巴爾干半島是寧靜的，沿著海岸線北上，最美的風景盡收眼底，城市之間的不近不遠，好開的公路，想去哪就去哪，任性！享受著說走就走的灑脫……
【克羅地亞克????】之二 亞得里亞海波瀾不驚、浩瀚無際，時不時見到紅瓦綠樹的城鎮(zhèn)，猶如珍珠般鑲嵌在海面上。 一路上的風景讓我陶醉，終于到了“斯普利特”。它是克羅地亞第二大城市、亞得里亞海東岸最大的港口。 如果說游蕩杜布羅夫尼克老城，從此心心念念……那么來到斯普利特的萬種風情，讓我欲罷不能…… 對于我而言，斯普利特是遙遠而陌生的，然而在西方，它可是個無人不知的歷史名城。 公元3世紀羅馬帝國皇帝戴克里先在這里建立皇宮，從此遠近聞名。 戴克里先宮作為世界上保存得最好的羅馬宮殿，1979年被聯(lián)合國科教文組織列入世界文化遺產目錄。 斯普利特從此開始了他的歷史，這位羅馬皇帝很多人并不熟悉，不過如果提起東、西羅馬帝國和四帝共治的歷史，可能大家略知一二。戴克里先就是這一統(tǒng)治時期的始作俑者。這位軍伍出身的草根皇帝上臺前，羅馬帝國正處于最混亂和黑暗的時期，在戴克里先登上皇位前，皇室內部殺戮成風，五十年里有26位皇帝！每位在位時間不到3年。戴克里先也用流血的方式取得了政權，在他看來，帝國亂局的主要原因是國家太大，一人難以管治。于是他進行了一系列大刀闊斧的改革，把一人統(tǒng)治改為四帝共治，帝國為東、西，各設一位皇帝主政，再設一位副帝“凱撒”輔政，皇帝在位滿20年即退位，由“凱撒”繼任。四帝共治結束了長期內亂，政局趨于穩(wěn)定，但也埋下了日后羅馬帝國的永久分裂的伏筆。 戴克里先宮的設計兼具了宮殿和軍事要塞的功能，確保駐軍有效保護皇帝。宮殿臨海而建，兩條街道的兩邊都是花崗巖的柱廊，非常氣派。兩條交叉的十字街把皇宮分為兩部分，南邊為皇室專用，包括公寓和休閑區(qū)；北邊為軍營，包括營房、倉庫和作坊等用途。 參觀從“地下宮”開始，這是整座宮殿保存最為完整的部分，當時是作為地下倉庫和監(jiān)獄使用的，上面是戴克里先的私人公寓，可惜已蕩然無存。不過地下宮讓我們可以揣摩那個時代羅馬宮殿的模樣。戴克里先死后，宮殿漸漸廢棄，地面建筑被毀，慢慢的地下宮被填滿了垃圾，從此無人進入而淡忘……也許正因為如此，它才得以保存下來……二戰(zhàn)結束南斯拉夫軍隊意外發(fā)現(xiàn)了它……如今的地下宮不定期舉辦一些展覽，管理機構也在里面設立紀念品商店。 戴克里先不僅開創(chuàng)了羅馬帝國統(tǒng)治的新格局，也是歷史上第一位自愿退休的皇帝，公元305年，戴克里先主動退位后隱居在這里。數(shù)年后，一些羅馬議員前來晉見，請求他復出，遭到婉拒。 地下宮出口上面是前庭，這是一個圓形大廳，有3層之高，四周鑲嵌著馬賽克。上面是拱頂，裝飾華麗，考古學家認為它可與羅馬萬神殿媲美，可惜沒能保留下來，現(xiàn)在是通天的空洞。宮殿設計師可能是希臘人，有典型的希臘建筑風格。前庭是出入宮殿的必經之處，前來晉見皇帝的人先要在此停留，等候下旨才能進入。 前庭外是廣場，它的功能相當于羅馬的市政廣場，屬于宮殿的中心位置。四周被建筑包圍著，看上去就像個院子。四根柱子上方雕刻精細，似乎隱隱的記載了這里曾經的輝煌！ 院子的地面比周圍建筑低3個臺階，據(jù)說是為了讓皇帝可以俯瞰臣民，體現(xiàn)高高在上，子民們就在下面仰頭歡呼……戴克里先宮是亞得里亞海地區(qū)最具價值的古代建筑群。 這原來是戴克里先大帝的陵墓，后改為教堂。原址本是個大花園，戴克里先去世后便葬在這里，后來他的靈柩被移走，下落不明，陵墓變成了基督教堂，中世紀又加建了鐘樓，于是就成為了非常獨特的建筑。 戴克里先墓采用埃及八角陵墓的外形，24根立柱構成柱廊環(huán)繞一周，陵墓內部結構為圓形拱頂，皇帝的石棺放在中間。 陵墓變成教堂是與戴克里先和基督教的關系分不開的。戴克里先雖然信奉希臘神教，但在他統(tǒng)治的大部分時間里，對基督教還是寬容的，原因之一是戴克里先的妻子和女兒都是基督徒。 然而到了3世紀末，基督教發(fā)展迅速，大多數(shù)人不再相信希臘神，也就意味著不再相信戴克里先，這使得他無法忍受。加上西部皇帝和東部“凱撒”強烈的反基督教主張，公元303年戴克里先終于頒令全面禁止基督教，受洗的士兵被開除出軍隊、基督教堂的財產被充公、基督教書籍和圣經被焚毀。 不久鎮(zhèn)壓進一步升級，全國的監(jiān)獄塞滿了基督徒，教宗馬爾塞林努斯、圣女菲洛莫納等教徒成為殉道者，最后犧牲的是亞歷山大彼得。戴克里先對基督徒的迫害激起強烈反抗，再后來他的妻子和女兒被殺，戴克里先精神崩潰，以自殺了結了生命。 君士坦丁一世繼承了皇位，頒布米蘭敕令，宣布基督教的合法地位，從而結束了歐洲歷史上對基督教徒的最長一次迫害。 1908年鐘樓進行了改建，直到今天，它依然作為城市的地標矗立在宮殿內。 皇宮的一樓，過去是皇室公寓，現(xiàn)在只能看到一些殘垣斷壁。 公元7世紀阿爾瓦人和斯拉夫人攻占了附近的城市薩洛那，羅馬居民紛紛逃入已經荒蕪了的宮殿，憑借還算堅固的城墻抵御敵人，并在宮內建起永久定居點。 隨著時間的推移，宮內建筑越來越多并逐步向外延伸，形成一座城市。與其他宮殿相比，戴克里先宮的特點是“宮殿中的城市，城市中的宮殿”。 當時皇宮西側的規(guī)模已經超過了皇宮，資料記載了那時新增建筑有100多棟。很多的民居建在了皇宮之上，至于當時皇帝公寓到底是什么模樣，現(xiàn)已無法考證。 這尊高達六米的銅像，經過的人大多俯首彎腰，原來這是Grgur Ninski主教的塑像，這個生活在10世紀的主教因其強硬對抗羅馬教皇和克羅地亞統(tǒng)治者而廣受尊崇，更因大力推廣克羅地亞語而聞名。一直以來，斯普利特教堂舉行彌撒使用的是拉丁語，大部分信徒無法聽懂，Ninski主教一反傳統(tǒng)，用克羅地亞語宣揚圣經和創(chuàng)作劇本，使得這一古老語種得以保留，為國家獨立奠定了語言和文字基礎。據(jù)說摸摸寧斯基雕像的腳趾會帶來好運，于是游客們紛紛都，去摸他的腳趾，如今腳趾已經被摸的光滑锃亮，閃閃發(fā)光?? 古城內西門，也叫鐵門，中世紀外來移民涌來斯普利特后，城外建起了大量民居，這扇門成為連接新舊城區(qū)的主要通道，外觀上看它和東門沒有多大區(qū)別，但保存完好。我們看到的鐘樓是St. Theodor教堂的標志，這是亞德里亞海沿岸所能見到的最古老的鐘樓。 走在這里，有種穿行在地中海城市的感覺…… 畫面中是教堂的鐘樓，它的前身是建于17世紀的圣方濟修道院，這是克羅地亞最好的現(xiàn)代教堂。1936年建成，全大理石的立柱和飾面，相當簡約，有沒有古典韻律和現(xiàn)代風格的交融感？ 意大利有位當代建筑學家曾經這樣說過：“我愿意這樣稱呼斯普利特，這是一個與身體直接相關的城市，似乎所到之處都在雙手能夠建造的尺度之內，一切均被觸摸。從文藝復興到現(xiàn)代主義不斷強化的視覺中心知識，在這里基本無效?！边@段話可以說是對斯普利特建筑格局特點的最好詮釋。 行走在迷宮般的古城內，不同時代、不同風格、不同宗教的建筑和雕塑隨處可見。 歌聲悠揚，行走在這，有沒有種穿行在時空隧道的感覺？你有感受嗎？ 它有堅固的城墻和眾多的塔樓、神廟、宮殿、溫泉...現(xiàn)在是克羅地亞最大的羅馬遺址群……戴克里先宮其宏偉壯觀在當時的建筑中絕無僅有，自然成為自古至今斯普利特的核心所在，也是保存至今、令無數(shù)斯普利特人引以為豪的世界文化遺產！ 古樸與浪漫交相輝映…… 1700多年的滄桑風雨，沖刷摧殘……戴克里先宮早已“容顏大變”……在古城中閑逛，我喜歡隨意穿行于這古老的街道，我更愿意去邂逅更多的驚喜…… 我敢說，只有在斯普利特，只有在這個有著1700年歷史的古城…… 這些跨越時代、跨越歷史、跨越宗教的建筑元素才能如此和諧、緊密地統(tǒng)一在一起！ 這就是斯普利特的獨到之處，這就是它的魅力。 最后以這首歌結束今天的旅行吧……
Reality（譯文 歌詞大意）
毅然決定就此離去 無論游向何方?
有時我會堅信不疑
而有時答案自會呈現(xiàn)?
我無法遠遠飛離 也無法遠遠離去?
今天或許上千思緒涌上心頭
而明天我卻是一無所知?
毅然決定就此離去 無論游向何方? 有時候我會堅信不疑
而有時答案自會呈現(xiàn)?
我無法遠遠飛離 也無法遠遠離去?
今天或許上千思緒涌上心頭
而明天我卻是一無所知?
不要再哭泣 你已歸家了
就想想那場秀吧?
我們已開啟了一樣的游戲
都在人生之路等候?
多么的無知 多么的錯
尤其是當我出現(xiàn)? 忌恨會讓你小心謹慎
而愛會讓你綻放光芒?
給我溫暖 也會給我陣陣寒意?
這會寫在屬于我們的故事里
會印刻在墻垣之上 這是我們的呼喚
我們的崛起我們的失落 伴著月光翩然起舞
我們并非擁有所有么?
毅然決定就此離去 無論游向何方?
有時我會堅信不疑
而有時答案自會呈現(xiàn)?
我無法遠遠飛離 也無法遠遠離去? 今天或許上千思緒涌上心頭
而明天我卻是一無所知?
給我溫暖 也會給我陣陣寒意?
這會寫在屬于我們的故事里
會印刻在墻垣之上?
這是我們的呼喚
我們的崛起我們的失落?
伴著月光翩然起舞
我們并非擁有所有么 漸漸的，漸漸的，夜幕降臨了，我的腦海中浮現(xiàn)著那歷史的長卷，那美麗而令人心馳神往的情景深深地吸引著我??我是想把你帶上一起去游蕩……【敬請期待 克羅地亞????第三篇】