<p class="ql-block">這是我正式出版的長篇游記《美東萬里走單騎》的章節(jié)，歡迎欣賞點評！????</p><p class="ql-block">薩凡納是此行的一個高光亮點，我在這里停留了兩天。</p> <p class="ql-block">我住的motel離薩凡納有四五英里的距離，由于空車上路，大概騎行十幾二十分鐘就到了薩凡納老城區(qū)。第一個目標就沒找到。于是先去找那些比較醒目、在地圖上對得上的目標，如廣場、教堂，再由此延伸出去。果然，一座高聳的教堂跟地圖對上了，在它邊上又引出幾個教堂，還有廣場（其實就是小公園），于是找到了中軸線，順著這個中軸線，排列著幾個紀念廣場，紀念那些曾經(jīng)在薩凡納和喬治亞州的發(fā)展歷史中發(fā)揮過重要作用的人物。一個廣場就是紀念一個事件，一個人物，一尊塑像，被綠樹環(huán)繞著，包圍著。城里還有很多名人故居。由于老城區(qū)基本上是整體保護，所以顯得很協(xié)調(diào)，混合著莊嚴、高雅、精致、富貴的氣息。</p> <p class="ql-block">薩凡納最醒目的建筑無疑是教堂。那些地標性的尖頂，從城市的任何一個角落都能望見。有了這些尖頂，就能辨別方向。</p> <p class="ql-block">老城區(qū)里最高的單塔教堂是獨立長老會教堂Independent Presbyterian Church，最早建于1755年，是喬治亞州最早的長老會教堂。1796年教堂毀于大火，1800年重建，1889年又被焚毀。我們今天看到的教堂是1891年重建的。</p> <p class="ql-block">另一座很有代表性的教堂是薩凡納大教堂，Cathedral of St. John the Baptist，圣約翰浸會教堂，白色的雙塔高聳云天，典雅莊嚴。在英國殖民地時代，羅馬天主教堂是被禁止的，因為英國人擔心，當?shù)鼐用裰矣谖靼嘌喇斁謩儆谟?。但這條禁令很快就由于美國獨立戰(zhàn)爭而被廢止。1799年，法國人首先在這里建立教堂。由于天主教徒不斷增加，1839年，第二座教堂應(yīng)運而生。這座教堂始建于1873年，建成于1896年。在1898年的一場大火中，教堂幾乎毀于一旦。1899重建，奠定了今天的規(guī)模，并且成為管轄南喬治亞90個縣的主教教堂。</p> <p class="ql-block">圣約翰教堂是單塔建筑，始建于1841年，建成于1853年。作為主教教堂，同時供奉圣約翰和主耶穌。約翰是耶穌的十二個門徒之一。</p> <p class="ql-block">一座教堂代表了一個民族，或一個宗教，甚至一個教派。黃色的麥吉福猶太教堂就是一個代表作。最高處的小圓拱就像猶太男人頭上的小帽。這幾乎成了所有猶太教堂的共同特征。這個猶太教區(qū)最早組建于1735年。這些講西班牙語的猶太人并非來自中東，因為那個時候中東幾乎沒有猶太人了，而是來自倫敦。這有點奇怪吧。沒錯，這些猶太人是因為逃避宗教迫害才逃離西班牙，輾轉(zhuǎn)倫敦，最后才來到這塊英國殖民地的。最早他們租房作教堂，這座教堂直到1878年才建成。</p> <p class="ql-block">建成于1833年的第一浸禮會教堂。</p> <p class="ql-block">建成于1890年的衛(wèi)斯理紀念聯(lián)合衛(wèi)理公會教堂。</p> <p class="ql-block">圣心天主教堂。</p> <p class="ql-block">教堂是立體的名片，與之相鄰的是一塊塊平面的公園。每個公園都有一尊雕塑，紀念一個名人，或講述一段故事。</p> <p class="ql-block">位于中軸線上的福賽斯公園。</p> <p class="ql-block">這里有一座紀念碑，高高的基座上站立著一個內(nèi)戰(zhàn)時期的南方軍士兵塑像。這就是邦聯(lián)紀念碑，為了紀念在內(nèi)戰(zhàn)中犧牲的南方邦聯(lián)士兵。臺階上還放著不知道什么人敬獻的花環(huán)，由此可見有些人依然沒有忘記那段歷史和那些為了自己的信念而犧牲的人。不論那場戰(zhàn)爭多么錯誤，也多么悲慘，他們畢竟是為了信念而戰(zhàn)，為了自己歸屬的那塊土地而獻身。當年喬治亞州作為蓄奴州加入南方邦聯(lián)，戰(zhàn)爭后期薩凡納為了避免玉石俱焚而選擇了投降。</p> <p class="ql-block">盡管內(nèi)戰(zhàn)剛結(jié)束時，尤其是在林肯遭暗殺后，來自北方軍也做了很多過火的事，給南方軍民造成二次創(chuàng)傷，但隨后的重建和安撫政策還是收效顯著的，包括派出軍隊幫助地方重建，允許南方各州悼念那些死難將士，允許他們建造陵園和紀念碑，甚至重用了羅伯特.李將軍。盡管已經(jīng)過了一個多世紀，南方人對昔日的懷念、對先人的哀悼還不時表現(xiàn)出來，包括前不久南卡羅來納州的邦聯(lián)旗幟事件。那面象征著那段歷史，同時也象征著種族歧視的旗幟，之所以能夠長久懸掛在那里，也證明了南方還有很多人舊情難忘，癡心不改。這對那些蒙羞受難的黑人后裔來說無疑是一種持續(xù)的傷害。六月十七日發(fā)生在查爾斯頓的教堂槍殺案，以及之前發(fā)生的一連串白人警察槍擊黑人小子的槍擊案，再一次把美國的種族沖突問題提到公眾面前。</p> <p class="ql-block">在齊皮瓦廣場，有一尊武士塑像，這是英國將軍、英國國會議員、喬治亞殖民地的創(chuàng)始人詹姆斯.愛德華.奧格爾索普的塑像。他1696年生于英國，1732年奉命來到美洲大陸，建立了喬治亞殖民地，當時叫省。在英國建立殖民地之前，移民這里的很多是追求信仰自由的新教徒。英國接管這塊殖民地之后，把它當做窮人的避難所和囚犯的流放地。奧格爾索普則希望在這里為他們開出一片新天地。薩凡納是他的第一個落腳點。殖民地建立初始就戰(zhàn)爭不斷，而奧格爾索普在戰(zhàn)爭中表現(xiàn)平平，1743年就奉召回國了。盡管如此，他在殖民地定居點的建設(shè)和防務(wù)等方面還是做出了杰出的貢獻，值得后人紀念。</p> <p class="ql-block">這尊塑像是美國獨立戰(zhàn)爭中的英雄威廉.賈斯帕，他在陣地上的旗幟倒下后沖上去把它重新豎起來，鼓舞戰(zhàn)友守住了陣地。他戰(zhàn)死于1779年。</p> <p class="ql-block">這是一座群雕，雕像的槍口一致對外，以紀念獨立戰(zhàn)爭中英勇的海地志愿軍。雕像的底座上刻有這些人的事跡。但在美國內(nèi)戰(zhàn)即將結(jié)束、北方軍兵臨城下時，薩凡納選擇了投降，這座古老的城市才免遭洗劫。</p> <p class="ql-block">在雷諾茲廣場，還有一尊低調(diào)而又莊重的塑像，那就是約翰.衛(wèi)斯理。衛(wèi)斯理1703年生于英國，死于1791年。他是英國國教牧師和神學家，和他的弟弟查爾斯.衛(wèi)斯理一起被公認為福音運動的奠基人，他的理論和工作對圣潔運動發(fā)揮了重要作用。由此可見那些早期教徒的執(zhí)著信仰，不管走到哪里，都要把信仰帶到哪里，都要重建神圣的殿堂。</p> <p class="ql-block">薩凡納之于美國也可謂歷史悠久，自然少不了名人。很多名人故居受到很好的保護，有的成了博物館。</p> <p class="ql-block">在一個街角，座落著歐文.托馬斯故居。這座建成于1819年的住宅是由一位英國建筑師按照當時英國的建筑風格設(shè)計的。1830年該住宅由當?shù)刂蓭?、后來當了國會議員的喬治.W.歐文花了一萬美元收購。1951年，歐文的孫女瑪格麗特.格雷.托馬斯將它捐贈給Telfair藝術(shù)和科學院，成了藝術(shù)博物館，展品包括歐文家族對社會的貢獻、十八-十九世紀的家具、紡織品、絲綢和中國瓷器，還有雕刻、繪畫等藝術(shù)品。</p> <p class="ql-block">同屬一個博物館的另一棟建筑是Telfair博物館。這座博物館最早是由瑪麗.特爾菲爾（1791–1875）創(chuàng)建，1886年對公眾開放，是美國南方第一座博物館，也是美國最古老的十座博物館之一。</p> <p class="ql-block">這里還有一棟很不起眼的小樓，如果不是門前的一塊銘牌，很容易被忽略。銘牌的標題是：修道院院長瑪?shù)贍栠_.貝斯利——喬治亞州第一位黑人修女。女黑人瑪?shù)贍栠_.泰勒1834年生于新奧爾良，年輕時來到薩凡納。她在自己家里教黑人孩子讀書，這在內(nèi)戰(zhàn)前的美國還是非法的。1869年她嫁給了一位成功的黑人商人貝斯利。當她的丈夫于1877年去世后，她只身前往新英格蘭的一個貧困山谷里的一個修道院修行。1886年她回到薩凡納并創(chuàng)立了一所孤兒院。1889年她成立了喬治亞州的第一個修女會并自任院長。在后來的幾年間，她陸續(xù)把自己的財產(chǎn)捐給了貧困的黑人，把土地捐給了教堂。1903年12月20日，人們發(fā)現(xiàn)她跪著死在她生前工作過的那所小教堂里。</p> <p class="ql-block">但是薩凡納畢竟是一座古老的城市，因而顯得陰郁。隨處可見的老宅，誘發(fā)著人們的思古之情。人們探究古城老宅，絕非要回到過去，而是想看看祖先是如何生活，自己又是如何走到今天。</p><p class="ql-block">薩凡納是1733年由英國殖民者建立的，并作為英國殖民地喬治亞省最早的首府和美國喬治亞州最早的首府。在美國獨立戰(zhàn)爭和內(nèi)戰(zhàn)期間，薩凡納都是重要的戰(zhàn)略港口。如今這里是喬治亞州的經(jīng)濟中心和重要港口，港口運輸、制造、軍事、旅游已經(jīng)成了薩凡納的四大經(jīng)濟支柱，每年都有幾百萬的游客來這里參觀鵝卵石街道、公園和歷史建筑。2011年的游客數(shù)甚至超過1200萬。</p> <p class="ql-block">薩凡納的下城大面積的歷史街區(qū)和大大小小二十幾個廣場和公園，是全美最大的歷史保留地之一。它保存了大量從建城開始就有的建筑和考古挖掘，這些考古挖掘主要是早年印第安人生產(chǎn)和生活的遺跡。老城區(qū)成片的年代久遠的街道、宅院、教堂、公園，高大的橡樹上掛滿松蘿，落葉滿地，或堆積在路邊的草叢里，大樹下，使得這座城市看起來飽經(jīng)滄桑，老態(tài)龍鐘。不管天空多么晴朗，也很難照亮老城的各個角落。許多老宅被說成是鬼宅，有些鬼宅已經(jīng)改造成了旅館，關(guān)于鬼的故事也成了導游津津樂道的噱頭，有的游客甚至專門沖著這些鬼宅來的。不管你懷著怎樣的心情步入其中，都會被帶入久遠的過去，散落各處的雕塑、標志、簡介，都在訴說著這里曾經(jīng)發(fā)生的故事。薩凡納還是很多電影的外景地，其中就包括《薩凡納》和《阿甘正傳》。</p> <p class="ql-block">遠處的金頂建筑是市政廳。</p> <p class="ql-block">這是由美國獨立戰(zhàn)爭中的女兒協(xié)會設(shè)立的公墓，埋葬著美國獨立戰(zhàn)爭中犧牲的戰(zhàn)士。墓園位于市區(qū)中心地帶，優(yōu)美的環(huán)境和典雅的陵墓，使之成為熱門游覽地。</p> <p class="ql-block">老城區(qū)里有很多裝飾成老式車廂的旅游大巴，免費在城內(nèi)各個景點之間穿梭往來，司機都兼導游，一路上慢條斯理地解說著。在國內(nèi)，只要跟旅游搭上邊，必然是高消費，門票也要賣個高價。而在這里，游客中心還要免費提供咨詢，發(fā)放彩頁、說明、導游圖等等。</p> <p class="ql-block">在街心公園的一個角落里，我遇到一群小孩子圍坐在地上寫東西。我問站在一旁的男子是不是教師，他說他是家長自愿者，來這里幫助學校老師照看孩子們。我問他孩子們現(xiàn)在在做什么，他說他們參觀之余，坐下來休息，順便做點家庭作業(yè)。在美國，孩子們的學習似乎是隨時隨地的。有時天都黑了，還能在街上看見成群的孩子在老師的帶領(lǐng)下游走在景區(qū)或史跡前。他們不需要排著整齊的隊列，也不需要保持安靜，也許這才符合他們這個年齡的天性。</p> <p class="ql-block">在公園里，我還遇到幾個學生在做一個小型活動：美國知多少。一開始問我一個演員，我答不上來。也許看我是外國人，就換成幾個簡單的問題：Facebook是誰創(chuàng)立的？美國總統(tǒng)是誰？副總統(tǒng)又是誰？問完答完，哈哈大笑。</p> <p class="ql-block">正當我漫無目的地騎車閑逛時，一群女生嘻嘻哈哈地登上了一輛流動酒吧，靠她們的雙腳驅(qū)動，一路上邊走邊聊，好不愜意，吸引了無數(shù)路人的眼光。我也騎車緊隨其后，伺機拍攝這難得的生動畫面。等她們下車后，我問司機，他是怎么想到經(jīng)營這種流動酒吧的。他說不是他先搞起來的，其他地方早就有了，這里只是跟著模仿。目前這里有八臺這樣的流動酒吧。旅游旺季他一輛車一天可以有二十幾趟的生意。</p> <p class="ql-block">薩凡納老城區(qū)盡管很古老，但因為這里有一所大學——薩凡納藝術(shù)與設(shè)計學院，有那么多年輕人而顯得活力四射。不時有學生三五成群擦肩而過，其中也有說漢語的中國留學生。這所學校成立于1978年，這在美國的大學中算是非常年輕的。學校置身于薩凡納這樣古老的城市當中，師生們或許能夠從中受到感染，或許會被打上陳舊的烙印，但繼承和創(chuàng)新并不矛盾，沒有過去的積累，沒有初始的起點，就沒有未來的高度。</p> <p class="ql-block">在薩凡那，如果執(zhí)著于既定的目標，忙于搜索，會玩得很累很無趣。而如果拋開計劃，憑著感覺漫無目的地在城內(nèi)閑逛，才能真正感受到這里特有的浪漫、自由和深邃。</p> <p class="ql-block">下午四點多，天色驟變，不一會兒就下起大雨。我先是躲在商店的屋檐下，看雨似乎停不下來，趁雨稍小一點，轉(zhuǎn)移到游客中心，但衣服差不多已經(jīng)濕透了，在游客中心呆久了有點發(fā)冷。這里是免費發(fā)放薩凡那導游手冊、提供游客咨詢的地方。依照游客中心工作人員的指點，我一口氣沖到巴士起點站。我告訴工作人員我要去哪里，他們立馬告訴我坐17路，還給了我一份17路公交線路說明書，上面居然還有各個站點到站時間表！能夠控制到這種精度，對當?shù)氐慕煌顩r得有多大信心啊！由于此時我已經(jīng)被雨水打濕，風一吹，特別冷。偏偏在這個時候，巴士晚點了。巴士大概遲了20幾分鐘，司機主動跟乘客說，由于晚點，這車乘客全部免票，這引得車上乘客一陣喝彩。等我上車正想投幣時，一個黑人沖我喊：hi，free，free。我這才明白他們剛才為什么鼓掌。</p> <p class="ql-block">此時車頭的自行車架上已經(jīng)有了一輛自行車，司機降低了車頭高度，好讓我的車子上去。突然發(fā)現(xiàn)這公交線路名字取得也這么富有詩意：silk hope。用絲綢來形容希望，太有想象力了，也很貼切。絲綢代表著柔美、柔順、柔滑、舒心、靚麗、悅目……有多少美言用來形容絲綢，就有多少佳話用來描繪希望。快到旅館時，我拉了一把頭頂上的纜繩，司機就近停車。也許這種請求纜繩也是美國公交車的標準配置，在洛杉磯也見過這種纜繩。乘客請求停車就可以拉一下，車上的電子屏幕會顯示“停車請求”，司機可以就近停車。這種設(shè)計很人性化。回到motel，就迫不及待地打開空調(diào)取暖。</p>