> 離開一線天，我見到一塊警示牌，大意是說前方屬未開發(fā)區(qū)域，可能遇到熊、狼等兇猛動(dòng)物，勸游客不要在無向?qū)闆r下進(jìn)入。能遭遇兇猛動(dòng)物的情況是我行前沒有考慮過的。上次來就聽房東說過，在牧場里放牧的人有時(shí)能見到狼，這次警示牌上居然說還有熊，不免令人心生忐忑。 峽谷中，兩邊高聳的石壁陡峭險(xiǎn)峻，把視野限制，人像被禁錮在一個(gè)狹小的空間中。抬頭仰望，天陰云厚，山峰隱匿在霧里，與天空融為一體，像一個(gè)灰色的蓋子蓋在頭頂，令人有點(diǎn)壓抑。待到行至高處，方能看見山石全貌。 <p class="ql-block"> 小路在高處與從右邊過來的土石路匯合。原來，不但一線天以下修筑了水泥路，以上也開出了可以通行農(nóng)用車、越野摩托車的牧道。想去的地方要趕緊去，想走的路要趕緊走。這不，過去起伏坎坷的峽谷小路現(xiàn)在修成了寬寬的牧道，走在上面大大降低了徒步興致，心也懶了，有時(shí)見有旁出的小路，明知道可能是近道，也不去探索，我繼續(xù)順著牧道往前走。</p> 出發(fā)約兩個(gè)小時(shí)后，我來到神王廟。這里是我們當(dāng)年扎營過夜的地方。 當(dāng)年我們過夜的草地 當(dāng)年過夜的情景 在一處與一段小路匯合的地方我驀然回首，后面竟是我們曾經(jīng)拍照的地方。當(dāng)年走到這里的時(shí)候，正值細(xì)雨暫停，云霧未散，山峰時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，朦朧中顯得非常壯美，我們每人在這里留了一個(gè)影，所以我記憶特別深刻。于是，我把手機(jī)用幾塊石頭支住，左擺弄右擺弄，好不容易拍了一張自拍照。 當(dāng)年走到這里的時(shí)候 當(dāng)年走到這里的時(shí)候 在這里我遇見了兩只土撥鼠，一只遠(yuǎn)遠(yuǎn)地跑了，一只大膽地湊了過來。人們常說早起的鳥兒有蟲吃，我要說大膽的土撥鼠有糖吃。它吃了一塊我準(zhǔn)備在路上充饑的酥糖，不過癮，站立起來還要，我只好再給它一塊?？此枪饣钠っ峙值纳碜?，憨憨的姿態(tài)，真想撫摸它一下。據(jù)說土撥鼠是個(gè)病毒庫，我沒敢摸。<br> 還有可愛的小松鼠 一個(gè)小瀑布，當(dāng)年我們吃午飯的地方。 當(dāng)年吃飯的情景 在這里我遇到第二個(gè)人，是個(gè)騎著越野摩托車從光蓋山方向回來的牧民。他見我獨(dú)自在這空無一人的峽谷中行走，很關(guān)心，知道我的行走路線后他又有點(diǎn)擔(dān)心。我只好對他說：沒事，這條線路我走過。<br><br> 到達(dá)瀑布基本算走出了峽谷，頭頂?shù)脑旗F不見了，天氣豁然晴朗，壓迫感隨之被開闊帶來的舒暢所代替。過瀑布走不遠(yuǎn)是馬日松多。這里可以說是個(gè)四岔路口。一直往前可去光蓋山，往右拐不遠(yuǎn)又分為兩條路，是分別去往卓尼縣的卡車溝和大峪溝的徒步線路。我順去往大峪溝的線路前行。 高山、草地、藍(lán)天、白云，更加上一縷白霧從峽谷中溢出，像極了把一條白紗緩緩拋出的慢動(dòng)作。那種美，感覺怎樣形容都顯得蒼白，如何描述都有點(diǎn)意猶未盡。<br> 當(dāng)年我們在這里也拍過照片，所以我又玩了一次自拍，結(jié)果是更加失敗。 當(dāng)年拍的照片 途中還見過一塊警示牌，大意是牧場里的馬、牛是自由放養(yǎng)，具有一定的野性，游人要遠(yuǎn)離它們，以免受到傷害。遠(yuǎn)處草坡上的牛正在吃草，星星點(diǎn)點(diǎn)，散漫無拘。近處則有不少吃飽了的牛懶洋洋地趴或站在路邊，見人靠近就挪挪身子。我也盡量不靠近它們。 只有這頭牦牛，一直站在路中間，一動(dòng)不動(dòng)。它體型碩大，兩角尖聳，目帶兇光，面無表情地盯著我。我從它身邊繞過后回頭一看，它還在盯著我。 不知不覺來到包那西牧場。在這里要登上此行的最高埡口（海拔3920米）。記得這里是當(dāng)年我們走得最艱難的一段。因?yàn)閷Ω吆０蔚姆磻?yīng)各不相同，又是重裝，每走五六十步甚至三四十步就要停下來喘喘氣。當(dāng)時(shí)天色已晚，氣候惡劣，人員高反明顯，我往下走了接近一公里也沒發(fā)現(xiàn)通往峽谷的道路的痕跡，如果在這里扎營，第二天繼續(xù)走下去，一旦走不通，能不能當(dāng)天出山都是問題，我們只好原路返回。包那西牧場成了那次探路的折戟地。<br> 我這次是輕裝，只帶了三瓶水、兩頁壓縮餅干和幾塊酥糖，再加上前段去阿里，對高海拔已經(jīng)適應(yīng)，輕輕松松就登上了埡口。<div><br> 高山牧場不像那種平平草原，而是隨山就坡鋪滿綠色，使人覺得更有立體感。周圍是高高聳立的群山，山體上寸草不生，下面卻是綠意盎然的草地，蒼涼與生機(jī)和諧地同處一幅畫面。</div> 上次我們走到這里沒有繼續(xù)前行 與上次不同，我下行不遠(yuǎn)就找到了去往那鬧溝的小路，且越往下走路越清晰，直達(dá)遠(yuǎn)處兩山夾峙之處。<br> 只是有些路段雨水積聚，被牲畜踩踏的坑坑洼洼，人難以下腳。<br> 一小片綠草地，應(yīng)該是召義提草灘。 過了召義提草灘就進(jìn)入了那鬧溝。那鬧溝豎石為墻，峭壁環(huán)立，云霧自生，峰天相融，把人又關(guān)進(jìn)一個(gè)近乎封閉的空間里讓你坐井觀天。<br> 那鬧溝比絨鬧溝更蜿蜒幽深，更狹窄陡峭。不知是山體坍塌還是水流沖積的作用，走著走著前面就會(huì)出現(xiàn)一道土石堆積，似乎擋住了去路。每次碰到這種情況，前面的路都會(huì)落差極大。正如清代袁枚的詩：十里崎嶇半里平，一峰才送一峰迎。青山似繭將人裹，不信前頭有路行。<br> 其實(shí)，那鬧溝的景色一點(diǎn)不輸絨鬧溝，與其相比，道路起伏更大、更崎嶇，溪水流量也大，只是沒開發(fā)而已。類似一線天那樣的石門就有好幾處，真像絨鬧溝那樣開發(fā)，恐怕景交車都沒法通過。<br> 山路幽長，踽踽獨(dú)行，心無旁騖，腳步輕捷。下午一點(diǎn)半，我回到了住宿的民宿，我用七個(gè)小時(shí)的時(shí)間完成了湼甘達(dá)哇神山環(huán)線穿越，全程21.45公里，上升1064米，平均速度3.3公里/小時(shí)。 人不可欲念過重，超出了社會(huì)道德和個(gè)人能力的欲念那是貪欲。人不可欲念全無，一無欲念的人生很是無趣。扎尕那小環(huán)線自六年前就是我的惦念，如今小環(huán)線穿越得以實(shí)現(xiàn)，令我心情無比舒暢。<div><br> 下午，我們一家人又驅(qū)車兩公里來到業(yè)日村的絨吾景區(qū)。</div><div> 這里也是一道峽谷，家人們進(jìn)入峽谷不久就到溪邊玩水去了，我則繼續(xù)深入游玩。峽谷里面鳥語蟲鳴，流水潺潺。彎彎曲曲的木棧道時(shí)而隨坡轉(zhuǎn)身，時(shí)而接近水面?！皣W”“嘩”的溪水一路歌唱，一路奔跑，跳躍中變身為一個(gè)個(gè)小小的瀑布。絨吾溝峽谷開發(fā)的深度雖然不長，但是比絨鬧溝、那鬧溝更狹窄、更秀美。有的石門，兩邊對立的巖石距離很近，凹凸相合，不能不讓人猜想這是被什么力量生生撕裂開來的。</div> 在扎尕那的兩日，我們住得舒適、安逸，家人們玩得的輕松、閑逸，而我一天休閑，一天徒步，也正合平時(shí)周末的生活安排。所以，在扎尕那的兩天可以說是我們旅途中的一個(gè)完美的雙休日。